maremona

Что бы не говорили ,а покупка б/у авто это не лотерея ,а всегда укатанный авто тем более из-за границы.

И ведет к повышенному расходу на обслугу .

"А мужики-то и не знают!"

То-то рынок подержаных автомобилей цветет и пахнет...

Да в том-то и дело, чтобы цена у продавца была привлекательной, а "сливки" с продажи пожирнее, для этого и берут самые дешевые и укатаные. Минимум предпродажки, полировка кузова, скручивание спидометра и вперед, выставляют за "вкусную" цену, и такие машинки идут на ура!

+5!

Да, Гарри, статья - не поспоришь, очень умная.

Только, ЕМНИП, карбоксилатные антифризы - это как раз красные/розовые, которые с остальными мешать нельзя. Все остальные - тот же ТОСОЛ, тока в иностранных банках.

Мужики! Вы что по такой фигне заморачиваетесь? ВСЕ "тосолы" и "антифризы" - суть водный раствор этиленгликоля. Все смешивается и дополняется как угодно. Но все это добро имеет свойство стареть и окисляться. Тем быстрее, чем больше кислорода с систему попадает через дырдочки всякие, и чем более резкие перепады температуры происходят. Далее, в процессе окисления, уменьшается щелочность тосола/антифриза, увеличиваются его корродирующие свойства (что не есть полезно) и снижается его точка кипения (что чревато перегревом двигателя и образованием паровых пробок). Посему, при покупке Б/У машины, систему охлаждени надобно промыть, лучше с использованием современной химии - есть специальные добавки для промывки систем охлаждения (я пользуюсь промывкой под маркой "Лавр"), затем промыть водой проточной. Если вода жесткая, последнюю промывку лучше сделать дистиллированной водой, чтоб удалить кальцевые осадки. Либо в последнюю промывку добавить динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (торговое название "Трилон-Б"). На крайний случай подойдет "Калгон" для стиральных машин. Трилона нужно 2-5 г. на литр воды. Калгона, честно говоря не знаю, не пользовался. Думаю, концетрации 1/5 - 1/10 - от той что в стиралках используется, будет достаточно. Затем залить свежий антифриз. Из отечественных - рекомендую Дзержинского завода, под торговой маркой "Феликс" - на мой взгляд, ничем импортным не уступает. А по цене,- конечно, дороже всех отечественных, но значительно дешевле импортных.

+5!

А то "в радиаторе одного цвета", в бачке - другого"...сказочники

На работе все иномарки в гараже лет 15 заливали ТОСОЛ из магазинчика "Автокосметика" при нефтехимзаводе на ш.Энтузиастов, 40. Там шланг прямо из цеха и продают "в розлив" в тару покупателя.

Что, сцуко, характерно: настоящий ТОСОЛ в розлив прямо с завода почему-то был чуть дороже, чем фасованный от непонятных производителей в разнах ларьках и магазинах...

Да "maremona" прав, нет зажигания на дизеле, угол впрыска на нем есть. На моем автомобиле стоит ZEXEL Covec-F и конечно у него регулируется угол впрыска электроникой. двигатель 2,5л.

Абсолютно научно! И этот угол, как и УОЗ на бензинках, корректируется на некоторых продвинутых коробках в момент переключения передач, для устранения "толчка". Продолжительность сего явления весьма мала по времени.

Нету разницы ...

У меня родные 15е, колодки помойму с такой маркировкой и есть SP1167, найду коробочку, уточню...

Неправда ваша, дяденька! Колодки на 16" суппорт шире и "круглее" по форме, чем на 15". По длине такие же. Нашел картинки в каталоге

Хендаевские видел от 2100 р. до 2500 р., а которые SP1097 в АТЦ Москва на Каширке от 1300 р. до 1700 р.

Ну-ну...Я дороже 1000 рублей даже не рассматриваю, САНГШИН рулит!

Интересно как широкая резина будет вести себя при езде по снегу….

