Таракаша HAMMER570

[HAMMER570]

Всем доброго времени суток. Прошел год моего владения Корейским «автопромом». Так повелось что наша семья «автомобильна» - мама, папа, брат, и я. Отец водитель с большим водительским стажем (до сих пор колесит бездорожье крайнего севера).

Как и у всех (тогда) советских семей был во владении Москвич 2141S полученный на заводе по целевым чекам, но данный агрегат долго в семье не продержался и был продан. После появления и становления как члена семьи Nissan Laurel 1985 г.р., кузов JC 32 дизель 2.8, мама успешно сдала ПДД и получила водительское удостоверение. На Нисане была изъезжена вдоль и поперек вся Украина, на нем четыре раза ездили в отпуск (Ленск Республика Саха (Якутия) – Западная Украина и обратно). За весь период службы Ниссана мы с отцом переделали шаровые опоры в разборные, рулевые тяги поджали, два раза разбирали амортизаторы передние, наклепали сцепление, поменяли крестовину и подвесной. С двигателем вообще проблем не было т.к. обычный атмосферник с цепным ГРМ.

Был у нас и «немец» Opel Askona 1986 года, 1,8 инжектор. Вот мы с ним и хлебнули. На низах совсем не тянул, оказалось, что порван воздуховод, вот и подсасывал лишний воздух. Заклеили все, стало в норме. По дороге домой в Якутию отвалился глушитель, подварили. Дома начали хрустеть шрусы. Заказали новые. Потом движок начал троить. Поменяли свечи — ничего. Потом и вовсе зачетверил. Оказывается, вышел из строя коммутатор. Еле нашли в нашей глуши, методом тыка. Подошел от Daewoo Prince. А когда уже продали машину, узнали, что у нового владельца лопнуло коромысло на выпускном клапане. Вот вам и немецкая надежность.

Потом учеба в ВУЗе, родители приобрели Toyota Land Cruiser 80. Который до сих пор трудится.

По окончании высшего учебного заведения служба в армии и приобретение СОБСТВЕННОГО автомобиля Nissan Presea 1995 кузов PR 11, двигатель GA 15. Так как опыт обслуживания и ремонта автомобилей импортного происхождения имелся, Ниссан обслуживал сам. Да, да именно обслуживал, так как ЯПОНСКИЕ автомобили не требуют постоянного ухода, за исключением плановых ТО. За два года владения автомобилем лишь перед продажей поменял амортизаторы, шрусы и пыльники, а вот шаровые не успел, отдал так, новые в коробке.

Машинку продал в связи с собственной свадьбой. И через год встал вопрос о приобретении средства передвижения. Следующий автомобиль должен был быть большим, вместительным, полноприводным и дизельным, так как искорка путешественника не погасла.

На данный момент являюсь владельцем Hyundai Terrakan 24.10.2001 года рождения, двигатель турбодизельный D4BH с интеркуллером, МКПП, подключаемым полным приводом. Историю приобретения можно прочитать здесь: http://info.drom.ru/adventures/peregon/10600/

Комплектация: кузов двух цветный, литые диски с резиной Kumho Power TR 255\70\15 108H M+S, мост LSD, ABS , 2 SRS, рейлинги, 2 DIN магнитола, CD changer на 8 дисков, мульти руль, заводская сигнализация , парктроник, внутреннее зеркало с функцией автоматического противоослепления, эл. стеклоподъемники, эл. люк, эл. зеркала, кожаный салон, 7 мест, климат контроль, альтиметр, высотомер, компас, термометр, авто свет , противотуманные фары, датчик дождя, подогрев зеркал, подогрев линии дворников.

А теперь немного предыстории: Hyundai Terrakan — это первый настоящий внедорожник, разработанный HYUNDAI MOTOR CO самостоятельно, он заменил Hyundai Galloper. Автомобиль был спроектирован практически «с чистого листа», однако следует заметить, что в нем все-таки использованы удачные технические решения предшественника. В данном случае это является скорее достоинством, чем недостатком, ведь Hyundai Galloper являлся младшим братом легендарного Mitsubishi Pajero.

Сейчас на одонометре красуется циферка 115 тыс.км., а когда покупал, было 97,9 тыс. км. Конечно 17 тыс. за год это не показатель, но нужно учитывать то, что машиной при температуре ниже 45° не пользовался.

