VanGerr

Добрый день. Прошу совета. Заказал я себе, помимо ремня ГРМ и ролика, сальники распредвала и коленвала в экзисте. Сальники должны быть оригинал, остальное нет. Получаю вот... на фото раздельно сальник распредвала и наклейка на его пакете. На вопрос почему не оригинальная упаковка рассказывают, что в упаковке их два, пришлось вскрывать и т.д. На сальнике никаких маркировок не видно, как понять оригинал или нет непонятно... Есть ли смысл ставить? Ведь работа по замене всего ГРМа не дешевая... Кстати третье фото сальника коленвала и его упаковки( похожа на оригинал), маркировки на нем тоже не видно.цвет коричневый. Может кто знает как должен выглядеть оригинал? и тот и другой, похожи или нет? ,

Вылечили картер. Заменили выжимной подшипник и первичного вала. Корзинку с диском не менял, и так по цене неслабо получилось... Теперь все работает как положено. Спасибо всем за советы!

Про криворукость исполнителя ничего сказать не могу. Пол года назад переехал в Севастополь. Выбирал исполнителей наобум.

При более тщательном обследовании, оказалось, что на направляющей выжимного есть повреждение. Выбоина. Из-за которой движение нового подшипника происходит с перекосом и заеданием. Предлагают наваривать и фрезеровать потом в размер. Это правильный вариант лечения? Мне объяснили, что картер сцепления отдельно не продается. Это так?

Сервисмены тоже так думают. Значит корзинку с диском старые оставляю.

Да, скопом менялось, корзинка, диск и выжимной. Все оригинал.

Боюсь мое смотрение не поможет. Не профессионал я в этом деле. Т.е. чисто теоретически корзинка с диском могли остаться в хорошем состоянии? Кстати прошли они 40 тыс. Хотя выжимной за этот же пробег сдох..

Только сейчас смог машину отправить в сервис. Сейчас позвонили из сервиса. Помер выжимной и подшипник первичного в маховике. И еще в картере разбито место крепления вилки... из за этого мог момент сцепления плавать. Говорят что сколхозят что-то. сверлить будут и варить. не очень по телефону понял. завра поеду смотреть что там. Диск и корзинка в норме. токо на корзинке чуть лепестки припалило. Типа менять не нужно. Так вот вопрос. Менять все таки корзинку с диском, или старую оставить?

А может кто нибудь посоветовать адекватный, недорогой автосервис для ремонта сцепления в г. Севастополь? Если кто знает пишите в личку плиз!

помню. Висит там такая балда. Убрать ее из системы можно? Или на новый менять?

По первому варианту. Не очень понял что за подшипник.... Где он находится? Сам бы грешил на двухмассовый маховик, вот только двигатель у меня 2.5.... Так что отпадает. Ну а по остальному будем смотреть когда вскроем.

1) По двигателю ничего необычного не замечал. А какие симптомы этого, если что? Недавно меняли помпу, кроме нее сказали что все в норме. 2) А это сразу визуально видно? Просто недавно меняли масло в коробке и раздатке. Могли не заметить? Это при этих поломках момент сцепления гуляет? Или то что вчера у меня произошло? Неужели такая конструкция не надежная? Может вилка кривая, поэтому?

Где то 5 лет назад… Начал вдруг плавать момент сцепления. То в полу брало, то в начале хода педали. Прокачка не помогла. Заменил главный цилиндр(оригинал), помогло на месяц, рабочий не стали менять сказали норм. Пока в сервисе ломали мозг, в чем проблема, ездить так привык. И забил на эту проблему. Где то 3 года назад. Развалился выжимной, унеся с собой диск сцепления (срезало шлицевую часть). Заменили выжимной и корзинку с диском (оригинал). Перестал после замены плавать момент сцепления. Ура, вот оно счастье!!! А вот фиг. Счастье было не долгим… Через пару месяцев момент сцепления опять поплыл. В сервисе опять разводят руками. Забил на проблему. Прошлая зима. В феврале, в мороз -31 педаль вдруг стала совсем пустая, даже иногда перестала возвращаться. Момент сцепления ушел совсем в пол и стало практически невозможно включать передачу. Доехал до дома постоянно качая педаль, так скорости удавалось переключать. Т.к. машиной заниматься, тогда, не было времени и денег, поставил ее на прикол. Как мороз закончился, все вернулось на круги своя, т.е. педаль жесткая, скорости переключаются, момент сцепления плавает. Забил….. Вчера. Поехал в другой город ( 100 км). При возвращении назад, момент сцепления ушел опять в пол, сцепление практически не размыкается, переключает передачи с хрустом (педаль по прежнему жесткая и прокачка ее, на этот раз, не помогает). Появилась сильная вибрация при трогании. При нажатии на педаль сцепления такое ощущение, что что-то, обо что-то трется. Чтобы доехать домой пришлось убрать совсем свободный ход педали (был гдето около 1 см). Сегодня утром. Решил попробовать доехать до работы. Скорости переключаются нормально, вибрации при трогании нет (ощущение на педали, что что-то, обо что-то трется осталось). Постепенно, при движении, момент сцепления начал опять уходить в пол, начала появляться вибрация при трогании. Братья одноклубники, может кто подскажет куда копать? Что делать? Сцепление вскрывать? Или цилиндры? Главный? Рабочий? Задолбало меня это сцепление в конец!!! Помогите!!!

А емкость у него какая? У нас на дизеле 95 А/ч, от Зубра таких не видел.