Плохо будет себя вести - как и положено широкой лыже на снегу. Зимой чем Уже - тем лУчче, удельное давление выше. У производителей резины для зимы есть такая рекомендация - Minus Zero Fitment. В частности, вместо 235/75R15 зимой рекомендуется 225/80R15, с тем же индексом грузоподъемности. Я проверял - реально рулится и тормозит лучше.

Ну да, чем шире резина тем сильнее кидает. Кстати в корейском мануале прописана как раз 235-я, а не 255-я резина, хотя на дверном шильдике указана 255-я. Но на узкой резине машина ведет себя лучше. Только увлекаться не надо, колеса от велосипеда не подходят, проверено!

Кидает оттого, что величина "плеча обкатки" меняется против рекомендованной, при одновременном изменении вылета дисков ("крутые выносные диски") может даже поменять знак на противоположный - в ущерб управляемости и устойчивости при торможении.

На величину рекомендованных углов установки колес (кастер-развал-схождение) размер шин не влияет.

Только красный(розовый) антифриз требует при доливе такого же по цвету.

Синий (сине-зеленый, зеленый) и желтый (желто-зеленый, оранжевый) можно мешать друг с другом как угодно, но НЕ С КРАСНЫМ. На их свойствах это практичеки не отразится.

Годность ОЖ проверяется:

1.По плотности с помощью ареометра.

2.По внешнему виду - д.б. прозрачным, без следов масла, грязи. При старении цвет блекнет.

3.По щелочному числу - с помощью индикаторной бумажки. Должна иметь слабощелочную реакцию.

ТОСОЛ - это, на минуточку, тоже антифриз, только имеющий собственное торговое наименование ТОСОЛ-40, ТОСОЛ-65 (в зависимости от концентрации).

Если уверен в подлинности ТОСОЛа и его соответствии ТУ - можно лить смело вместо импортного антифриза. Проверить все же не мешает лакмусовой бумажкой (см.выше), как и любой "фирменный" продукт - чтоб не нахерачить в систему разведенной и подкрашенной кислоты, в России живем, однако...

Я пробовал снимать колесо и стучать по диску и мосту- резонирует ( звенит)именно стальная защита, но визуально повреждения не определяются, насчет запаски посмотрю, но при закрытых окнах звука в салоне не слышно. maremona, у меня до терика было 3 Галлопера с 2000 года начиная, так что ты про люк зря :-)

Почему 3? Ты их ешь, что ли? У меня тоже был 3.0 АКП, аж 91 г.выпуска. Соседу отдал, сейчас как вижу во дворе - сердце ёкает, очень удачная машинка, да и труда вложено было немало...На Таракане так по лесу, да по торфу на Мещере не полезешь, нежный, сцуко...

Надо бы в механизм стояночного тормоза залезть, может там пружина лопнула/соскочила/ослабла - колодка звякает, да и щит колодок может дребезжать при простукивании. А лопаться-то ему с чего...

А пружины подвески у тебя целы? Посмотри самый верхний виток - бывает там лопнет, по посадке машины не догадаешься, а как раз звонко щелкает...Закрытые окна, правда, этот стучок не скроют...

Да не на чем...

Ищи причину простую, самые засадные проблемы всегда лежат "на поверхности" и решаются до обидного легко...

Спасибо за совет. Будем искать... А вот еще есть колодки SP1097 от KIA по цене дешевле оригинала, написано что подходят на террик но вот с какого года выпуска и на какой суппорт инфы не нашел. Что можете сказать по этому поводу?

ИМХО: не стройте проблем на ровном месте! Как правило, и "родные" и другие корейские колодки сделаны на одном заводе и упакованы в разные коробочки. Надо просто знать, как выглядит колодка на машине и брать те, что подешевле! (Ну, или "покруче", кто что любит...)

"Оригинал" - это, как правило, двойная цена и ВСЁ!