Внешне автомобиль корейских инженеров индивидуален. Качество покраски хорошее, но «морда» уже покрыта мелкими сколами (на этот случай уже закал дефлектор капота), серебристая окантовка кузова (была подновлена перед отправкой в Россию, видны были следы напыления снизу) начинает в некоторых местах вспучиваться и облазить. При чем по левому борту чувствуется мелкая шагрень от встречных большегрузов. Но это сказывается отсутствие асфальтовых дорог между населенными пунктами (Ленск – Мирный). Хром пока держится, за исключением задней двери – идет потемнение (скорее из-за выхлопных газов). Подножки неплохие, но резиновая накладка приклеена к металлической основе и прикручена к основанию – вспучилась и начинает отходить. Опять же со стороны водителя (лечиться заменой оригинальных 7 тыс. руб. или покупкой листа рифленого алюминия, летом займусь). Еще недостаток подножек - скапливание грязи в желобке подножки. Противотуманные фары малы и скорее всего играют декоративную роль, но мне хватает (хоть и «очкарик»). Всем советую забронировать, а то как в пословице: «мужик не перекрестится пока гром не грянет» вот и со мной то же: камешек прилетел в правую, появился трехногий паучок. Купил в магазине кусок бронировочной пленки (довольно плотная) вырезал по контуру (не совсем круглые) и прилепил. Головным светом доволен, хотя некоторые ставят ксенон. Заменил верхние габариты, поставил желтые диоды.

В районе крепления рейлинг на декоративных накладках имеются трещинки это при том что на них даже не крепился багажник. Как позже узнал это болезнь. Хотя сейчас присматриваюсь к закрытому боксу типа Thule Pacifik 100. Имеется парктроник, очень полезная вещь. При приближении на 1 метр короткие сигналы, 50 см. постоянный + парковочное зеркало. Запаска расположена удачно как на Тойоте Ленд Крузер 80, тросовым механизмом подымается и опускается. Запасное колесо смонтировано на литом диске как и основные колеса.

Салон, двери. При вывешивании на излом (один раз экспериментировал) двери открываются, закрываются, сказывается рамная конструкция. Что понравилось так двойные резиновые уплотнители, на дверях, и на кузове. Летом пыль не подсасывает, зимой не поддувает, не выдувает. Что придает глухой «шляпок» при закрывании дверей. Салон кожаный качество конечно не БМВ или Мерседес, но достойное. Вставки дверей тоже кожаные. Панель на ощупь мягкая, свою мягкость сохраняет и при отрицательных температурах, а вот козырек приборов пластмассовый. Имеются вставочки под дерево, смотрится конечно «дешманско», но к этому привыкаешь. Потолок светлый остальная часть салона черная. Напольный ковролин из водоотталкивающего материала - это я заметил когда всю прошлую весну (2008г.) отъездил без резиновых ковриков. Чистится хорошо, но резиновые коврики в наших условиях не модный аксессуар, а банальная необходимость. За год эксплуатации Хюндая не где не гремит, не скрипит, хотя лукавлю: второй ряд (он 60:40) с правой стороны и если на нем никто не сидит, посвистывает. Опять же разбирал, смотрел, у других тоже самое. Сначала лукавил на кожаный салон – нет, с «велюром» так же.

Сидения в меру удобные как передние, так и пассажирские, а вот третий ряд не использую (но и убирать не собираюсь, места они съедают не много, а вид салону придают цельный). Водительское имеет четыре регулировки + два положения поясничного подпора, неплохая боковая поддержка. Мой рост составляет 189 см. при этом свое сидение не отодвигаю полностью даже зимой (регулировки механические, на электрических говорят полностью не раскладывается спинка). Под пассажирским сидением имеется выдвижной бокс. Главный недостаток – отсутствие подогрева. А вот на счет того что говорят зимой когда садишься и «мона» «папону» отморозить так это можно и на велюре. И то что летом кожа нагревается что в шортах не сядешь, так вот (может не корректное сравнение) у друга на Волге кожа дай бог нагревается сильнее, и скорее всего зависит от качества кожи. Хороший подлокотник с боксом под правой рукой и хорошая ручка-подставка под левой. Рулевая колонка регулируется только в одной плоскости: вверх вниз. Сам руль обшит кожей и всё те же «деревянные» вставки на которых скользят руки. Имеет переключатели громкости (справа) + mute и переключатели треков, поиск волны + кнопка переключения с СД на кассету и на ченжер. При покупке стоял набалдашник (корейцы их наверное любят) для лучшего кручения «баранки». Как тока авто стало моим, набалдашник снял. Головой потолок не подпираю, остается запас для зимней шапки. Задним пассажирам комфортно, но иногда жалуются на скользкость кожи. Имеется подлокотник с боксом обшитым внутри велюром (как и «бардачок» перчаточный ящик). Третий ряд как уже говорил выше, не использую, но раскладывал и пробовал там разместиться – получается поза эмбриона «колени уши прикрывают», а вот детишкам самый раз (ремни безопасности присутствуют).

