vketis

Всем большое спасибо! Похоже это болезнь у Таракашек. Действительно перетерся провод, да еще три других начали перетираться, аж стало видно внутреннюю жилу. Я их подергал - не рвутся, просто обмотал изолентой. А один провд держался только на оставшейся части изоляции и поравлся от растягивания. Его пришлось восствнавливать. Перетираютя провода защиной пластиковой гофрой жгута. Полсе дополнительного обматывания изолентой самого жгута внутри гофры, а затем и вместе с гофрой для надежности, тереться в этом месте провода больше не будут.

У меня года два назад такой же случай был. Надеялся на мост, а клапан не работал и мост не подключался. Пока ждал заказанный девайс залез под машину, снял вакуумный включатель моста, вместо него вытянул устройство подключения передка и проволокой закрепил его к месту установки клапана. Естественно все это в резиновой гофре для защиты от грязи. Потом получил запчасти и до сих пор их не поставил. Езжу так, зато уверен, что мпост включен! А вот вчера таракашка выкинул новый фокус - при включении режима 4н загораются обе лампочки сигнализации включения моста и пониженной передачи, но ничего не подключается. Заехал на ледяной сугроб и не смог его преодолеть. Колеса шлифуют в любом положении переключателя. Ставишь переключатель в положение 2н ничего не меняется и лампы не гаснут, а гаснут они только после выключения зажигания. Что то где то закисло или в разъемах пропал контакт. Может у кого было такое?

Уважаемые форумчане! Кому интересно - один из вариантов облегчения жизни зимой - помещение АКБ в термокейс с подогревом. Второй год пользуюсь, конечно не полная панацея, но помогает хорошо. А натолкнуло на мысль то, что мой Таракан не заводился в морозы от своей замерзшей АКБ, но тут же заводился от другой АКБ, стоявшей в теплом месте. Теперь батарея ттеплой сохраняется как минимум в течение ночи, а если ездить каждый день часа по два, проблем будет меньше с заводкой утром. И конечно хорошее масло и исправный двигатель должны быть. Если машина будет стоять несколько дней - то конечно все промерзнет и АКБ тоже.

Похоже дело в проводе от генератора до блока предохранителей рядом с АКБ. Выполнил проверку, как написано в книге и при полной нагрузке: фары ближний + дальний + кондиционер + максимальные обороты ветилятора получается общий ток ток более 70 а, напряжение на выходе генератора 14.5 - 14.6 в., а на блоке предохранителей около 13 в. и иногда падало до 12.7 в. Разобрал и подчистил подключение провода к генератору, поставил туда гроверную шайбочку. Стало чуть лучше, уже до 12.7 не опускается, но и не поднимается при нагрузке выше 13.5 в. Получается, что надо либо пропаивать оба наконечника у провода, либо менять его.

Помогите разобраться с генератором. Недавно поставили новый Валео. Напряжение при включенном кондее и фарах опускается до 12.5 вольт (по БК). В блоке предохранителей №2 есть резистор обмотки возбуждения, так вот он никоим образом не отражается на работе генератора, что его вынешь, что он вставлен. На его входе напряжение 14.2 в, на выходе 13.6 и падает до 12.5 при включении кондиционера. Ремни вроде натянуты, проскальзывания не слышно. Какова роль резистора обмотки возбуждения Е 120? Почему его изъятие не влияет на работу генератора?

Да уж не мается!!! У меня помпа внутри обломилась в одночасье, когда мы были за 1000 км. от дома! Пришлось чинить на месте, сделали похоже не очень качественно, видимо плохо закрепили генератор, теперь разбило его крепление на масляном насосе и в крышке генератроа и как оказалось через 20 тыс. уже и помпа люфтит. Все придется переделывать, плюс замена насоса и ремонт генератора. Кстати когда помпа так сломалась на спидометре было всего 55 тыс. хотя машине тогда было 7 лет. Может пробег липовый, пронадеялись на него... Так что с помпой кому как повезет. Удачи всем!!!

