Скажу честно. Когда я экспериментировал, то на руках имел только мультитестер, осцилограф я не искал, хотя стоило бы. Если сейчас снять сиденье, сделать фото безобразия собранного на коленке получится именно то, что называется в не удобоваримом виде и качестве. Истинно сообщу, что я "причешу" все это до вида понятного наблюдающим и выложу позже. Проблема в том, что Таракаша хобби, а не основная работа, потому время нужно. Исходником была стандартная схема тестирования сигналов ТОДа, где есно кривые логические я пропускал, промерял лишь те постоянные значения, где можно было (взято из книги купленной в интернет-магазине Легион-Авто). По памяти сейчас скажу то, что помню. Справедливости ради я убрал все стандартные разъемы проводки ТОДа те, что под машиной. После тестировал пары под машиной тире управляющие из блока ТОД. Из нужных оказались лишь подающие питание на эл.двигатель раздатки + пара на сигнал положения двигателя ВКЛ + пара сигнал положения двигателя ВЫКЛ. В связи с тем, что эл.двигатель имеет режим работы двуполярный проблемка небольшая в том, что исключительно одним включением необходимо было подавать сразу множество сигналов и одновременно иметь отключение двигателя при достижении ограничения хода включения. Решением и оказались множество реле. При переключении с положения 2h-4h все просто - происходит замыкание питания эл.муфты. Питание на муфту я взял с провода АКБ благо он хорошим сечением приходит прямо к блоку ТОДа, если не ошибаюсь он розовый. Питание же всего остального через провод положения АКПП в положении N запитывается через реле. По уму лучшим решением было бы монтировать совершенно новые провода независимые в питании не было бы необходимости использовать в схеме диоды и пару реле. Но мне важен был скорый результат. Откуда возникли диоды? Сами понимаете если питание всего осуществляется с одного провода - то как только мы подаем питание на эл. двигатель замыкается контур и все считайте питающий провод для всего остального потерян оттуда и диод закрывающий. Их два для каждого из режима вращения двигателя на ВКЛ.и ВЫКЛ. Если вы уже поняли, что я собрал схему "сплясав" от питания т.е. (+) сейчас думаю легче было бы сработать от обратного, но уже так сделал. Для чего реле для двигателя? Все просто. Самодельноый датчик положения эл.двигателя имеет 2 микрухи которые срабатывают на размыкание цепи при достижении двигателем положения ВКЛ. или ВЫКЛ., т.е. размыкание микрухи - есть слаботочное размыкание питания двигателя в одном из включений двигателя. В купленном регуляторе если я правильно помню мне не хватило одного контакта как раз для эл.муфты, пришлось паять туда. В остальном да прибудет с нами паяльник и изолента. Повторюсь, как придам нормальный вид обязательно выложу в схеме все. Еще один вывод у меня. Если у вас работает полный привод в режиме AUTO не стоит потрошить цепь, влезать в работу блока управления раздатки. Стоит всего лишь "звонить" провода и собирать маленькую обходилочку непосредственно к двигателю включения LOW. Кстати блок управления раздатки тоже имеет слабинку одну я ее не проверял, а там легко... 4 мощных закрывающих и открывающих транзистора их сразу видно при разборке блока. Начните с них и думаю вы найдете где потерялась искра включения LOW. Контакртная группа датчика положения эл.двигателя тоже разборная и банально грязь и влага могли сделать с контактами "грязное" дело. Терик качественная машина и все как обычно в мелочах ломается. Про связь с ABSом. Все больше убеждаюсь в том, что эта система ни при чем. Сталкивался с тем, что при нерабочей АБС - контрольное напряжение явно ниже номинального режим auto работает полноценно. Про связь с ABSом. Все больше убеждаюсь в том, что эта система ни при чем. Сталкивался с тем, что при нерабочей АБС - контрольное напряжение явно ниже номинального режим auto работает полноценно.