maremona

 

Вот схема, с помощью одной кнопки можно выключать ТОД (ездить исключительно на одном заднем мосту) и жестко его блокировать распределение мощности 50/50 даже при слабом нажатии на газ (что не выдает даже родная блокировка 4LOW).

Схема доп. опции на ТОД (полной блокировки и отключения его).JPG

У меня АКПП кто писал это сообщение у него Механика

Глупый вопрос. У меня TOD.

Можно ли тупо на 4 предохранитель поставить выключатель в разрез предохранителя. и на нетралке или парковке включать и выключать таким образом раздатку - не будет ли это чему-нибудь вредить?

Просто так я пробывал на заведёной машине вытаскивать и вставлять предохранитель №4. Когда вставляю каждый раз проходит тест раздатки и на нескалько секунд загораются две зелёные лампочки на табло.

 

Можно-то оно можно, тока бессмысленно. Пока полуоси от передних ступиц не отключишь - передок весь крутицца, бензинчик хавает.

Имеет смысл, если поставить впереди хАБы ручные, от Галлопера/Паджеро 1, они подходят к нашим ступицам.

Тогда весь передний привод спокойно отдыхает весь сухой сезон, не изнашиваецца и экономит до 2-2.5 литров бензинчика на сотню. 2 года так отъездил.

Што-то в теме все в кучу - и TOD и EST...

Если на машине с раздаткой ТОД появляются НЕПОНЯТНЫЕ (не явно механические) звуки и подтормаживания - на электронную диагностику, не глуша двигатель (чтобы на стерлись коды ошибок). Если считаются коды, указывающие на неисправность колесных датчиков ABS - не спешить их менять, а сначала вынуть из-под датчика прокладку (отрегулировать зазор), почистить кисточкой зубчатый венец под датчиком. Результат может вас сильно приятно удивить...

АБС на малой скорости не работает, а датчики её используются системой ТОД всегда. Кстати, разница в давлении накачки колес более 0,05 бар тоже влечет ненормальную работу раздатки ТОД, рывочки при торможении и поворотах.

Пониженная на ТОД включается только при положении селектора АКПП "N" и нажатой педали тормоза...

   Хорошее знание мануала! Только ещё добавил бы. Можно промыть комбинированный радиатор  масла и АТФ - сняв его вообще. И промыв бензином и просушив обе стороны. А то иной раз при замене масла в двиге уж много черноты остаётся в радиаторе, которая портит весь цвет свежезаменённого масла. Ну и частично химические свойства. В результате - двойной эффект в одном флаконе.   Да , чуть не забыл, моё мнение - если теряются какие - то свойства АКПП - это есть полная эксплуатационная запущенность агрегата! 

+5!

Могу добавить лишь следующее. Промыть контур радиатора очень удобно с помощью спец. баллончика с промывкой под давлением. Предварительно, до замены, в масло добавляется спец. очиститель, после замены, в новое масло - кондиционер для защиты от перегрева.

Ну и совсем не вредно в разрез контура охлаждения поставить доп.фильтр с магнитным элементом и картонной шторкой - после этого про снятие поддона и замену/чистку внутреннего фильтра можно забыть тысяч на 150-200 пробега. Смотрите тут http://www.autoraid.ru/catalog/index.php?tree_id=56&page=2

Я эти средства применяю на трех разных машинах, очень доволен. Синтетическую ATF желтого цвета на щупе вообще стало трудно разглядеть - до того прозрачная, сцуко!

В части эксплуатации АКПП америкосы рулят, этого не отнять...

Кстати, после применения промывки на АКПП 15-летнего Галлопера"чернота" в поддоне и контуре радиатора имела консистенцию манной каши, жуть! После замены по вышеуказанной технологии коробочка заработала "как новая" и радует нового хозяина уже третий год А ведь собирался перебирать/менять на контрактную...

так вот его же резюме что только 92 и только на проверенных заправках

+5!

Кто хочет химических подробностей - наберите в гугле "ферроцен" и почитайте про этот "современный" заменитель тетраэтилсвинца, который даже в Китае запрещен для внутреннего применения. А в Россиию его те же китайцы гонят ж/д цистернами, и каждый Газарян может из бензина-сырца, "самогонки" сделать "95-й". Из 92-го было бы еще куда ни шло - но это ж невыгодно! А в результате - "красная смерть" на свечах .