Багажник. Не большой и не маленький. Детская коляска (Adamex Avalon) вкатывается свободно, ну а если снять колеса и сложить то еще остается предостаточно места для поклажи (хотя с собой вожу постоянно канистру на 20л., «чумаданчик» с ключами, знаком и аптечкой, 15м. кабеля для подогревателя, пластмассовое ведерко на 10л.(летом), воронку и шланг (3м.)). С левой стороны расположен бокс, где находится огнетушитель (кажись на 2л.) и остается немного места. С правой стороны багажного отделения CD ченжер на 8 дисков. Зимой пака салон не прогреется лучше не включать, при езде по плохой дороге треки не соскакивают. Так и с головным устройством.

Большой плюс салонного фильтра, как писал выше летом пыли в салоне НЕТ. По осени до него добрался (есть несколько вариантов, у кого «бардачок» открыл, защитную скобу откинул и вытащил, а у меня нужно снимать еще защитную металлическую планку и нижнюю пластмассовую панель) оказался бумажным. Аккуратно под душем промыл, просушил и на место.

Зимой салон прогревается долго (дизель) одна печка, но под сидениями имеются воздуховоды (они часто закрываются ковриками, поэтому периодически их оттаскиваю назад). Чтобы салон прогрелся быстрее переключатель на климате ставлю на забор воздуха из салона (есть у климата особенность когда глушу мотор и снова заводишь данный режим выключается, поэтому приспособил бумажку, сложенную в несколько слоев чтоб кнопка постоянно оставалась включенной. Этого режима в городе хватает, а вот на трассе когда долго находишься в машине окошки начинают потеть). Зимой при температуре 25-30°С климат выставляешь на максимум 32°, а вот скорость не более 3 (хотя четыре режима делятся еще на два). Иногда попадал, что из Ленска выезжаю при температуре -25°, а при подъезде в Мирнинский район температура опускается до -40° (встроенный термометр показывает всего до -30°), вот тогда и четыре скорости обдува на стекло. Более менее оптимальна температура -25-30°С, тогда едешь в одном свитере.

Летом кондиционер со своими обязанностями справляется полностью, но увеличивается расход топлива (не намного).

Есть электро люк (не такой большой как в Паджеро). В условиях крайнего севера лишнее, но для эстетики пойдет. Имеет два положения полностью открыт (при этом когда сдвигается, сдвигает за собой и защитную непрозрачную шторку, и режим проветривания (на небольшой угол приподымается)).

Теперь от интерьеров и экстерьеров перейдем к технической части.

Кузов установлен на прочную раму. Задний мост не разрезной с LSD. Пружины, амортизаторы и стабилизатор. Пружины конечно за 8 лет просели, а амортизаторы не новые, но работают. Хотя левый немного вспотел. При не загруженной машине по грунтовой дороге корму немного кидает (сказывается легкий вес, просевшие пружинки и подуставшие амортизаторы). А вот когда три человека (жена, ребенок и килограмм 100 поклажи) идет мягче. Передняя подвеска торсионная + амортизаторы, верхний, нижний рычаги и стабилизатор. На данный момент не стучит, не брякает, но… начинает клевать носом, опять все те же уставшие амортизаторы. Поэтому в планах замена задних пружин (Паджеро II), амортизаторы KYB Excel-G двухтрубные (по кругу) и немного подтянуть торсионы (выровнять «нос» с «кормой»).

Как то весной (2008 г. на пасху и начал таять снег) с женой (Татьяной) поехали к моим родителям в Ленск (дорога ужасная, болото по колено) откручивается верхняя гайка на левой «линьке» (узнал об этом когда нужно было ехать обратно). С отцом домкратим, монтажкой нажимаем на стабилизатор, вставляем «линьк» и накручиваем новую гайку. Видимо когда в Корее делали предпродажку установив новые «линьки» недотянули.

Прошлой осенью (2008 октябрь) заметил, что шаровые опоры покрыты саледолом, думаю: ну все! Надо новые пыльники. С отцом разбираем (операцию лучше проводить вдвоем) на удивление выбились легко (да удачно крепятся к рычагам на трех болтах). Пыльник имеет кольцо обрезиненное, поэтому и напрессовывается. Помыли, вытерли насухо – оказывается целые все четыре. Но продаются отдельно пыльники (100 руб.) подходят от Паджеро, а вот сами шаровые опоры не подходят (на миллиметры разница). Нижние шаровые в хорошем состоянии, верхние с плоским дном пришлось аккуратненько на прессе поджать.

Пыльники приводов сохранили свою эластичность (так как в сильные морозы за -35 не езжу). Втулки стабилизаторов еще походят. Снизу имеется три точки смазки, но туда еще не добрался (ни в коем случае запускать нельзя).

