Денис 43

Блин, Александр, прям в точку )))) такое же ощущение начало появляться и у меня))) стал замечать что когда заливаешь бак по голо и машинка как будто по резвее ведет себя)))) хрень какая то))))

Да в общем то ни чем)) красный по может современнее типо G12+ (присадок или компонентов больше) , а зеленый G11 (может меньше).

Понятно, значит залью красный G12+. Последовательность такова: 1. Сливаем с радиатора - через краник на нем. 2. С блока через пробку (где то у турбины) - на движке 2,5 она тоже там находиться как на 2,9 - ??? и после того как выкрутил пробку, как слить старую охлаждайку с болка ??? она сама от туда выльется??? или как??? вот это непонятно))

Да просто этих антифризов в магазинах тьма тьмущая, хоть какой выбирай - нет проблем(хоть на доливку хоть на заливку). Просто думал красный залить? его хоть точно видно)))Ну и через интернет пробовал (онлайн) подобрать по марке авто - прописывает что красный.

Всем привет, мужики подскажите какой антифриз залить: красный, зеленый, синий, желтый. Двигатель 2,5л. - ???

Вот нашел интересную статейку в интернете думаю будет полезна для информации по коробке МКПП на 2,5 дизель - маркировка коробки V5MT1 дошли руки, сваял небольшую сравнительную инфу по МКПП, авто Pajero/Montero, Галлопер. год выпуска коробок и установки, с 1998 по 2001. какая инфа у меня была, другой небыло. сразу скажу, почему выкладываю фото сюда а не на публичные ресурсы. на публичных ресурсах, фото рано или поздно утеряется, и тут останется только текст с пустыми ссылками. да и фото по теме, а не развлекательные, так что пусть лучше оно будет в одном месте. целей будет ))сначала хотел описать как и говорил МКПП от двигателя 3.0 6G72, 12 клапанов или 24, рояли не играет, КПП одна. потом решил все-таки добавить для сравнения КПП от 2.5 более раннего выпуска. хотя справедливости ради нужно отметить что КПП от 6G72, устанавливалась также одинаково и на 4D56. начнем с самой первой КПП. КМ145, устанавливалась на двиги 4D56. опорные подшипники валов конусные, корпус КПП отлит из алюминия вместе с кожухом сцепления. прикручивается непосредственно к блоку двигателя 6 болтами, самые труднодоступные 2 верхние. в основном корпусе коробки собрано 4 передачи, пятая и задняя вынесены за заднюю стенку КПП. Шестерня задней передачи имеет три сухаря, при разборе надо быть очень осторожным, чтоб не потерять их. разбирается коробка легко. в мануале расписано все подробно и доступно. поэтому останавливаться на этом не буду. приведу лишь фото коробки и валов. это и есть КМ145 без промежуточного кожуха между кпп и раздаткой.валы, вторичный, первичный, промежуточный. с лева на правовторичный вал вставляется в первичный и сидит на игольчатом подшипнике.первичный вал имеет 21 шлиц, диаметр хвостовика 15 мм. первичный вал в кожух сцепления выходит через сальник, размер 45х30х6 мм. подшипники конусные, один видно на промежуточном валу, таких кругом как грязи, поэтому на них тоже не буду останавливаться. это описание я привел только для сравнения. вобщем-то при грамотной сборке, эта коробка проблем не доставляет. особых болячек тоже не имеется, при условии что подшипники стоят качественные. главное при сборке, затянуть гайку вторичного вала нужным моментом. это 25-27 кг. и обязательно законтрить. а вот на коробке V5MT1 остановимся поподробней. да и при разборе она может доставить больше хлопот чем 145-я модель.выглядит она вот так.