Кстати, у самих "лукойловцев" для внутреннего употребления имеется список из примерно 30 АЗС (половина в черте Москвы, половина - в ближнем Подмосковье), на которых качество бензина признано нормальным в результате многократных систематических проверок.

Так шта - только "92" в проверенном месте!

Ищу компрессор кондиционера на Таракан 3.5 с климат-контролем, хотя может подойти и от простого кондея. Можно б/у.

Подскажите может кто то ставил не платиновые свечи на бинзинку 3,5 можно ли так делать или замена обязательна на платину. Я езжу на газу, сей час стоят платиновые свечи(якобы), а что то жаба душит обычные стоят в районе 150шт а платина в 3 раза дороже 450-480 шт с учетом того что их 6 выходит накладно. Да кстати на бинзинке кто то сам менял сильно запарено, в сервисе испугали сказали даже не думай сунутся "там всё сложно" и денег нормально просят. Вот и выходит замена свечей с промывкой в районе десятки .

Если стояли рекомендованные заводом свечи, с тонким центральным электродом, то менять их при промывке не обязательно, говно прекрасно выгорает само, проверено. Надо только "дать просраться" как следует!

В этом и смысл тонкого тугоплавкого электрода - плотность энергии разряда значительно выше, самоочистка лучше.

Так же проверь чтобы не было никаких зазоров между корпусом и самой заслонкой при заглушенном движке . Если есть зазор , то надо регулировать , но желательно путному спецу , потому что сама заслонка связана с датчиком , и его положение тоже надо будет подрегулировать .

Зазор, таки, должен быть! Читай мануал и не советуй, если не знаешь точно!

При промывке заслонки заводскую установку зазора трогать не надо, тем более не надо сбивать установку датчика положения ДЗ, хотя устанавливаются они достаточно просто.

помогите пжа! может кто встречал... после 30-40 км непрерывной езды со средней скоростью 90-100 вдруг начинаются рывки при движении , провал при нажатии на педаль газа, хлопки во впускном коллекторе, про резком нажатии на газ до упора все пропадает но уже мешает ехать до конца поездки, если в пробке то жопа... холостой ход плавает очень сильно, и иной раз тронуться можно только при нпжптии газа в пол иначе не реагирует, стреляет... уже заменил свечи, расходомер... на диагностике ни ошибок нихрена...

Борь, я такую хрень вылечил пропайкой концов проводов в фишке разъема бензонасоса, наверху б/бака. Чуть голову не сломал, ища причину, а обнаружил её случайно, пошатав фишку при работающем движке. Сцуко, Корея - не Япония, так и жди подвоха...

Да могут быть свечи, одна допустим пробивает и бензик не так сгорает отсюда сажа в выхлопе и далее по цепочке лямбда паникует , мозг пытается менять момент зажигания и т.д..

Мой 2003 г.в. Что касается проблемм со звоном пальцев - это проблемма у меня с самого начала существовала... Особенно звенели когда левый 92-й залил. Вообще на 92-м - особенно летом это проблемма действительно существует. Стал заливать 98-й.. Стук прекратился.. Вот думаю 95-й попробывать.. В сервисе, тоже грешили на датчик детонации, но это было предположение, скан никаких ошибок не выдавал... Это проблемма у многих 3,5, не думаю что у всех датчики детонации глюкнутые.. мне кажется это особенность данной модели в отношении нашего "супер-качественного" топлива.

както печально все это, вотбы хакнуть всю систему лямбды и EGR, они явно здоровья двиглу не прибавляют и лошадей держат.

Хакнешь лямбду - а как впрыском управлять будешь? Жигулевский карбюратор поставишь?

Датчик детонации при высокой температуре склонен к отказам, причем при снижении температуры "выздоравливает", сцуко. Это на многих машинах, разных марок.

Ребята, помогите!!!! Не знаю кого слушать, куда лезть!!! Terracan 3.5 бенз. Начались проблемы с того, что загорелся чек.