Коробка переменных передач механическая 5-ти ступенчатая (на автомат денег не хватило). Что не нравится так это короткие I, II передачи. Вторая всего до 25-28 км (2000-2100 об\мин.) хотя согласно мануалу с I на II-20 км\ч, с II на III 40 км\ч, с III на IV 55 км\ч, с IV на V 75 км\ч. На клубном форуме MyTerrakаn.ru говорят что автомат пошустрее и максимальная скорость у него выше. Да и в городе автомат предпочтительней. Но за то в городе я могу пускать машину накатом (подшипники еще хорошие) так что летом расход может составлять до 10-11л.

Раздаточная коробка передач «раздатка» EST тот же PartTaim (подключает передний мост жестко и распределение идет 50:50), привод в раздатке цепной. Включать рекомендуется на скользком покрытии на скоростях до 60 км\ч. Масло залито Dexstron III.

«А сердце его пламенный мотор». Турбодизель с промежуточным охлаждением (интеркуллер) D4BH аналог 4D56 с ременным приводом ГРМ и двумя балансирными валами, 105 л.с. как и говорилось выше, была «предпродажка» все ремешки в том числе (снимался кожух) ГРМ стояли новые. А вот ремешки балансирных валов надо посмотреть.

Капот открываешь он держится на газовых упорах, которые этой зимой скончались. Оригинал в Exist-е стоит уже 3000руб., до нового года были по 800 целковых за штуку. Будем подбирать. Может от Нивы подойдут?

По пригону менял масло заливал полусинтетику Shell 10W40 бочковое. Входит 6,5л. Лето отъездил. Осенью залил синтетику Castrol Magnatek 5W40 и понял, что нарвался на подделку (при -20 со щупа не капает, а еле-еле течет). За зиму наездил тысячи две с половиной, весну тысячи три - угара масла нет, соответственно доливать не надо.

По осени когда менял масло снимал патрубок, который идет с турбины на «куллер», шланг чистый следов масла нет. Мотор не дымит, из выхлопной нет ни сизого, ни черного дыма. Значит еще «теплеца». Топливный фильтр тоже перед зимой менял, хотя можно было и не менять солярка в нашем районе неплохого качества (но зимой постоянно вожу запасной, на всякий случай). Сейчас присматриваюсь к сепараторам Separ с подогревом или на худой конец бандаж на топливный фильтр (цена вопроса первого от 3тыс. руб. и выше второго 2,5тыс. руб.). Воздушный фильтр так же заменил, за лето сильно забивается. Данные «расходники» не дороги топливный-300руб., воздушный-250руб., масляный-250руб. (подходит 4D56, но японский дороже 600руб.), салонный бумажный-400руб. данные цены указаны Новосибирские, в нашем регионе умножаем на 2.

Был установлен подогреватель на 220В. Отдал за установку 3000руб. Врезали его в патрубки выходящие из головки блока цилиндров на печку. Сам когда с низу (без эстакады) искал сливную пробку с блока, не нашел. А то осталось сомнение что в большей части греется верхняя часть мотора. Подогреватель свою лепту конечно вносит, чтобы не мучить мотор врубил на часик полтора (всегда включаю при -20-35°С), так и износа меньше и «сердцу» легче. К осени планирую заменить свечи накаливания. Заглянуть в «куллер». Была установлена сигнализация Tomahawk 9030, только из-за турботаймера и автозапуска (о чем позже пожалел).

Скажете: «Да не может бить так гладко! Ведь этот самый «геморойный» движок!». Да действительно в один прекрасный день при движении по городу «кто то хватает машину за хвост и не дает разгонятся» при этом загорается Chek. И так с некоторой периодичностью загорается Chek машину «держат за хвост». Полистав форумы и проведя диагностику сканером (1000руб.) диагноз – датчик давления буста (датчик давления турбины). По совету «форумчан» снимаю датчик (крепится двумя болтами на впускном коллекторе) вытираю тряпочкой смоченной в бензине, зубочисткой маленькое отверстие (забитое смолистым отложением), ставлю обратно и катаюсь еще нормально пару дней. Все повторяется снова. Иду в местный магазин спрашиваю: сколько данное «удовольствие» будет стоить? Выставляют срок доставки от 4-5 дней цена 4500руб! С плохим настроением ухожу в краткосрочный отпуск (по графику) и еду к родителям в Ленск (230 км). Двигаться с вышедшим датчиком давления турбины можно (понял, так что он отключает турбину), и считайте что у Вашего 105-ти лошадиного дилижанса отобрали 10-12 лошадей. И двухтонную карету трудновато разогнать, поэтому двигался со скорость 60 км\ч. Удивительно то что на подъемах все таки включалась турбинка. Дома нахожу завалявшийся Новосибирский журнал «Из рук в руки», натыкаюсь на продажу запчастей для корейских автомобилей «Дюк и К». Созваниваюсь, датчик есть в наличии цена-1060руб.! обращаюсь к транспортной компании ООО «Гермес Авиа» за что им ОГРОМНОЕ спасибо и через 3 дня на машине установлен новый датчик.