От КИА вообще многие детали, в частности, по мотору 3.5, дешевле выходят, "Соренто" гораздо более распространенная в мире машина. Причем некоторые хитрые позиции Хёндэ вообще не предлагает, а КИА - пожалуйста!

Попробуй найти у Хёндэ поршень дискового тормоза, или колпачок катушки зажигания - тока "узлы в сборе" по бешеной цене...

А ведь производитель-то один и тот же!

Ну а в остальном может я конечно и не прав, спорить не буду мой опыт общения с АКПП не столь велики знаю я в основном об этой девайсине из рассказов "бывалых". Но вот хочу тогда спросить вашего совета. Заметил у себя на авто такую странную вещь. Когда трогаюсь с места, придавливаю гашетку, обороты на тахометре возрастают, а скорость набирается с запаздыванием, ну т.е. обороты уже 1000-1500, а стрелка спидометра только сдвигается с нуля. И набор скорости происходит не так быстро как хотелось бы. Отсюда вопрос. Это глюк в АКПП или такое наблюдается у всех машинок с движком 2,5л (ну я имею в виду что маловато мощности у движка)?. Хотелось бы услышать мнение знатоков.

Так и должно быть, покрайней мере у меня тоже. Когда АКПП переключает передачи, то угол опережения зажигания уменьшается, для снижения крутящего момента двигателя, таким образом устраняя толчки автомобиля при переключении передач. Может ошибаюсь, поправьте.

Какое там у вас опережение зажигания на дизеле?

Прочитайте где-нибудь про то, как устроен и работает гидротрансформатор - все поймете и станете уважать изобретателя этого великого устройства!

Если вы ссылаетесь на англоязычный шоп-мануал, то обратетите внимание на порядок проведения проверки:

1. включите стояночный тормоз, и установите под колеса клин, чтобы исключит качение автомобиля вперед.

NOTE: Установите автомобиль на плоскую ровную поверхность.

2. Запустите двигатель и прогрейте жидкость в автоматической коробке передач до 70-80C (158-176F).

Вот попробуйте как-нибудь прогреть жижу в АКП хотя бы до 70 градусов, стоя на нейтралке, или даже на Р и засеките затраченное на это время! Будет интересно сравнить с методом "прогона".

Мерить уровень надо при рабочей температуре, чтобы он был таким, когда вы едете по трассе с ветерком, или по песочку внатяг. Если превысите - будет вспенивание, пробуксовка фрикционов коробки и, как следствие, их аварийный износ и подгорание масла. Не работает гидравлика на пене!!

А про лучшую управляемость машины на узкой резине, да на дисках с рекомендованным производителем вылетом против широких "выносных" лаптей давно известно..Тока вот не модно это, "не круто", " не смотрится" и т.п.

У меня Проблема, НУжни размеры подшипника "Заднего" В редукторе заднего моста, заказал Левый, правый и передний подшипники с сальником. А заднего нигде не могу найти, может быть другой подойдет? Возможно номер подшипника HB108 400, но могу ошибаться.

Может есть у кого нибудь размеры подшипника или можно взять другой подшипник (если можно, то подскажите какой) ?

Если тебе нужон этот

http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=2AD024F8

подшипник, то он и на последних Галоперах, и на Паджеро ставился. В каталоге указано D=40mm.

В Exist'e навскидку 1440 руб, живьем найдешь раза в два дешевле...

Ребят,чего молчите????У большинства автоматы,поделитесь, как работает, Ваш ,"спаситель", в пробках!!!

Это все равно, как требовать от врача поставить тебе диагноз по телефону...Все толчки, возникающие при работе АКПП со временем, как правило - следствие либо износа, либо загрязнения (обычно в "мозгах"). С износом можно только смириться, а загрязнения удаляются полной заменой жижи с предварительной промывкой спецсредством.

там при покупки беру сертификат+чек..и сохраняю его до след.смены масла..

Вот это уже называется МУДРОСТЬ!

Чувствуете разницу, "чайники"?

Доброго дня уважаемые!