Поехал к офиц. дилеру, сделали скан, показал левый датчик кислорода. Заменили. Чек вновь загорелся. Я опять к ним, сказали надо промыть форсунки, т.к. неправильная смесь! все помыли.. проблема не ушла.. Указали на впускной коллектор, мол идет нештатный подсос воздуха, тоже устранили. Чек опять загорелся на следующий же день, теперь ошибку выдает на правый датчик кислорода! Однажды при сканировании указал на датчик дроссельной заслонки, но потом больше не было.

В общем не знаю что делать, следовать всем ошибкам указанным на сканере и менять все датчики попорядку? или иным способом искать проблемы?

Главная проблема - машина дергается при ровном движении или небольшом наборе скорости, иногда рывки получаются довольно частыми, 1 раз 2-3 секунды. Когда притапливаешь, нет рывков.. По утрам, когда машина холодная - тоже нет рывков.

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, куда заглянуть, что сделать?

"Вы таки будете смеяться", но я, борясь с точно такими же симптомами, обнаружил херовый контакт в фишке питания бензонасоса, на бензобаке, причем не между "мамой" и "папой", а в самом жгуте конец провода херово контачил с клеммой. Все-таки Корея - не Япония, сцуко... Пропаял - и прошло...

Кстати, в бак полез менять "насмерть засранную" сеточку-фильтр на заборнике насоса, как советовали "мастера" с сервиса. Сеточка оказалась девственно чистой, да и вообщее бензин в баке - как слеза. Фильтр в магистрали поменял до этого.

   Только по сверке с эталонным! А всё остальное - эмоции и впечатления! А т.к. эталонные шаблоны только в г. Менделеев - остальное в широком разбросе на так называемых станциях тех. обслуживания. На которых поверка приборов - "святая - святынь"... Иначе крах бизнесу. Короче - почти у всех "мягкий - лучше чем твёрдый"!  

Проверить можно, замерив уровень СО и посмотрев мотор-тестером "long-term fuel correction". Если они в пределах нормы - то и расходомер работает адекватно!

Кстати, вынимание предохранителя №4 ничего не даст в плане расхода топлива - все равно весь передний привод крутится за счет движка, физику не обманешь!

Надо ещё на ступицы размыкающие машинки ставить, как на Галлоперах. Тогда - да, будет "чиста задний" привод, на лето и на каждый день. Литра 3 сэкономит.

Што-та никто, кроме GrayB, не обращает внимания на то, што АКПП на Таракане стоят двух типов:

на 2.5 - "Мицубисивская коробка", рекомендована жижа SP-II, SP-III, производитель "не играет значения"..

на 2.9 и 3.5 - старая, надежная "тойотовская" коробка от AISIN WARNER, лить положено DEXRON-II, можно DEXRON-III, а лучше всего синтетическую жижу DEXRON-IIE. Но она больно дорогая.

ИМХО, производитель жижи не важен, важно менять её периодически, да за уровнем следить...

Очень полезно также врезать в магистраль охлаждения жижи дополнительный наружный фильтр с магнитом (например, такой http://www.abtomat.ru/catalog/MIS/MIS1052AN.gif ) и менять его раз в год, не открывая поддон вообще.

Вот такой синтетический защитный состав http://www.transparts.ru/?id=lubegard&id2=9 также очень полезен для сохранения ресурса жижи и, как результат, самой АКПП.

Вообще, производителям А/машин выпендриваться, конечно, не запретишь, но различия в спецификациях т.н."родных" жиж для АКПП настолько незначительны, что уже ряд производителей автомасел выпускает жижи "для современных японских авто", "для азиатских авто" (например, бельгийский XENUM, или тот же Castrol Transmax E, или Liqui Moly ATF III HC, ATF UNIVERSAL и др.)

Ещё раз хочу обратить внимание на то, что АКПП разрабатывают и выпускают не "автогиганты", а немногочисленные специализированные фирмы, поэтому многообразие "родных" жиж - не более, чем стандартный маркетинговый ход...

В мануале на 2,5 л указан Dexron 2 или Dexron 3, но это масло - ширпотреб. Hyundai выпукает оригинальное масло для своих АКПП, об этом уже не раз писалось на форуме, обзывается оно Hyundai Diamond ATF SP III (или, что одно и тоже itsubishi Diamond ATF SP III). Полный объем для 2,5 - 8,2 л, но при полной замене максимум 7-7,5 л

Боюсь, HYUNDAI никакого "оригинального" масла не выпускает, как и масла вообще...