существенная разница, не правда-ли )) корпус самой коробки зделан из чугуна, кожух прикручивается 4 болтами с многогранной головкой на 17. обычной 6-ти гранной головкой можно даже не пытаться откручивать. закручено с усилием в 17 кг. на 6 кг сильнее чем ГБЦ. чтоб открутить гайку вторичного вала , нужно снять верхний кожух с вилками переключения, на фото он снят. руками передвинуть муфты и включить две скорости, я включал вторую и заднюю, таким образом вал зафиксируется от проворачивания. в этой КПП, все шесть передачь собраны на одном валу. вернее в одно блоке, без выноса пары пердач за стенку.в одном отделении, для привода задней передачи, стоит дополнительная паразитная шестерня. сальник первичного вала ставится в кожух сцепления, его размер 45х32х8. первичный вал имеет также 21 шлиц, хвостовик толще на 2 мм и имеет диаметр 17 мм. 4 шариковые подшипника. два одинаковых на пром-валу, имеют размер 68х28.8х17.подшипник первичного вала 75х32х20, вторичного вала 72х35х16.5. подшипники российских аналогов не имеют, подходят только производства японии или кореиподшипники такого плана, имеют по кругу паз для стопорного кольца. на фото кольцо как раз стоит. подшипник не черный ))) снимал вечером, такое освещение было. для разбора коробки, нужно выпрессовать подшипники первичного и вторичного вала, выпрессовать подшипники промвала, снять стопорное кольцо последней шестерни промвала. опустить промвал в низ, оттянуть первичный и вторичный вал друг от друга, извлечь вторичный вал, потом первичный. на словах легко, а на деле придется попотеть изрядно. следить за игольчатым подшипником, который находится в нутри первичного вала, может рассыпаться. больное место у этик КПП, третья и четвертая передача. расположены шестерни этих передач на разных валах. третья на вторичном валу, четвертая на первичном. на фото выше показано. почему этот узел больное место?если в одном из дух подшипников валов появится люфт в результате выработки, то валы начнут гулять продольно друг относительно друга. а так как синхронизаторы имеют конусную посадку, то их начинает потихоньку закусывать, отсюда и треск при включении. в конечном счете их закусывает так что они не могут провернутся, и их начинает резать сухарями как на токарном станке.вот нормальный рабочий синхронизатора ниже срезанный синхронизатор, как видно из фото, пазов под сухари уже не осталось. стружки в картере коробки было, как на том-же токарном станке. так что если ваша V5MT1 затрещала на третей или четвертой передаче, не поленитесь и сразу скинте коробку для ремонта. поверте на слово, сэкономите кучу денег и нервов. да и коробка скорей всего окажется живая и будет ходить дальше. есть очень большой плюс этой коробки в деталях. а именно синхронизаторы, все они, начиная с первой по пятую и включая заднюю, имеют одинаковые размеры и 39 зубов. В КПП KM145, синхронизаторы имеют разные размеры. эта коробка ставится на двиг 2.5 через перходную плиту. прикручивается к блоку двигателя 4 болтами, и 2-мя болтами к плите. если у вас стоит кпп КМ145, то при ремонте вы можете поставить кпп V5MT1. при условии что вместе с КПП бкдет идти переходной кожух к раздатке. потому что эти кожухи, от КМ145 и V5MT1 не взаимозаменяемые. плюс установить вилку которая стыкуется с ручкой переключения, ставится она в раздатке. вроде все.

Понятно нашел в интернете: Артикул: 4338345000A Синхронизатор 4/5-й передачи МКПП D4AL T/M--M3S5 HD 72 4338345000A (на фото он) Тогда получается третий с низу пакет - отвечает за 4-5 передачу номер 43383Е А тогда первый и второй пакет как позиционируются??? Ну и последний вопрос Александр - есть ли какие при мудрости в разборке коробки? разбирали ли вы ее?