Вопрос тоже в тему-после каждого запуска загораются поочередно:лампочка ручника,при этом не работает спидометр и гаснет дисплей компаса,фары начинают гореть очень ярко и перегорают,если работают дворники,то начинают махать на самый макс.скорости,да и уже один аккум.запорол,а затем загараются лампочки включ.полного привода и пониженной передачи,правда на короткое время и все становится на свои места.Когда покупал новый аккум.продавец замерил напряжение на клеммах,зарядный ток в норме,но что-то на стартере сомнения..

Подскажите что сие может быть или у кого нидь было подобное и как лечить?

Тебе, дружище, не на форум, а к электрику, однозначно! Путем опроса местного населения такого больного ты не вылечишь( ИМХО, канешно )

Поиском пользоваться умеешь? Если мне не изменяет склероз, где-то было упоминание, что туда подходят крестовины от Галлопера, на корейцев это вполне похоже...

Передний вал - только в сборе

Кстати, а куда дел свои старые?? Возьми их за образец - и вперед, крестовина - штука универсальная, может от того же Соренто подойти...

Дополнение: При включении нагрузки (освещение или вентилятор отопителя) обороты медленно возвращяются в район хх, на холодную никаких проблем, реагирует на педаль газа адекватно Может есть у кого предположения в чем дело?

У меня хоть и бензинка, но была похожая проблема, мозги чуть не сломал... Вылечил регулировкой (ослаблением) тросика от круиз-контроля. Диагностика тоже была "чистой"

Вот тебе, дядя, ссылочка на страничку Элкатса про ваши колодки

http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=4150464F

Если ей верить, то с 9 января 2003 г. и по конец года ставились 58101-H1A10. Потом, судя по каталогу, стандартом стал суппорт под 16 дюймов и колодки стали иметь другой номер.

Хотя я совершенно не удивлюсь, если окажется, что все три артикула абсолютно взаимозаменяемы..

Для верности, не поленись - сними скобу суппорта, вынь колодку и обведи её карандашиком на картоночке - и будешь смеяться над всеми продавцами и каталогами, обнаружишь подходящие недорогие и отличного качества, например японские, или европейские...

Хотя, конешно, если предпочитаешь "только оригинал"...И даже тогда лучше спросить их у продавцов запчастей на KIA - как ни странно, "родные" запчасти на КИА из США дешевле тех, что напрямую из Кореи! Такой вот рыночек...

Уже кругом сам в зиму поменял все фильтра имасла, кроме з.моста, как же всётаки точно узнать: мост с LSD или без? может по №VIN, а ?

пробовал чисто визуально: пробуксовывает то одно ,то другое колесо. непоняяяятноооо

Кури посик!

Если лень, то поддомкрать задний мост, корробочку на нейтралочку и ручками одно кролесико покрути - а на другое колесико в это же время посматривай... Если в одну сторону крутятся - то ЛСД, если в разные - то сам понимаешь...

Лей LSDшное масло(например Castrol SAF-X 75-140),хуже не будет.

Ну уж если точно, то Castrol SAF-XJ 75W-140, а просто "Х" - в передок, да в раздатку EST

Коллеги подскажите, что-то брякает в районе левого заднего колеса, звук звонкий металлический, на подъемнике смотрели- все крепко и плотно- и аморты и стабилизатор- слесаря говорят что лопнула защита тормозного диска, но визуално это не просматривается, надо разбирать. Вот и охота узнать, встречается такая неисправность- разбирать то надо много...

Похоже, слесаря просто хотят немного твоих денежков...

Проверь-ка лучше сам, ничего сложного нет. Главное - не ослабли (ли) гайки крепления колеса, остальное фигня, со временем вылезет наружу.

Кстати, кто такая "защита тормозного диска"?

Почему-то вспомнился анекдот-быль про девушку, которая ездила по сервисам с крышкой канализационного люка и требовала установить ей оторванную "защиту днища", а ехидные слесаря разводили руками и говорили, что в наличии нет кронштейна крепления этой самой защиты...