А "полная" замена потому так и называется, что меняется масло полностью, раз напИсано 8,2 - значит столько и надо менять. У меня почему-то никогда расхождения не возникало, ни на одной из автомашин...

Бывает что залежалась где-то, потом уценяют и продают по заниженной цене. Не хочу растраивать но у резины тоже есть срок хранения, на западе её утилизируют, у нас продают как новую.

Мне тут тоже принесли на реализацию такую "новую" просроченную 245/75R16 цена 3500 за балон.

Может кому надо?

А што за модель? Если хранилась грамотно, не на солнце и не в куче, то вролне божеская цена.

Тока в этом размере наверное грузовая, категории "Е" - всю жопу отобьешь на кочках...

Я задок поднял вставкой тазовских пружин в родные, а передок накруткой тарсионов. Через пол года передок опустился обратно в прежнее положение, так как тарсионы скручиваются в спираль. Думаю если их ещё раз накрутить, они просто лопнут. Какие мысли?

Думаю, опять, сцуко, скрутятся...Хероватенькая у корейцев пружинная сталь, давно заметил...

А с задком грамотно поступил, так надежнее, чем просто "усиленные" пружины поставить. Какие вставил? От "Оки"?

Адназначна воет задний редуктор, картина просто хрестоматийная ( в определенном диапазоне скоростей, только под нагрузкой). К тому же он LSD - если внимательно читать мануал, то находим упоминание о возможном возникновении "звуков" и других неприятных эффектов - это, дескать, ему свойственно и является нормальным.

К сожалению, так оно и есть: имеешь в мосту пакет фрикционов, которые, сцуко, обязаны изнашиваются - будь готов к постепенному увеличению зазора в зацеплении шестерен редуктора - и появлению резонансного "воя". Проходимость бесплатно не дается!

Выход один: залей в мост хорошее масло (я применяю Castrol SAF-XJ) для LSD-мостов и езди, пока вой не станет громче музыки Внезапной поломкой на дороге этот звук не грозит.

Кстати, это одна из любимых тем на австралийском форуме Тараканщиков. Там они чуть ли не повально меняют задние редуктора в период гарантийного срока! При этом отмечают, что дилеры других производителей на их рынке (Тойота, Мицу, Исузу) с порога посылают нах владельцев машин с такими жалобами и говорят примерно то, что я написАл в первом абзаце - "так и должно быть!"

Потом, кстати, не обязательно менять мост - замена пакета фрикционов и регулировка зацепления в редукторе должны решить эту проблему за разумные деньги.

ИМХО, не в ШРУСАХ дело. Они допускают довольно значительный люфт, как радиальный так и осевой, без проявлений при езде, а проявлять себя начинают в поворотах. Кстати, кто такой "вертикальный" люфт? Внутренний шарнир вообще растягивается-сжимается по оси на несколько сантиметров, для того и предназначен.

Симптомы больше похожи на растянутую цепь раздатки - рывочки, торможение с рывочками при движении накатом на нейтрали. Проверить-то несложно: возьмись одной рукой за задний хвостовик раздатки, другой за передний и покрути туда-сюда за один из них, все поймешь...

А сальники, ставшие доступными в ходе ремонта, однозначно надо заменить, да и подшипники тоже лучше иметь наготове, под рукой.

Летать - так летать, стрелять - так стрелять, чинить - так чинить, и т.д....

Докладываю: нашел-таки причину дуркования круиза!

Там в нем стоит шаговый эл.моторчик, имеет ротор из спеченного порошкового ферромагнетика - так этот ротор, сцуко, неточно изготовлен и местами задевал за сердечники катушек статора, терся об них! Следы выдали врага. 15 минут "доработки" ротора по окружности шкуркой + покрытие его тонким слоем синтетической смазки (для торм.суппортов) - И ВСЁ!! Круиз заработал без дураков, ну и причина недозакрытия дросселя тоже теперь исчезла.