Если в крышке генератора - это да. А мне сказали, что надо менять нижний кронштейн крепления генератора, видимо где проходит нижний длинный болт. Про него много пишут, что трудно вынимать. Так вот куда в двигателе он вставляется? В специально прикрученный кронштейн или на блоке есть отливка для этого?. Подскажите, кто сам снимал генератор, чтобы заранее достать этот кронштейн и заменить вместе с генератором.

Друзья, подскажите, как генератор крепится к двигателю в нижней части? Там специальный кронштейн или отлив на двигателе? Мне сказали, что где то там у моего Таракашки разбило гнездо крепления, надо заменить, иначе от его вибрации пострадает помпа и т.д.

Прошу простить за непонятливость, но тогда давайте уточним: напряжение на свечах появляется после включения зажигания и остается только до погасания сигнальной лампы на щитке приборов. Так написано в мануале Легион-Автодаты на стр. 258 "Система облегчения запуска (двигатель D4BH)". Там указано вообще время 4 - 8 секунд. Получается, что если стартером не начать крутить двигатель, то из-за пропадания на свечах напряжения они через некоторое время остынут. При сильных морозах я иногда после погасания лампы на щитке приборов выключаю и вновь включаю зажигание. Мы практически выяснили, что после заводки двигателя напряжение на свечах остается в течение около 3-х минут. Тут вопросов нет, хотя в мануале про такое положение вещей вообще ничего нет. В свое время по пробитому для меня Гарри ВИН коду я узнал, что мой экземпляр предназначен для умеренного климата, а это оказывается по температуре до минус 15 градусов. До этой температуры никаких проблем нет. Все начинается дальше и чем ниже температура, тем сложнее запустить двигатель. К слову для улучшения ситуации я использую систему подогрева АКБ, поместив ее в специальный термокейс. Помогает, но вопросы плохого запуска при минус 25 и ниже остаются. Так возвращаясь к началу, прошу уточнить - должно ли оставаться напряжение на свечах с момента погасания лампы на панели приборов до начала работы стартера, а главное и во время работы стартера. Для упрощения вопроса просьба не рассматривать как отрицательный аргумент дополнительную нагрузку на АКБ. Об этом потом. Можно сделать принудительную подачу напряжения на реле свечей и тем самым обеспечить их работу на это период. Тогда при прокрутке двигателя на раскаленные свечи будет попадать очень холодная солярка. С одной стороны это должно облегчить горение солярки при запуске, с другой - может вывести из строя свечи накаливания, правда в том случае, если они на это не рассчитаны. Так должны ли свечи выдерживать такой режим работы - вот мой главный вопрос. Надеюсь, что наши Гуру его поняли. Заранее всех благодарю!

Нет, я то считал, что напряжение на свечах должно оставаться и в момент прокрутки двигателя стартером. А вот ребята пишут, что такая практика - свечи на ветер. При сильных морозах у меня плохо заводится двигатель и я хотел принудительно подавать напряжение на свечи на время работы стартера, да вот прочитал и задумался. И попутный вопрос Гарри: есть выигрыш в покупке свечей накаливания Бош за 900 руб перед аналогичными НЖК за 450 руб? У Вас есть и те и другие, какие лучше по долговременности работы?

Подскажите, почему тогда после запуска двигателя на свечи подается напряжение около трех минут? Причем в описании я про это информации не нашел, просто установил это измерением напряжения на свечах. Оно появляется после включения зажигания, потом исчезает и вновь появляется после пуска двигателя.

резина продана

Всем большое спасибо! Просто не очень внимательно искал. Как только тему создал, сразу же в сноске появилась тема про умершие дворники. Прочитав - за несколько минут устранил неисправность!!! Особое спасибо Renovatio за его опыт и сообщение еще в феврале 2009 года!

Перестали вдруг работать дворники и омыватель переднего стекла. По схеме нашли сгоревший предохранитель № 27 на 15А, заменили, опять сгорел, сняли разъем с моторчика дворников, перестал сгорать, омыватель заработал. Просьба помочь разобраться - нужно ли разбирать все полностью или достаточно открутить 4 болта крепления электродвигателя, сняье для проверки и заменить его в случае его неисправности?

Лучше, когда решаешь сам для себя.