Александр, все можно купить отдельно. В общем Александр получается так что под замену надо: 1. Втулка 43382А (номер для заказа МЕ581124) - ну она железная думаю что жива должна быть так как о бронзу не должна строчиться. 2. И бронзовое кольцо их два какое вот из них отвечает за 4ую передачу - это: а. Блокирующее кольцо синхронизатора 43394А (номер для заказа МЕ581034А) б. Кольцо синхронизатора 43383Е (номер для заказ 4338345000 ) стоит к стати копейки - 567 руб. Александр какой из них А или Б надо будет под замену точно (бронзу)

Ага понятно, прикрепил картинку - значит это выглядит так ??? Следовательно это второй пакет сверху(3-4 передача). И скорее всего это бронзовое кольцо синхронизатора номер на рисунке 43411В (обвел его) (заказной номер ME581124) . Он ли это хрустит -???

Менять буду сам, соберусь с духом ))) и залезу. Раздатку перебрал - ни чего сверх сложного там нет. Цвет понятен бронза - а под каким номером на фото он числиться??? или они спаренные например 1-2 ; 3-4 или 4-5 передача. И что еще тогда под замену несли не обойтись просто синхронизатором. Просто пока закажу по дешевке - там глядишь и лето можно и за лесть в нее (коробку).

Всем привет. Начинает потихоньку похрустывать 4ая передача. Переключение с 3й на 4ую - иногда бывает чуть чуть похрустывает, а вот с 5й на 4ю - уже по чаще хрустит. Форум перерыл - вычитал что это скорее всего синхронизатор. Сталкивался ли с синхронизатором кто нибудь ??? Как он вообще выглядит , фото приложил.

Ну, все, поборол я свой моторчик, так и есть предыдущий хозяин поставил моторчик от EST. Сделал из фольгированного стеклотекстолита ТОДовскую фишку (энкодер). Вот что получилось фото ниже. В общем все заработало как надо. Отдельное спасибо за содействие Diman2in1 и Владимир75 - за то что сразу отозвались помочь!!! Фрагмент БЕЗ ИМЕНИ2.pdf Фрагмент БЕЗ ИМЕНИ1.pdf

Не, нет у Владимир-75 - переписывался с ним в личке, не нашел он его.

Выкладываю скан керамики с EST, может кому пригодиться, сканированный с оригинала один к одному.

Чет одни ни хера не бюджетные, а тут 300-500 руб. и не так жалко. А зараза работают!!!

Игорь ты вот такой брал(черный)??? И какого года твоя машина??? просто я к другому цеплялся он его не видел (на фото синий).

Дмитрий, на счет моторчика он очень на многие машины оказываться ставился. В нашего области б/у я не нашел, а заказывать новый перебор, а покупать б/у из другой области что то доверия нет. Мне нужна керамическая пластинка, оказываться не тот моторчик предыдущий хозяин поставил. Мне бы сканированный вариант получить ТОДовской пластинки или фото с размерами или на бумаге сделать оттиск и потом сделать скан (чтобы один к одному был). Просто есть возможность наделать их на платах. На фото сверху что нужно а с низу что сейчас стоит. Фото черное белое взято вообще от Isuzu Axiom (с форума).

Или обменяю на ESTшный энкодер (в идеальном состоянии).

Мужики, нуждаюсь вот в такой вещице - Энкодер моторчика TOD ( керамический диск ). Можно даже с поврежденными дорожками. Doc1.docx

Вот зарисовал большой штекер входящий в блок ТОДА (место положения cерого провода обвел). Концевики под педалью сцепления и тормоза новые. (вроде они тоже задействованы) И еще вопрос должна ли меняться полярность плюса и минуса приходящего на моторчик после поворота шайбы??? у меня не меняется. И вскрыл сам блок управления ТОДА, там все чистенько, все под лаком, дорожки целые, окиси нет.

Ну и это не помогло. Прозвонил круглый штекер ответный к моторчику фото 1604. Нет реакции на сером проводе. Вызвонил его до блока управления TOD - обрыва нет. Параметры замеров на фото 1605. Вопрос - нормальный ли это вольтаж??? Что то мало на плюсе с минусом всего 7вольт. И что за чертов серый провод. Что еще посмотреть из датчиков??? Сам тод работает отменно - жопа чуть буксанула перед сразу подхватил.