Тоже прослушиваю нечто похожее, при разгоне с невысоких оборотов (1500-2000). Причём независимо от бензина, 92 или 95-й.

Неужто у всех датчик мертвый!? Может особенность конструктивная какая...

Присоединяюсь к больным! Причем замечено, что "болезнь" заметнее проявляется с ростом температуры за бортом (точнее, под капотом). На трассе, осенью-зимой пальцЫ не "звенят". Датчик, сцуко, хандрит...

Ну и качество бензина (см.выше) тоже сказывается - только щас вернулся с охоты - рыбалки, все вышесказанное про московский бензин еще раз подтвердилось...

Отпишусь еще раз, проблема как оказалось не в крышечке. Т.к. после замены крышечки я ездил на авто только днем... Как еду вечером так температура опять ползет вверх, причем чем больше включаю элетрооборудования (туманик, ближний свет, климу, подогревы), тем больше и растет. Температура дошла до красной меткм, останавливаюсь, глушу двигатель, включаю зажигание - температура в норме. Вычитал из форума по 5-ым Сонатам, оказалось проблема в недостаточной массе, сделал дополнительную массу от двигателя на кузов и все пришло в норму))) Ну заодно и профилактику провел)))

Молодца! Уважение тюбе!

Aker Кстати съемник очень удобный, подходит для любого разумного диаметра фильтров, сам использую именно его. Головка одевается одной стороной на вороток, а с другой как раз квадрат на 9. Очень удобно и можно крутить с любым усилием. Стоит съемник 300-350р, и приносит, как оказывается двойную пользу.

+1!

Кстати, этим же съемником отлично отворачивается пластмассовая "гайка", крепящая модуль бензонасоса в бензобаке (по крайней мере, на 3.5). Надо только покупать качественно изготовленный.

Как перевести американские размеры шин в родные, европейско-российские?

Размер шин для американского рынка обозначается в дюймах (1 inch = 25,4 мм. Он состоит из величины внешнего диаметра шины, ширины профиля и посадочного диаметра. Если шина радиальная, то, как и в европейской системе, перед посадочным диаметром имеется буква R.

Для пересчета в европейские обозначения высоту профиля в процентах несложно вычислить, разделив разницу внешнего и посадочного диаметра на два и затем на ширину профиля. Например, для шины 33-12 R15 высота профиля составит (33-15):2=9:12=0,75 получаем 75 процентов. Ширина профиля в мм будет 12х25,4=304,8. Таким образом, с учетом округления "европейское" обозначение для такой шины будет 305/75 R15.

Не все так просто, дружище!

Дюймовое обозначение (напр. 31х10.5R15LT) указывает на шины floating type (по-русски "плавающего"" типа). У них конструкция особая, "щёки" при той же ширине протектора гораздо больше выступают, чем у metric type.

К тому же дюймовка всегда имеет буковки LT и класс грузоподъемности load range - от С до Е, што указывает на её "грузовую" конструкцию. Такая шина требует накачки значительно более высокого давления по сравнению с "пассажирской" шиной (например 265/75R15), грубо говоря, на 1 атм для класса load range C, на 2 атм для D, на 3 атм для E.

Если этого не учитывать и качать "как написано в мануале" - то получим недокачанную шину, её перегрев и быстрое расслоение каркаса.

Подробно про это - на сайтах производителей шин, в тех.документации..

Вес покрышек, кстати, тоже ОЧЧЕНЬ отличается у пассажирских и грузовых...

ИМХО, дюймовка хороша для грузовых пикапов, а также для езды по рыхломупеску и торфяникам - сильно увеличивает пятно контакта при частичном спускании. По шоссе машина "плавает", подруливать надо.

Привет всем !!! Я тоже так думаю,там смазка чистая типа литол.Тем более потом регулировать подшипник замучаешься.Да и вообще сегодня проверял смазку в карданах,в раздатке и коропке.Масло все по уровню чистое как слеза,вот так ! Это радует

При замене смазки зазор в подшипнике регулируется, так примерно, минуты за две. Как, пардон, в Жигулях...

Народ подскажите. При повышении температуры окружающего воздуха примерно до 25- 30 градусов поднимаются обороты на холостом ходу примерно до 2000 об/мин. С чем это может быть связано?