На зиму был куплен почти новый комплект резины Bridgestone Blizzak DM-Z3 265\70\15-22000руб.

Средний расход который получается: лето-город-10-14л., лето-за городом-8-10л. (средняя скорость 70-80км\ч), зима-город-18-22л.(большую часть прогревы (гаража нет-пока)), зима- за городом-14-18 (средняя скорость 80-90 км\ч температура -20-30°С с повышением температуры расход падает).

А теперь подведем итоги: не дорогой, большой, вместительный, просторный, экономичный, проходимый и не прихотливый автомобиль.

И с чего то начать?

За 2 года машина "таракан" полностью устраивала, пока...

В течение двух лет все происходило штатно, замена масел, фильтров, шприцевание карданов. После первой зимы пришлось (летом)поменять резинки-пыльники на шаровых опорах, рулевых тягах и поворотном кулаке. На шаровые подходят от МСС Пджеро. А на рулевые тяги подошли от Волги. Верхние шаровые опоры пришлось немного поджать на прессе, т.к. немного разболтались, а вот нижние не подожмешь там конус литой, да и еще на год их хватило.

Нижний серый цвет кузова стал в некоторых местах облетать (сказывается предпродажная подготовка в Корее (не подготовив поверхность под покраску, сверху напылили новый)).

Осенью 2009г. поджали меня на Чайзере - результат - вся та же облетевшая краска. Делать не стал сразу, все чего то ждал. А зимой 2010г. года въезжает в меня микроавтобус Таун Айс. Бампер спасает декоративный кенгурин. Но покраски и ремонта бампера не избежать. Трещина. 10000 руб. и четверо суток ожидания, бампер установлен на штатное место. Но...но качество выполненных работ очень сильно хромает (в некоторых местах шагрень и первые сколы). Хоть трещину заделали. Бампер очень крепкий, по крайней мере пластмасса из которого он изготовлен. Было бы на улице + температура, он бы не треснул, а было -47.

К концу зимы заканчиваются задние амортизаторы. Амортизаторы, шаровые и еще новые дефлекторы дверей мне обходятся в 12000 рублей ( при покупке все в том же Новосибирске маг. "Дюк и К". Думал сам поменяю (перед то совсем всё просто), а вот задние без подъемника или эстакады не поменять. Пообращался в местные СТО - цена плвает от 500 до 1000 за один. Договорился с одним что поменяет - провозился он около часа, вердикт: задние, без спецключа здесь делать нечего! Наши Мирнинские "Дромовцы" дали хорошего дяденьки телефон - за 1:30 времени и 1600 рублей "таракаша" уже шлепает (а не стучит)по местным направлениям.

Декоративная отделка панелей приборов и "бороды" псевдодеревом (с самого начала)не очень нравилась, а тут еще и докучала. Думал покрасить (ка Отцу), но с появлением ЗD пленки и приятной на ощупь решил проклеить - понравилось. Теперь надо бы и руль по новой кожей перетянуть.

Пробег перевалил за 120 тыс.км., а приводные ремешки и ролики некто и не менял. Хотя запамятовал: как то сняв верхнюю крышку ремня ГРМ и посветив фонариком в глубины пространства разглядел потрескавшийся ремень привода балансировочных валов (обрыв которого попадает под ремень ГРМ,обрывается оный - гнет клапана). По совету многих Паджероводов - срезаю его. Ни в динамике, ни при холостом ходе изменений нет. Еще пришлось снять натяжной ролик ремня ГРМ выпресовать его и смазать. Так вот в этом году по плану замена всех ремней, роликов (ремни и роли обошлись в 4800 руб.) замену буду проводить сам под чутким руководством Отца. Что еще по двигателю (как говорят самому геморройному)? Заглушил пресловутый ЕГР клапан. просто снял шланг (перегнув его на входе) и на всякий случай поставил прокладку между клапаном и впускным коллектором (вырезав из банки из под кофе). Масло от замены до замены (интервал около 7-8 тыс синтетика Вольво для тяжелых грузовиков (у них там вообще интервал 40-60 тыс. в тяжелых условиях). Да, зимой идет немного расход масла около 200-300 гр. за зиму (да и зимой сильно не езжу. хоть и есть подогреватель от 220В (обычно до -30 езжу, а ниже в крайних случаях или в гости к родителям др. город).

В подкапотном пространстве негде не течет, не капает, расход топлива какой был такой и остался (лето;штатная резина на 15;город-не больше 12л. с кондером (хоть часто и не пользуюсь); трасса-не больше 10л. (средняя скорость 80 км\ч.);зима;резина таже на 15ть:город-20-22л. с прогревами (а иногда вообще не глушу);трасса-16-18мах.(в зависимости от скорости и температуры (в основном 80-90 км\ч, температура -35-40).

