Толямба

так то надо на профильный форум идти, здесь не по киа рио ну или в сервис как вариант если вариант с сервисом отсутствует то начать с малого: проверить предохарнители послушать откуда гул при повороте (ступицы, шрусы) возможно разбит ступичный проверить люфт проверить механику - кольца абс должны быть целые прозвонить проводку ну а в конце уже чинить модуль АБС и лезть в дорогие ремонты

машина какая?

и двигатель то 2.5 был теперь уже 2.9 ))) цирк и клоуны

очевидно еще проверить все предохранители, если какието сгоревшие не торопиться их вставлять, смотреть проводку сначала

наверное начать с того, что можно сделать самому - проверить проводку (очевидно ту где идет датчик) померить сопротивление датчика (в мурзилке вроде диапазон был указан) то что он регулируется этот врятли, просто врет или помер, но судя по второй ошибке возможно в косе беда, коротыш какой смотреть глазами пробовать шевелить вдруг ошибка пройдет - тогда косу ремонтировать открыть справа у пассажира ЭБУ посмотреть чистоту разъема, топили не топили, если он весь в зелени ржавчине то беда еще неплохо бы посмотреть какую именно показывает температуру (если не показывает никакую то коротыш видимо в косе) в первую ошибку пока не лезть

у меня в собственности был мотор ОМ904 4.2 литра. специально проверил данные степень сжатия там 18, на нем вообще не было свечей накала - машина из европы, заводился -26 на старых АКБ еще заводских, не очень хорошо, но заводился, 15 секунд не надо было крутить точно,. был 611 мотор форкамерный дизель, там на этих моторах то одно то другое. вам бы задуматься почему у вас крутит стартер то тяжело то легко, но к чему лишние мысли? вам не помогут данные, едьте туда, где понимащие люди работают, они посмотрят. форсунки льют но заводится плохо не изза них, разумеется, с чего бы изза льющих форсунок плохо заводилось, потом выяснится что кольца компрессионные криво воткнуты, потом что насос с грязью поставлен ну а потом и забитый глушитель найдется как обычно и коротящая проводка но вы пока по советам с форума на глаз топливную настраивайте, дело однозначно в этом! и что характерно ваше понимание позволяет вам устранить неисправность, но увы, вы тратите время на переписку, не тратьте. всех благ.

нормальный дизельный двигатель заводится БЕЗО ВСЕХ свечей, форкамерные и на мерсах легковых например и там со свечами накала не всегда нормально, а еще есть европейские моторы где этих свечей не предусмотрено, к примеру, но как правило дело в первую очередь в распыле компрессию вы меряли? или это "навскидку"? если дело в угле опережения так настраивайте угол зачем вопросы задаете, только не ясно как он у вас то настроен то не настроен, от погоды наверное зависит в каком положении угол опережения впрыска

классическая теория на этот счет говорит три вещи: 1. Топливная, нет распыла на холодную (плохой распыл) 2. Слабый АКБ нет рывка (не ваш случай) 3. Нет компрессии ЗЫ свечи накала значения особого не имеют, с ними как бэ лучше но и без них неплохо, тем более в -15, это не -30

да нет, надо искать примерно такого размера радиатор, не основной, а именно для масла, можно колхозить и другой лишь бы влез и площадь была охлаждения сопоставима, вообще когда то люди писали что и без радиатора (особенно по зиме) на короткую трубки соединяли без проблем, если не буксовать не лазитть по болотам там нет такого лютого нагрева ЗЫ выхода там не четыре там два разных радиатора и у каждого по два выхода, тот который масляный там два выхода,, соответственно вместо него нужно искать такой же, а можно этот снять и отдать на ремонт кстати

там не такая зависимость от радиатора, вроде от волги подходил когдато (по памяти сам не ставил), если радиатора нет можно согнуть с трубы любой (нержа медь стталь) спираль и подрубить, на крайняк, чем чаще труба тем лучше, но в целом радиатор можно приколхозить любой это если уж совсем край

от радиатора

машина то что, в одних руках с 2001 года? надо было конечно движок хотя бы вскрыть и посмотреть причину стука, контрактный двигатель не панацея, это просто кот в мешке

ну и что по факту на дизель сто сказали?

есть еще

гильзы с припоем и термоусадкой удобно по скорости быстро а так - пайка и термоусадка с клеем ваго скрутка и любые вариации винтов отказать сразу (если речь не про всякие силовые винты на блоках на АКБ и подобное а именно в проводке)

4 года прошло, сомневаюсь что узнаем если абс нормально работает (сканер ошибок не выдает, датчики исправны и в целом функционирует) то причина скорее всего проводка, точнее проверять штекера, точки массы и тд, начать с точек массы все почистить

там не может быть солярки, в сальнике шкива и трубопроводы не проходят, там на фото слева от радиатора вебаста? смотреть трубки подключения, смотреть глазами обратку с насоса и сам насос, должно быть видно сверху откуда она стекает если такая струя то уж проблем с обнаружением быть не должно как вариант - слетела обратка с форсунок залило колодцы и из под кожуха стекает по морде

например датчик распредвала от нагрева начинает глючить

так она едет иногда? или всегда глохнет при нажатии на газ? из описания не ясно или глохнет иногда?

крутни стартером, глушить не надо ничего, если польется максимум протереть двигатель нужно будет вообще обратку глушить не нужно, нужно вход от форсунок в тройник заглушить обратка останется если что, в целом - глушить не нужно ничего не польется

по идее когда насос работает если ты тройник обратки не убирал - там обратка должна подсасываться, конструкция тройника это предполагает, это если со снятых трубок обратки (с черных) у тебя хлюпает соляра, но на нерабочем насосе не знаю, может хлюпать, вынь обратку из насоса и надень шланг с болтом проверить надо форсунки на перелив, если ты грушей в обратку своих прозрачных шлангов надетых на форсунки передавливаешь, то форсункам точно хана

не понял с каких именно шлангов? (написал ответ и понял что не понял)

это значит он дает какие-то показания но это можно было смотреть когда диагност приезжал с диагностикой, там и видно было бы что за показания дает датчик

ты что-то сказать хочешь?

и? надо что? с бубном вокруг танцевать?