В начале двухтысячных годов, когда ездил еще на Вазе, контактировал через инет с человечком из Питера, который занимался установкой систем впрыска газа не в газообразной фазе а в жидкой. Он ставил на инжекторные Вазы специальные низкотемпературные форсунки, перешивал под них ЭБУ и подавал на них жидкий газ. Газ при попадании в цилиндры испарялся от нагрева с увеличением давления, мощность увеличивалась.. Если не изменяет память то снималось с 1.5 литрового движка порядка 130 кобыл. Расход тоже уменьшался литра на 1.5 - 2. Бензобак выкидывался, вместо него ставили баллон с газом. Машина работала только на газе. Себе хотел такую систему поставить, но у меня был карбюратор. Незнаю сейчас ставит кто-нибудь такие системы...

Там ковровое покрытие должно быть разрезано, чтобы до лючка добраться? Просто у меня на ковровое покрытие наклеено тюнинговое монолитное виниловое покрытие, с кореи такая пришла. Вещь конечно хорошая, водой и грязью ковер не пачкается, но чтоб под ним что нибудь найти, надо либо весь салон разбирать либо взрезать его. Когда у меня блок управления полным приводом сдох, замучались его под ковром искать, кое как на ощупь нашли, винил взрезали. Сейчас пытался под задним сиденьем люк найти, ничего не прощупывается. Может у кого нибудь фотка есть, где этот люк находится? Или кто нибудь сможет расстояние от какого нибудь ориентира до лючка замерить? У нас ТНВД с электронным управлением, управляется вращением резистора. Сухо все под капотом, солярой не пахнет, я проверял.

Четыре дня назад заправился. И теперь все эти дни в салоне сильно пахнет соляркой. Откуда понять не могу. Коврик чистый, т.е. на ногах соляру не принес. Под капотом сухо. Может кто сталкивался?

Вчера еще подумал на плохой контакт клемм. Повторно зачистил их и притер. Сегодня с утра напряжение на аккумуляторе выше стало 12.68В. Крутил бодро. Хотя и температура сегодня выше -6С всего. Посмотрим при следующих морозах.

Хорош аккумулятор был тот с которым машина из кореи приехала. Пятилетний корейский аккумулятор у меня еще 2 года прожил. Потом был Atlas сдох на четвертую зиму. Потом FIAMM, сдох на третью зиму, каждый день на зарядку носил. А самый крутой аккумулятор был у меня на Нексии, корейский родной, прожил 11 лет!!!

А с зарядкой от гены все нормально?

Такими зарядниками очень просто ухандокать новый аккумулятор. Викинь или подари любителям старины. Я пользуюсь автоматическим БОШ, никакой головной боли. Вещь обалденная, подцепил, кнопку нажал и всё. Это устройство само оценит степень заряженности АКБ, даст нужный ток, известит о конце заряда. Для всех типов батарей, включая гелевые и AGM. Можно использовать как источник тока, например для проверки ламп и прочего. Есть разные режимы, быстрой зарядки, подъема разряженных до нуля АКБ, замороженных батарей и т.д. Ни..рена себе цена, дороже моего аккумулятора. А дешевле какие нибудь нормальные существуют? Аккумулятор должен быть неплохой, долго выбирал по тестам. В одном из тестов прочитал что он выдает энергии при -30С, больше чем БОШ. Пусковой ток у него 870 А.

Сегодня утром (первый хороший мороз -18С ) аккумулятор стал плохо крутить, но завелся. Масло синтетика 5w40. Аккумулятор новый необслуживаемый Champion Pilot Drive 95 А/ч, 3 недели назад куплен. Вечером (через 7 часов, -10С ) замерил напряжение на клеммах 12.58 В. Заведенный на хх 14.30 В, с газом поднимается до 14.40 В. Заведенный с включением всех потребителей ( печка на всю, ближний и дальний) на хх 14.00 В, с газом 14.08 В. Подскажите это нормально? Еще вопрос. Последние два аккумулятора подзаряжал старым советским зарядником. И они как то подозрительно быстро сдыхали, на третью зиму. Подскажите необслуживаемые аккумуляторы можно вообще им заряжать? Фото зарядника и его параметры выкладываю.

Только сегодня менял фильтр. Проверил. Крышку фильтра никак не возможно снять пока стоит поперечина. Защелка крышки фильтра как раз поперечиной прижата. Фильтр стоял из двух половин, ставил такойже. Может у вас крышки какие другие. Кстати у меня дорестайл.

По собственному опыту знаю, вряд ли микрухи просто так вылетают. Скорее всего поплыли параметры каких нибудь элементов обвязки микрухи. Проверь в первую очередь напряжение ее питания, должно быть в пределах допуска для нее. Проверь по параметрам все элементы обвязки, если конечно маркировки на них найдешь.

В выходные снял актуатор. Проверил легкими, итог, подсасывает воздух, но не сильно. Т.е. в теплую погоду хватает чтобы включился привод, а вот в мороз уже нет. Разобрал, мембрана вся дубовая и в мелких трещинах. Состарилась, все таки 11 лет машинке. Заменил мембрану на плоский силиконовый коврик розового цвета , как описывал Des в теме "Разборка вакуумного актуатора". (Искать по городу, без машины, мембрану от Газа или чего нибудь другого невозможно было, весь город снегом за выходные завалило) Вот удивится следующий владелец, когда увидит юбочку из гламурного розового коврика, который торчит из актуатора Итог: привод работает, включается быстрее чем загорается индикаторная лампочка. Спасибо всем за помощь, особое спасибо Des`у за полное описание процесса!