Что можно ждать от полностью исправного мотора? Эта зима началась так (на улице -20-25): при прогретом двигателе(мин 15-20)трогаюсь, еду, загорается лампа чек (неисправность) и двигатель перестает откликаться на педаль акселератора (при этом двигатель работает ровно). Полистав форум MyTerrakan.ru решаю снять и разобрать это устройство которое управляет подачей топлива и ТНВД. Думал попала вода когда мыл двигатель перед зимой. На несколько дней пропала эта проблема. Потом снова появилась. Еду на местную СТО читают ошибку-ошибку датчика управления акселератора - сбрасывают ошибку - все норм несколько дней. И опять! Начинаю грешить на сетку забитую в топливном баке. Снова прошусь в теплый гараж (спасибо тебе Сергей Екимович Плешаков)снимаю крышку, топливоприемник - в баке на дне кристальная чистота, сетка хоть и мелкая, но чистая! Делаю вывод что зимняя солярка оказалась летней и через мелкие отверстия не просачивалась. Так почему двигатель работал??? Думаю что он переходил в аварийный режим:как только сетка забивалась шугой, давление в магистрали падало, отключался блок управления педалью акселератора (чтобы водитель своей манипуляцией педалью окончательно не заглушил двигатель), а пока двигатель работал на холостых теплая обратка прокапывала шугу. Поэтому решил (по совету Отца)удлинить на топливоприемнике трубку обратки до дна сетки приемника. Ну и залил нормальную соляру по сезону - проблема исчезла.

АКБ приходит кончина (ведь ему уже почти 10 лет). Это когда он у меня в теплом гараже за 10 суток полностью "закончился" - зарядил. Проблема снова появилась (спустя месяц). Снял и поставил его на десульфатацию (на 3-е суток, но его минус (АКБ) в том что он полностью не обслуживаемый (нет заливных отверстий)). Так после этой процедуры машина стала заводиться с пульта при -25 и сутки на улице. Теперь снова при -10 не заводит - значит надо менять АКБ.

А теперь вернемся к самому началу текста:

"За 2 года машина "таракан" полностью устраивала, пока..." пока не приобрел дачу! Надо привезти воды во флягах, дрова, песок для песочницы и т.д. Ну привез я один раз дров в нем (таракане) - жалко мне его ковровое покрытие, да и сколько я привез этих дров, на пару раз баньку истопить?! Хочу для личного хозяйства ПИКАП. И какой? Конечно корейца - Сан Ёнг Мусо Спорт. А если в ближайшее время не получиться найти нового хозяина для "Таракаши", планирую поставить на зад пружины от Патруля-Сафари, сделать или купить фаркоп и прицеп.

Ну вот теперь и я поменял просевшие родные пружины на б\у от Ниссан Патрол-Сафари (60 кузов). Обошлись пружинки в 1500 руб.

Пружины решил менять сам. И не пожалел. 1. сэкономил денежные средства. 2. поласкал свою любимую женщину (так называет "таракашу" (иногда) моя жена.

Что для этого понадобилось: гараж (желательно с ямой), хороший домкрат (я брал подкатной на 2-3 тонны), стяжки (желательно с парой зацепов с каждой стороны) и две пары (у меня оказалось три пары, одна короткая пара и две длинные по 40 см. при выкрученных зацепах).

Чтобы не делать двойную работу, загнав машину на яму (в гараже), нацепил малые стяжки еще на неподдомкраченную машину, а после подлял. Родные пружины можно и вытаскивать, но... Пришлось откручивать нижнее крепление амортизатора и отводить его в сторону (при этом проводим манипуляции с домкратом, то опускаем, то подымаем и подкладываем досочки). Вытаскиваем пружину.

Самое сложное (для меня) стало сжать пружину Патруля-Сафари. Четыре стяжки в помощь! И обязательно пружина должна находиться в горизонтальном положении!

Уменя сильно не получилось сжать, по этому при установке пришлось немного (монтажкой) опускать мост. Здесь снова внимательно: есть вероятность оборвать тормозной шланг!

Данные манипуляции проводим как с левой , так и с правой стороны. С правой стороны снимать глушитель и тягу не нужно! Только нижнее крепление амортизатора! И конечно зависит от сжатости вставляемой пружины.

И еще меня немного напугало: "А выеду ли я из гаража, когда так поднялся задок?" Ворота гаража оказались два метра и запас еще оставался (хотя можно было снять поперчены багажника.

Теперь равняем переднюю часть с задней. Крутим торсионы.

Чтобы не домкратить каждую сторону, домкрат устанавливаем в цент маста. Как раз подымает все два передних колеса. Головка на 19 и вороток (около 1м. какой уж был)). Сначала крутанул болты регулировки торсионов на пять оборотов. Опустил. Чуть-чуть приподнялась. Опять поднял. Крутанул еще на пять. Мало. Еще на два. Кажись хватит. После каждого подтягивания машину качал, как здесь говорилось на форумах - чтобы торсионы заняли свое положение.