Всем привет. Добрался я до понижайки ТОD (машина покупалась с неработающей понижакой). Проблема в следующем: Понижайка не включаться, моторчик не реагирует на шайбу (включение AUTO и LOW). Пока обходился внедренной кнопкой льва, но теперь очень нужна понижайка так как мощи мотора 2,5 не хватает ездить по целине. Поворачиваешь шайбу на LOW моторчик делает движение чуть в перед чуть назад.(ход туда-сюда 2-5 мм.) Такое чувство что то ему не хватает. Индикации ни какой на панели не горит. Понижайка без моторчика в ручную включается (против часовой стрелки) плоскогубцами свободно крутиться. Моторчик рабочий - подаешь на него 12V, крутит, меняешь полярность - крутит в обратную. Контакты на шайбе смотрел - в порядке. Залез в сам позиционер моторчика(головная боль ТОДовцев). Ни чего сложного там тоже нет. Выкладываю фото и как его выставить правильно(может кому понадобиться). Дорожки прозвонил (все в очень хорошем состоянии), провода и усики тоже в порядке. Позицию моточка выставил верно. Во общем как выставить позицонер если он сбился. Моторчик должен стоять в крайнем положении по часовой стрелке. На пластиковой шайбе есть риска на фото 1600 видно. Все пять усов должны встать на одну линию (чтобы начать вращение против часовой стрелки). Смотрим и ставим метку где примерно находиться кремический диск с дорожками фото 1596. Все собираем по меткам и прозваниваем мультиметром встаем на круглый штекер(фишку) - крайние контакты в среднем ряду. Если пищит значит они совпали.

Ну я его называю - Аккумулятором 1222 Makita NiCd, 12 В, 1.9 Ач

В общем, предсказания на счет генератора оправдались. Замерил я вольтаж при заведенном двигателе, в холостых выдает 14-15, а после одной тыс. ползет в верх 16-18. Следовательно генератор дает повышенный ток. Снял генератор за 20 мин. (так как уже знаю как снимать). Вскрытие показало что задний подшипник раскатало. прозвонили все кроме регулятора напряжения. Диодный мост как мне объяснили отвечает за выпрямление тока с перемененного в постоянный, так что он отпал, а вот регулятор как раз отвечает за стабильный ток в сети при высоких оборотах двигателя. Проверил регулятор напряжения(который менял на новый), может кому пригодиться. Так как проверить регулятор напряжения генератора можно несколькими способами, начать стоит с самого сложного – со снятием прибора. Для диагностики вам потребуется блок питания, на выходе которого напряжение можно изменять в пределах 10-18 Вольт. Также вам необходима лампа накаливания. Ее электрические параметры следующие: напряжение питания - 12 Вольт, мощность - 2-3 Ватта. Подаете питание следующим образом: Плюсовой вывод на разъем в корпусе регулятора (он на новых образцах единственный). Минус на общую пластину. Лампа накаливания включается между двумя щетками. Порядок действий следующий: При подаче напряжения 12-12,5 Вольт лампа накаливания должна гореть. При напряжении свыше 15 Вольт она должна гаснуть. Если она горит при любом напряжении питания, либо не горит ни в одном из этих случаев, то имеется поломка регулятора и его требуется заменить. Ну так как у меня не было регулятора я взял просто акк. от Шуруповерт Makita 12V, подключил к новому (мененому регулятору) - лампочка горит ярко, подключил к старому (родному) - светит тускло. Вывод регулятор - сдох. Перепаял щетки с сгоревшего в старый. Все поставил. И все заработало как надо. АВС и ручник все пропало. Вывод: повышенное напряжения в сети авто - неисправный регулятор напряжения.

Хорошо, завтра сделаю замеры.Опишусь. Может что еще посоветуйте посмотреть???Уж за одно в гараж пойду.