Александр35-извини, коллега, ничего личного...

Проверка на "горячую" это не значит что надо поездить. На горячую - это когда заводишь двигатель, выжимаешь педаль тормоза, и переводишь ручку селектора по всем положениям от P до L и обратно, задерживая в каждом положении на пару секунд. Затем глушишь движок открываешь капот и смотришь щуп АКПП, уровень должен быть в положении HOT.

Ошибаетесь, дядя! HOT -это таки надо "поездить", чтобы масло достигло нормальной рабочей температуры, градусов 70-80 по Цельсию, штоб пальчик пекло при проверке на щупе. Вот тогда будет правильный замер.

Ваши последующие рассуждения, пардон, тоже ненаучны... Просто у жижи АКПП высокий коэффициент температурного расширения, да и полости-каналы в "мозгах" надо заполнить, для того и гоняют селектор по всем положениям перед проверкой.

Ищите поиском, недавно подробно размусоливал и "про это" и про полную замену жижи.

Если слепо доверять цифиркам, которые в мануалах (особенно переводных) проставлены - можно сильно попасть, они часто лукавят, эти цифирки. Например, в задний мост масла входит аж на 0.5 литра больше, чем по мануалу (это, на минуточку, на 18% больше), в раздатку тоже...

Как говорил чукча, "тенденция, однако"... В электронном Терракановском шоп-мануале вообще некоторые описания и картинки-фотки от Санта-Фе и Грандёра 3.5, цифирки в разных местах расходятся, и вообще...

Стоп !

Проверять уровень нужно на заведенном двигателе после того как АКПП прогрелась примерно 80-90 градусов, для этого нужно проехать 15 -20 км

ИЛИ Я НЕ ПРАВ?

Вот это абсолютно стопудово научный метод! Только 15-20 км надо "проехать" как следует, чтоб температура достигла тех самых 80 градусов по тов.Цельсию

ИМХО, лозунг насчет "дешево хорошо и т.д." - не наш, не инженерный, а скорее базарный...

Вот за что уважаю американские, австралийские джиперские форумы - так это за взвешенный подход при "выдаче" рекомендаций коллегам и почти полное отсутствие снобизма. Почему-то в этих небедных странах особенно ценят именно "дешевые" технически грамотные решения...

Кстати, описанный тут мною ранее метод полной замены жижи АКПП без всяких "отсос-машин" был рекомендован американцем с клуба любителей Монтеро, владельцем штук трех (одновременно, есс-но) любовно тюнингованных джипов...

под аркой.непосредственно на разьеме датчика.

А не окислены контакты? Или так не видно, надо снять с крепления...

To maremona: А как насчёт хода штока и надёжности крепления (ведь штатно крепёж приварен по месту). Кабы чаво не вышло ?!

С уважением, diadon.

Ход тяги у всех машин с червячным редуктором примерно одинаков, определяется максимальным углом поворота колес и "размахом" сошки. Их демпфер должен быть сделан с запасом по ходу. А крепеж там на хомутах, даже на фотках видно. На Паджерах и Голопоперах без штатного крепежа так же крепит народ - ничего, держится. Хомуту всегда ж можно "помочь" сварочкой...

Канешно, лучше бы иметь штатные места крепления, так ить нету их...

сегодня наконец-то добрался до своего коня. в результате обследования с применением технических средств установлено:на всех датчиках АВС по 900-1000 Ом, кроме одного-на заднем левом 5,2 кОм.не он ли корень зла? так же созрел попутный вопрос: как снять разьем датчика с крепежной пластины , что на раме наглухо приварена?

Направление мысли верное! Надо проверить/прочистить контакты в разъёмах датчика. А где мерял сопротивление? Под аркой колеса или под капотом?

Так у них есть и универсальный комплект с набором крепежа, 3500руб.

толстосумам лень читать Servse Manuals, даже по русски

+5!