Толямба

приветствую, может кто ответит по закусыванию передних колес в крайних положениях, как связано это с растяжением цепи и муфтой? чисто технически не могу понять механику проблемы, снял раздатку руками можно крутить в разные стороны никакого подклинивания не чувствуется, тем не менее много случаев и отзывов что проблема решается заменой цепи и фрикционов и второе, какие-то допуски, измерение растяжки цепи, зазоры, моменты затяжки существуют? не могу даже примерно найти никакую документацию на замечательнейшее и гениальное изделие, не говоря уже про болты переднего кардана (чудо болты слава недоумку выбравшему такое решение конструктивное)

если кардан в шлицах ходит нормально то подвеска, если не заводская а лифтованная то ход подвески, если все заводское - смотреть реактивные штанги саленблоки

кардан то ходит по длине? он должен менять свои размеры что бы обеспечить ход подвески, причем достаточно сильно (в сантиметрах) болты не срезало а видимо оторвало, возможно кардан закис намертво, но лучше приложить фото кардана, если он к заднему мосту подсоединяется то 100% должен иметь ход по длине

шайбу и шпонку менять без дефектов на новые? зачем? болт если тянется это еще можно понять ЗЫ хотя может это на 2.5 моторе? я шкив давно уже прикручивал на старый болт, мне он маленьким не показался для момента 350-400

если датчик температуры который на ЭБУ чудил, то из-за этого может неправильно смесь давать на холостых как минимум и из-за этого дымить и вроде даже проблемы с заводкой могут возникнуть(такие проблемы с враньем датчика у людей с вебасто бывают, когда температуры не те), ЕГР само по себе не влияет (у меня вообще заглушено пластиной) но при неправильном смесеобразовании на холостых может давать больше теплого воздуха (с выпуска на впуск) то есть будет небольшой косяк по смеси, но это гипотетически, а практически надо ехать к людям которые понимают или самому брать сканер и смотреть что показывает датчик температуры двигателя, может он глючит эпизодически, или ведет себя неадекватно или еще что и если это так то сначала восстановить датчик, убрать все глюки по электрике, и далее уже смотреть актуальные ошибки, выше все правильно сказали - не в форсунках дело, у меня форсунки были воткнуты б\у, льющие и заводилось без проблем и без дыма. и без прописываний

1. если экзист не пробивает то скорее всего только на разборках вместе с сиденьями 2. с чего решили что проблема в блоке управления а не в механике люка? 3. уплотнитель чего? двери? стекла?

ничего вам не поможет, едьте к людям которые занимаются ремонтами авто, вы из одной проблемы сделали десять проблем, просто приложив свои руки к тому, к чему не надо было их прикладывать и теперь уже никто не поймет в чем была изначально проблема тнвд надо снять и отвезти к топливщикам, там поставят его на стенд и скажут живой он или нет, остальное - к мотористам

думаешь за семь лет стеклоподьемник не починил?

так что по давлению ТНВД? турбине?

ТНВД по сканеру давление дает? турбина в порядке?

не за что как решите вопрос просьба отписаться о причинах, кому-то потом может быть полезно

проверяйте всю механику последовательно, натяжение ремня на помпу, саму помпу легко или нет вращается руками, уровень антифриза, термостат сварите в кастрюле открывается закрывается, дальше если нет ошибок то непонятно, чудес не бывает

непонятно тогда

может тупо радиатор забит? радиатор промыть хотя бы соты по внешке, но лучше и внутри

если радиатор нагревается значит помпа рабочая, у меня лично такой нагрев (быстрый, на дизеле) был когда одна форсунка работала плохо, мотор подтраивал и были срабатывания по датчику детонацции - там смесеобразование другое, неправильное, сответственно нагрев другой идет, но это другой мотор какие-нибудь ошибки то есть? стал кипеть до замены термостата из-за чего? внезапно? термостаты бывают так же разные на разную температуру настроены но дело скорее всего не в нем

закипает то как? по температуре? или пузыри идут? когда завел на холостых греется нижний патрубок радиатора верхний патрубок радиатора?

причин мало 1. помпа, но что бы закипало за 2 минуты должно быть прямо что она вообще не рабочая а это невозможно по механическим причинам - там будет что-то крутиться, течь свистеть но крутиться будет (ремень то через помпу прокинут?) 2. забиты каналы охлаждения нет циркуляции, помпа работает в тупик 3. как вариант неправильное сгорание смеси, перегрев стенок цилиндров и перегрев антифриза, но это прям долгая проблема если это все произошло внезапно: все было хорошо и вот начал греться, то может новый термостат брак?

так то надо на профильный форум идти, здесь не по киа рио ну или в сервис как вариант если вариант с сервисом отсутствует то начать с малого: проверить предохарнители послушать откуда гул при повороте (ступицы, шрусы) возможно разбит ступичный проверить люфт проверить механику - кольца абс должны быть целые прозвонить проводку ну а в конце уже чинить модуль АБС и лезть в дорогие ремонты

машина какая?

и двигатель то 2.5 был теперь уже 2.9 ))) цирк и клоуны

очевидно еще проверить все предохранители, если какието сгоревшие не торопиться их вставлять, смотреть проводку сначала

наверное начать с того, что можно сделать самому - проверить проводку (очевидно ту где идет датчик) померить сопротивление датчика (в мурзилке вроде диапазон был указан) то что он регулируется этот врятли, просто врет или помер, но судя по второй ошибке возможно в косе беда, коротыш какой смотреть глазами пробовать шевелить вдруг ошибка пройдет - тогда косу ремонтировать открыть справа у пассажира ЭБУ посмотреть чистоту разъема, топили не топили, если он весь в зелени ржавчине то беда еще неплохо бы посмотреть какую именно показывает температуру (если не показывает никакую то коротыш видимо в косе) в первую ошибку пока не лезть

у меня в собственности был мотор ОМ904 4.2 литра. специально проверил данные степень сжатия там 18, на нем вообще не было свечей накала - машина из европы, заводился -26 на старых АКБ еще заводских, не очень хорошо, но заводился, 15 секунд не надо было крутить точно,. был 611 мотор форкамерный дизель, там на этих моторах то одно то другое. вам бы задуматься почему у вас крутит стартер то тяжело то легко, но к чему лишние мысли? вам не помогут данные, едьте туда, где понимащие люди работают, они посмотрят. форсунки льют но заводится плохо не изза них, разумеется, с чего бы изза льющих форсунок плохо заводилось, потом выяснится что кольца компрессионные криво воткнуты, потом что насос с грязью поставлен ну а потом и забитый глушитель найдется как обычно и коротящая проводка но вы пока по советам с форума на глаз топливную настраивайте, дело однозначно в этом! и что характерно ваше понимание позволяет вам устранить неисправность, но увы, вы тратите время на переписку, не тратьте. всех благ.

нормальный дизельный двигатель заводится БЕЗО ВСЕХ свечей, форкамерные и на мерсах легковых например и там со свечами накала не всегда нормально, а еще есть европейские моторы где этих свечей не предусмотрено, к примеру, но как правило дело в первую очередь в распыле компрессию вы меряли? или это "навскидку"? если дело в угле опережения так настраивайте угол зачем вопросы задаете, только не ясно как он у вас то настроен то не настроен, от погоды наверное зависит в каком положении угол опережения впрыска

классическая теория на этот счет говорит три вещи: 1. Топливная, нет распыла на холодную (плохой распыл) 2. Слабый АКБ нет рывка (не ваш случай) 3. Нет компрессии ЗЫ свечи накала значения особого не имеют, с ними как бэ лучше но и без них неплохо, тем более в -15, это не -30