Толямба

Значит делюсь мнением не своим, а опытного и понимающего слесаря, по поводу болта шкива коленвала (не только на этом моторе а в целом) Сам болт имеет приличный размер М18 шаг 1.5, никаким моментом 40 кг на метр его не потянуть, это и в теории и фактически замерено, момент затяжки еще больше можно сделать и ничего этому болту не будет и тем не мене рекомендуется его замена. Пару раз можно и не менять (один раз как минимум) потом дело в том что шайба под шляпкой этого болта (которая является одним целым с болтом) является пружиной, можно наблюдать контактное кольцо на ней и оно все ближе и ближе к болту, на один два раза его хватает, но когда шайба ляжет полностью на плоскость, то болт имеет все шансы открутиться при работе (и откручивается, что многие проходили, в основном из-за неправильного затяга, но и по причине изношенности болта тоже). Такая вот версия.

приветствую, дергается натяжитель ремня генератора, обычно это от заклинившей муфты происходит, но муфта вроде как нормальная (сейчас буду еще проверять) от чего еще может быть? второй вопрос по нагреву, за 30 секунд работы генератор нагревается достаточно серьезно без включенных фар и тд (одна зарядка АКБ работает по сути) нормально это не нормально? за пару минут руку держать нельзя точно - обжечься можно очень горячий, мотор в этот момент и не думает нагреваться еще третий вопрос, напряжение на холостом должно быть более 14В?

ну если уж официалы не знают и диагностика не показывает то как здесь люди узнают? вообще по диагностике на холодную (я так понимаю на холостых?) надо смотреть давление в рейке сканером, целевое и текущее оно должно быть в норме снять форсунки и отдать на проверку (особенно если не проверялись никогда вообще) но как правило по топливной ошибка будет вылетать можно из дешевого - заменить косу форсунок на новую, возможно старая уже развалилась и периодически контакты пропадают (и троит из-за этого) ну и в целом проводку посмотреть, точки массы протереть, косы пощупать и тд но это все не на форуме, это надо по месту смотреть и желательно со сканером что б хоть чуть понятно было

кардан боле мене живой поставить да и не повторится, по мосту если подвеска штатная, то проверить саленблоки продольных рычагов (скорее всего поменять, и штанги

так что с карданом? кардан проверил? в шлицах ходит?

никто не скажет, с карданом связано вряд ли если бы кардан механически размолотил то не ехало бы всегда, как вариант пока лазил снимал ставил карданы - пошевелил проводку и она глюканула по месту, но вообще как минимум надо ловить неисправность и смотреть сканером

непонятно с этим ли связана проблема, новая цепь 25к-40к оригинал, при чем может еще и подделка быть, а менять хорошее на новое нет лишних денег, если б они были то проще менять машины раз в два-три года. Сильно или не сильно - не ясно, отсюда и вопрос, состояние - как новое и фрикционы и подшипники и остальное,, проблем не замечено, стружки на магните маленькая горсть за 20 лет

к примеру сейчас болта этого на 2.9 к покупке нет, шпонка если не разбита тоже такое себе, а если разбита то замена не поможет

приветствую, может кто ответит по закусыванию передних колес в крайних положениях, как связано это с растяжением цепи и муфтой? чисто технически не могу понять механику проблемы, снял раздатку руками можно крутить в разные стороны никакого подклинивания не чувствуется, тем не менее много случаев и отзывов что проблема решается заменой цепи и фрикционов и второе, какие-то допуски, измерение растяжки цепи, зазоры, моменты затяжки существуют? не могу даже примерно найти никакую документацию на замечательнейшее и гениальное изделие, не говоря уже про болты переднего кардана (чудо болты слава недоумку выбравшему такое решение конструктивное)

если кардан в шлицах ходит нормально то подвеска, если не заводская а лифтованная то ход подвески, если все заводское - смотреть реактивные штанги саленблоки

кардан то ходит по длине? он должен менять свои размеры что бы обеспечить ход подвески, причем достаточно сильно (в сантиметрах) болты не срезало а видимо оторвало, возможно кардан закис намертво, но лучше приложить фото кардана, если он к заднему мосту подсоединяется то 100% должен иметь ход по длине

шайбу и шпонку менять без дефектов на новые? зачем? болт если тянется это еще можно понять ЗЫ хотя может это на 2.5 моторе? я шкив давно уже прикручивал на старый болт, мне он маленьким не показался для момента 350-400

если датчик температуры который на ЭБУ чудил, то из-за этого может неправильно смесь давать на холостых как минимум и из-за этого дымить и вроде даже проблемы с заводкой могут возникнуть(такие проблемы с враньем датчика у людей с вебасто бывают, когда температуры не те), ЕГР само по себе не влияет (у меня вообще заглушено пластиной) но при неправильном смесеобразовании на холостых может давать больше теплого воздуха (с выпуска на впуск) то есть будет небольшой косяк по смеси, но это гипотетически, а практически надо ехать к людям которые понимают или самому брать сканер и смотреть что показывает датчик температуры двигателя, может он глючит эпизодически, или ведет себя неадекватно или еще что и если это так то сначала восстановить датчик, убрать все глюки по электрике, и далее уже смотреть актуальные ошибки, выше все правильно сказали - не в форсунках дело, у меня форсунки были воткнуты б\у, льющие и заводилось без проблем и без дыма. и без прописываний

1. если экзист не пробивает то скорее всего только на разборках вместе с сиденьями 2. с чего решили что проблема в блоке управления а не в механике люка? 3. уплотнитель чего? двери? стекла?

ничего вам не поможет, едьте к людям которые занимаются ремонтами авто, вы из одной проблемы сделали десять проблем, просто приложив свои руки к тому, к чему не надо было их прикладывать и теперь уже никто не поймет в чем была изначально проблема тнвд надо снять и отвезти к топливщикам, там поставят его на стенд и скажут живой он или нет, остальное - к мотористам

думаешь за семь лет стеклоподьемник не починил?

так что по давлению ТНВД? турбине?

ТНВД по сканеру давление дает? турбина в порядке?

не за что как решите вопрос просьба отписаться о причинах, кому-то потом может быть полезно

проверяйте всю механику последовательно, натяжение ремня на помпу, саму помпу легко или нет вращается руками, уровень антифриза, термостат сварите в кастрюле открывается закрывается, дальше если нет ошибок то непонятно, чудес не бывает

непонятно тогда

может тупо радиатор забит? радиатор промыть хотя бы соты по внешке, но лучше и внутри

если радиатор нагревается значит помпа рабочая, у меня лично такой нагрев (быстрый, на дизеле) был когда одна форсунка работала плохо, мотор подтраивал и были срабатывания по датчику детонацции - там смесеобразование другое, неправильное, сответственно нагрев другой идет, но это другой мотор какие-нибудь ошибки то есть? стал кипеть до замены термостата из-за чего? внезапно? термостаты бывают так же разные на разную температуру настроены но дело скорее всего не в нем

закипает то как? по температуре? или пузыри идут? когда завел на холостых греется нижний патрубок радиатора верхний патрубок радиатора?

причин мало 1. помпа, но что бы закипало за 2 минуты должно быть прямо что она вообще не рабочая а это невозможно по механическим причинам - там будет что-то крутиться, течь свистеть но крутиться будет (ремень то через помпу прокинут?) 2. забиты каналы охлаждения нет циркуляции, помпа работает в тупик 3. как вариант неправильное сгорание смеси, перегрев стенок цилиндров и перегрев антифриза, но это прям долгая проблема если это все произошло внезапно: все было хорошо и вот начал греться, то может новый термостат брак?