Проверь не заглушая двигатель - дроссель полностью закрыт при ХХ или нет. У меня такая фигня была - оказалось закрываться дросселю не давал натянутый тросик круиз контроля, и только при летней жаре. Ослабил тросик - все пришло в норму.

Самое интересное, что через год в жару опять такая же хрень с оборотами ХХ - сразу щупаю тросик круиза - а он опять натянут, сцуко!! Как будто усох за год, стальной тросик-то... Объяснить научно пока не могу...

Да, кстати, не трогай упорный винт дроссельной заслонки - разрегулируешь датчик TPS( он же ДПДЗ).

Да нет и не было желания предъявлять чтото поставщику, тем более что и сам актуатор тоже прислали за 20$.

Все хотели как лучше, а получилось как у Черномырдина! Ну очень хочется избавиться от повисшей в воздухе детали!

Если вдруг кому понадобиться - продам с удовольствием! А цена то хоть нормальная?

Цена гуманная. В Exist'e стоит 11700 р.

Товаришчи!!! Подскажите (у кого бензин 3,5) с каким октановым числом льете топливо. я сам из Питера покупал своего Самца у диллера (трейд ин) Ист Маркет Моторс, они мне рекомендовали лить 92, что я и делал месяца 3-4, а потом чтото застучало (типа пальцы) при наборе скорости и я начал лить 95 - вродебы пропало стучание.

Поделитесь опытом какой лучьше лить то или кто какой льет???

Детонационные стуки - только от говенного бензина. Кстати, по моим наблюдениям, в Москве "у целом" бензин хуже, чем в большинстве областей, частенько звон слышен и на 95-м.

На хорошем 92-м летит ласточкой и никаких "пальцев" не слышно! Найти его тока бывает не просто...

P.S. В прошлом году ездил на рыбалку в Саратов - так после первой же заправки на трассе понял, что в столице бензинчик бодяжат куда как бессовестней, чем в глубинке. Хотя, канешно, если брать 95-й на проверенной заправке, то худа не будет. Иначе велика вероятность получить "красную смерть" свечам - а менять их у нас ох как сложно и дорого...

ПРИВЕТ ВСЕМ У НАС НА УЛИЦЕ УЖЕ - 25 ГРАДУСОВ ЗАМЕТИЛ НА ТАКОМ МОРОЗЕ ЧТО МАШИНА РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ ШУМНО ОТКРЫЛ КАПОТ ШУМ ИЗДАЁТ ВЕНТИЛЯТОР .А Я МЕСЯЦ НАЗАД ПОМЕНЯЛ ТЕРМО МУФТУ И ЖАЛКО ОПЯТЬ ДА И ОХЛАЖДЕНИЕ ЗИМОЙ НЕ НУЖНО.ЗАТО РАБОТАЕТ ТИХО. Я ЧЁ СПРАШИВАЮ ПОСЛЕДСТВИИ КАКИТО ЕСТЬ.

Боюсь, до такого усовершенствования пока никто не додумался Поезди так, нам потом расскажешь...

А у вас там движение оживленное, или так себе? А то можно ещё на тормозных колодках хорошо сэкономить

Красный антифриз AGA смешивается с любым цветом аналогичного антифриза, проверено на практике.

А что проверено-то? Что происходит "смешивание"? Так это сомнений не вызывает, все они водорастворимые, а вот свойства полученной "смеси" вы исследовали?

Я скорее ТОСОЛ залью, чем смесь, которая "не рекомендована" производителями, - а это именно так, на каждой банке написано.

В этом, кстати, единственное неудобство применения "красных" антифризов и заключается - чем попало не дольешь на дороге...

Кстати, о Лукойловских маслах...

Ездил в свое время на Паджере 3.0 на Лукойловской полусинтетике (настоящей), был очень доволен. До тех пор, пока не началось массовая подделка и продажа...

Приятель из службы эк.безопасности Лукойла рассказывает, каких масштабов "войну" им приходится вести с фальсификаторами...

То же и с ОЖ: настоящий ТОСОЛ и присадки все необходимые имеет, и срок службы соответствующий - а "левый" антифриз в красивой упаковке нагадить мотору может гораздо сильнее...