Выехали. Поехали. Ха! Машина совершенно другая. 1. Выше. 2. Упругая. До этого клевала носом и передок постоянно (так казалось) что срабатывает до отбойников, ну в принципе как и задняя часть. И это при новых амортизаторах! На лежачих полицейских постоянно приходилось притормаживать или уже проскакивать ходом, при этом как говорил выше ощущение пробоя подвески до отбойников. Сейчас ситуация совершенно другая. Как же я ездил так?

Спустя сутки пришлось докрутить регулировочные болты торсионов еще на три оборота (на сколько провернулся торсион не знаю).

Итог: расстояние между землей и нижней кромкой колесной арки составляет: перед 84 см., зад 90см.

При загрузке 80 литров воды + полный бак пружины проседают мах на 3-4 см.

А чуть не забыл: нужно съездить проверить схождение, хотя визуально передние колеса стоят прямо.

немного фото

[HAMMER570]

Ну чтож, продолжим:

Пошла уже 128 тысяча километров из них 30 тыс. нашихЯкутских дорог. За этот период сверх естественного и чего то сложного ничего неделал, лишь заливал топливо и менял масла с фильтрующими элементами, заисключением вышеизложенного. Начитавшись форумов по замене ремня ГРМ боялсялезть туда и ездил до последнего, пока…

А началось все с того что оставил машину на стоянке (на периодотпуска) на три месяца. Только под конец отпуска вспомнил что забыл скинутьклеммы с АКБ. Ну соответственно батарейка села в 0. Подзарядили, завелись,поехали, доехали до дома, потом на дачу, на даче снежок почистил, в машинупрыг, а тама тахометр на нуле и тускло, тускло лампочки АКБ, ручника и воды втопливном горят (благо машину не глушил). Доехал до дома, машинку глушу,заводить, ан нет, стартер трык-трык, и тишина. АКБ разряжен! Ставим снова назарядку и циклический режим 9! летний АКБ. Часов 20 заряжаем, ставим, заводим(с полпинка), ездим…все повторяется. Снова заряжаем и уже едим к электрику,проверяет (тыкая тестером в клеммы батарейки) 14.6В, при нагрузке (свключенными фарами, ПТФками, печкой) 14.02В – «все нормуль, генератор пашет»!пока доехал до дома ситуёвина повторилась. Идем за новой батарейкой. Семьявернулась из отпуска в кармане 0! Идем на поклон к родителям… Отец купил новыйАКБ, ставим, заводим: лампочки ручника, АКБ, и воды в фильтре тускленько такгорят. Отец говорит: «снимай клеммы ща проверим напругу которую выдает «гена»»,клеммы снимаю (с заведенной машины) и она глохнет. Такого раньше не было!Снимали батарею машина работала, а сейчас глохнет… Предварительный вывод –генератор. Снимаем и к (знающиму электрику и соседний город).

Снимать генератор уж очень не удобно: нужно снять коробкувоздушного фильтра отсоединив его от турбины, выкрутить масленый фильтр (т.кнадо отвернуть штуцер подачи масла; снизу снять защиту и отсоединить сливноймасленый патрубок). Места для работы рук практически нет, здеся корейцынамудрили!  И то что он висит уж оченьнизко не по джиповски.

Вердикт: замена 4х диодов (из 6ти), щетки в ноль, и та частьпо которой ходят щетки восстановлена, + подшипники за компанию. Еще поведалэлектрик что в данном генераторе уже копались (хотя машина из Кореи и я первыйвладелец в России, хотя может из-за этого кореец её и за бугор слил). Работаобошлась в 3500 руб. Новый генератор стоит от 9500-12000 руб., но денежкиначинаю откладывать на новый.

Ну а пока машина стояла на «чурках» (т.к. снять генераторбез ямы не возможно) решил заменить шаровые по кругу, стойки стабилизатора,втулки стабилизатора (не помню скока по отдельности, но в комплекте самортизаторами Каяба эти запчасти обошлись в 12000 руб.!, стойки стабилизатора– 800 (пара), в от втулки покупал по месту по этому пришлось отдать 600! запару).

«Глаза боятся, а руки делают», так говориться в русскойнародной пословице. Смотрел я на двигатель, смотрел, ну и начал потихонькуснимать: интеркуллер, диффузор, вискомуфту… На викомуфту глянь с обратнойстороны, а тама подшипнику хана, шарики все в одном месте собрались, а заглушкадля смазки у основания шкива. Ну думаю надо бы разобрать да поменять подшипник.Не так все просто: потайные болтики под крестовую отвертку пришлосьвысверливать, а когда открыл вал завальцован. Нет сделать то можно, но заказалновую – 2650 руб. из семейного бюджета.

