Alex39

Ошибки нужно считывать на незаглушенном, после загорания "чека", двигателе.

Иначе они не читаются сканером, почему-то. У меня так было - позле заглушки двигла - все чисто, а проехав несколько кругов - 3 ошибки, не самые приятные.

У меня была похожая ситуация - не включался компрессор, только фреон в сисеме, как раз, таки, был. Методом научного "тыка" (прозвон всей цепи) нашли проблему в контактной группе, которая расположена аккурат под бачком омывателя (чуть левее, если стоишь со стороны крыла). Собственно именно это (ее расположение) и явилось причиной проблемы - постоянные "проливы" на нее и привели к "закисанию" контактов. Прочистил - и все, ттт, О.К.

В моем мануале немцы указали Dexron II, Dexron III. и объем - 11,8 для дизелей, 10,5 для бензина.

И все.

Не - ну заглушить то как раз и не проблема(так собственно видимо и сделали ,раз я езжу до сих пор ) .Вопрос только сколь долго можно так проездить ,не случится ли внезапный перегрев , и вообще - какие минусы без маслянного радиатора ????

Этого тебе никто не скажет, писец, как правило, подкрадывается незаметно.

На АКПП есть температурные датчики - в принципе,просигнализируют, масло, в таком случае, нужно залить качественное (проверенного производителя) чтобы сохраняло свои свойства на экстримальных значениях, а в двигатель - наверное,

даже, более высокой вязкости.

И смотреть за показаниями температуры двигателя (особенно в летних пробках) - как "полезет" - все глушись.

Кондеем меньше пользоваться, в пробках печку включать.

Масляный радиатор дополнительно отводит тепло от двигла. Поэтому, тут главно - не перегреть движок. На другой машине (БМВ 2,5 tds) ездил 2 года без него, вроде обошлось - единственно, что в пробках запарился (в прямом смысле) стоять со включенной печкой.

Залито туда что-то красного цвета и залито уже более 70т км.

Вариант, либо промыть обычным dexronom и его туда же потом залить (кстати, кто делал эту процедуру?).

Или искать оригинал (пока не нашел)

На форсунках.

Т.е. их сначала сняли, повезли на диагностику, там выяснили, что рабочие (две не очень, но работать будут), а 3-я, которая по Чеку не работала, была самая нормальная.

Поставили обратно - и все О.К.

Так что, могла "умереть" форсунка, контакты, если не лазил туда в последнее время, как я, скорее не причем.

И не насилуй двигатель на 3-х цилиндрах.

В соседней теме вскользь, поэтому вопрос - обязательно заливать указанную в мануале или сойдет обычный качественный DexronIII?

И если нет, то чем грозит несоответствие?

У меня такое было именно из-за форсунок. После сборки двигателя, на второй сотне двигатель затроил и загорелся Чек, кстати, он загорался сразу и не гас после перезапуска. Компутер показал "неработу" одной форсунки.

Вылечил путем перетыкания контактов.

У меня стоит "мокрая" Webasto, вещь архи удобная, но не прощает слабый аккум.

При хоррошем морозе (к сожалению, мы уже подзабыли о таком понятии) после ее использования двигло очень неохотно заводится. Бывает, на последнем исдыхании слабого аккума. Электроника диагностирует тепло и, - см. выше. по теме

В том, что так оно и есть, убедился легко - после 5 часов простоя на морозе (-15, но, как говорится, чем богаты...) завелась легко и, что самое главное, обороты после запуска были 1200-1300 и плавно "упали" до 1000, а там и до рабочего значения. После Вебасто - сразу 600 и "ниипет".

По поводу неустойчивой работы на холостом при прогреве - может это не из этой темы, но у меня такая проблема была при использовании нонэймовского ТФ - и глохнет, и чек, и все 33 удовольствия. Только Дэлфи и Манн катят, причем, делфи уже год, как, не могу найти.

Для ALEKCa - свечи накала менять надо в первую очередь (по 10 летнему опыту обладания дизельными двигателями говорю, фильтра и пр. расходники - не обсуждаются).

Антигель, кстати, такая зараза - при минусах сам замерзает, более того - на дне выпадает парафин , который потом в тепле растворяется, ну и использовать его надо только ДО, а не после, или во время. (Аналогия угадывается )

Очень плохо использовать "размораживатель дизельного топлива" - удар по плунжерной паре ТНВД...

Кастрол, сцука, вещь, но у меня появляется какое-то смутное ощущение падения динамики после ее использования... Льюсь на одной и той же АЗС ЛУКойла, дошел до параноидальных экспериментов, еще больше запутался.

Тоже было такое, сначала не придавал значения, потом (тыс.5) стала на обгонах тупить, чек все почаще и подольше загорался. Случайно (точнее, по другой причине) отвез форсунки на диагностику, там сказали, что 2 О.К. одна так себе, но электроника еще справляется, а 4-я переливает солярку сверх всякой меры. замена ее (согласен, что все 4 лучше, но млин, 40 тыщ...) "погасила" чек, теперь даже не моргает, динамика улучшилась, но все равно что-то в топливной не то еще... Ковыряться не хочется зимой, ближе к лету займусь.

Поможите плз!

После обнаружения лужиц на асфальте и характерного запаха был установлен пренеприятнейший факт утечки д/т.

Путем визуального наблюдения было установлено, что не течет из входящей трубки от т/ф, не из обратки и не из патрубка идущего на рейку - т.е. из всего наименее гемморойного

Течет откуда-то снизу ТНВД, точнее установить не удается.

Вопрос - если кто с этим сталкивался или знает слабые места этого самого ТНВД - отзовитесь!

Однажды сталкивался с похожей штуковиной - оказалась ультразвуковой хренью для отпугивания животных. Может она была...

19-22 литра по городу набегает

Причина - утром 5км от дома до работы "еду" 40 мин. По городу днем опять в пробках....

По трассе - 9 л....

Сейчас еще солярка начала сифонить из под ТНВД, буду совета спрашивать.

Проверяется работа примерно так:

http://de.youtube.com/watch?v=zOUzLEr2SVY&...feature=related

см. 37-ю сек.

Идеально подошли передние амортизаторы от Паджеро2 (90-х годов) цена около 1100р/шт (KYB) против 2500 за оригинал, единственное - пришлось немого расточить ухо нижнего крепления (у Паджеро оно чуть уже) и все, 40 т. км и ттт. Заодно торсионы чуть подтянул - стал выше, но жестче. Для наших песков самое то....

Всем доброго времени суток!

Про чистку кондея - снимаешь крышку бардачка, включаешь рецикуляцию, фонариком освещаешь место забора воздуха - оно справа - видна белая крыльчатка и начинаешь выпрыскивать содержимое через прилагаемы шланг прямо на нее. Тут саме важное - не переключать режим IN - OUT (через крышку, отсекающую внешний приток воздуха происходит сие действо) во время процедуры и быть очень аккуратным с этим тонким шлангом - у меня вылетел, попал в крыльчатку и чуть там не остался - при срочном выключении зажигания, крышка закрылась и пришлось очень аккуратно, на самых малых оборотах длинным пинцетом вытаскивать его обратно, пока он не размолотился там...

Процедура чистки заняла минут 5 (не счиая времени вытаскивания шланга), затем сборка. Эффект был - первое время явственно ощущалась свежесть, затем приелось...