Продолжаем: снимаем верхний кожух защиты ремешка ГРМ (тамвсе легко) и упираемся в нижний (с которым намного сложнее, где нужно снятькомпрессор кондиционера, станину к которой он крепиться, шкив). Я читал что тамне так все просто, но не настолько же, что полная ж..па! компрессор кондеякрепиться на 4х болтах, 2ва из которых (нижние) упираются в раму! При этомоткручивать их пришлось по милимитровому обороту рожкового! ключа т.к.трещоткой с головкой (даже самой маленькой) не возможно. Ладно, окрутили,теперь этот компрессор постоянно мешается т.к. его некуда деть (т.к. от системыего не отключал (а то + заправка)). Со станиной проще, там 4 болта (с боку)центральный длинный на 12ть. Теперя надо бы открутить болт на шкиве, лезем врайон коробки (МКПП) снимаем защиту с окошка (шобы застопорить маховик), а таманичего не вставишь и не застопоришь. Снимаем шкив для ремня кондера  и привариваем к нему кусок трубы и обратно нашкив для ремней генератора (на 4х болтах). Согнул две трубы, болт так и неотвернул. Беру короткий вороток и… по нему молотком, сорвал. Теперь можно снятьзащитный нижний кожух. Но перед тем как снять выставьте метки! Хотя назвездочках они есть. Здесь уже ничего сложного, выставляй и подгоняй метки,надевай ремешки и ролики (они на пружинах и само подтягивающие припервоначальной установке), хотя для меня эта процедура с ремнями в первый раз!Прокручиваем колен вал несколько раз и смотрим совпадение меток. Ремешки иролики обошлись: ремень ГРМ – 2350 руб., ролик натяжения ремня ГРМ – 750 руб., ременьпривода балансирных валов-900 руб., ролик натяжения ремня балансирных валов –650 руб. ну и работа своими силами. Неудобство в сборке снова причинил этотпресловутый компрессор кондиционера со своими нижними болтами.

Ну…всё собрано, установлено, первый пуск…работает! Не лучше,не хуже, но работает.

Смотрим дальше: передние колодки – остаток примерно по 5ммна каждой колодке (не меньше), задние почти в хлам (износ не равномерныйвнутренние колодки еще пойдут, а вот наружные почти кончились). Снимаем, старыевытаскиваем, вынимаем направляющие, смазываем, а вот поршень вдавить неполучается. Вытащив поршень на нём колечко из ржавчины. Чистим мелкой наждачкойпоршень и еще чистим (но не наждачкой) сальник от ржавчины, смазываемсолидолом, и собираем. Прокачиваем. И в путь.

В феврале месяце будет ровно три года владением корейскимавтопромом и подведем итоги:

Затрачено в течении трех лет эксплуатации:

+ремень гидроуселителя – 300 руб.

+Свечи накала - 400руб. 4 шт.

+Дефлектор капота - 1700руб.

+пыльники наконечников рулевых тяг - 200руб. 2 шт.+120 руб.

+пыльники шаровых опор - 300 руб.

+коврики резиновые - 1600руб.

+шины (Bridgestone BlizzakDM-Z3 265\70\15) - 22000руб.

+сигнализация-5500руб.+установка-3000руб.

+подогреватель предпусковой-установка - 2500руб.

+датчик давления турбины - 1060руб.

+тормозные колодки задние, дефлекторы дверей-1750 руб

+Амортизаторы (перед, зад)KYB Exel G, шаровые опоры (верх, низ), окантовка противотуманной фары –12700 руб.

+амортизатор капота (УАЗ Патриот) 2 шт. – 600 руб.

+амортизаторы капота (ВАЗ 2109) 2 шт. – 500 руб.

+пробка крышки головки клапанов – 250 руб.

 +ремень ГРМ – 2350руб.

+ролик натяжения ремня ГРМ – 750 руб.

+ремень привода балансирных валов-900 руб.

+ролик натяжения ремня балансирных валов – 650 руб.

+пружины Патруль-Сафари – 1500 руб.

+ремень привода генератора – 356 руб. (2 шт.)

+АКБ – 5200 руб.

+стойки стабилизатора (перед) – 800 руб. (2 шт.)

+втулки стабилизатора (перед) – 600 руб. (2 шт.)

+термомуфта – 2650 руб.

+колодки тормозные (перед, зад) – 2400 руб.

+ремонт генератора – 3500 руб.

Итого: 76136 руб.

[wasya]

Молодец! Смету составил по-полной Я так уже и не вспомню, сколько на машину потратил, да и не надо (мамка плешь проест, если узнает сколько на доводку тэррика денег ушло).