Толямба

думаешь за семь лет стеклоподьемник не починил?

так что по давлению ТНВД? турбине?

ТНВД по сканеру давление дает? турбина в порядке?

не за что как решите вопрос просьба отписаться о причинах, кому-то потом может быть полезно

проверяйте всю механику последовательно, натяжение ремня на помпу, саму помпу легко или нет вращается руками, уровень антифриза, термостат сварите в кастрюле открывается закрывается, дальше если нет ошибок то непонятно, чудес не бывает

непонятно тогда

может тупо радиатор забит? радиатор промыть хотя бы соты по внешке, но лучше и внутри

если радиатор нагревается значит помпа рабочая, у меня лично такой нагрев (быстрый, на дизеле) был когда одна форсунка работала плохо, мотор подтраивал и были срабатывания по датчику детонацции - там смесеобразование другое, неправильное, сответственно нагрев другой идет, но это другой мотор какие-нибудь ошибки то есть? стал кипеть до замены термостата из-за чего? внезапно? термостаты бывают так же разные на разную температуру настроены но дело скорее всего не в нем

закипает то как? по температуре? или пузыри идут? когда завел на холостых греется нижний патрубок радиатора верхний патрубок радиатора?

причин мало 1. помпа, но что бы закипало за 2 минуты должно быть прямо что она вообще не рабочая а это невозможно по механическим причинам - там будет что-то крутиться, течь свистеть но крутиться будет (ремень то через помпу прокинут?) 2. забиты каналы охлаждения нет циркуляции, помпа работает в тупик 3. как вариант неправильное сгорание смеси, перегрев стенок цилиндров и перегрев антифриза, но это прям долгая проблема если это все произошло внезапно: все было хорошо и вот начал греться, то может новый термостат брак?

так то надо на профильный форум идти, здесь не по киа рио ну или в сервис как вариант если вариант с сервисом отсутствует то начать с малого: проверить предохарнители послушать откуда гул при повороте (ступицы, шрусы) возможно разбит ступичный проверить люфт проверить механику - кольца абс должны быть целые прозвонить проводку ну а в конце уже чинить модуль АБС и лезть в дорогие ремонты

машина какая?

и двигатель то 2.5 был теперь уже 2.9 ))) цирк и клоуны

очевидно еще проверить все предохранители, если какието сгоревшие не торопиться их вставлять, смотреть проводку сначала

наверное начать с того, что можно сделать самому - проверить проводку (очевидно ту где идет датчик) померить сопротивление датчика (в мурзилке вроде диапазон был указан) то что он регулируется этот врятли, просто врет или помер, но судя по второй ошибке возможно в косе беда, коротыш какой смотреть глазами пробовать шевелить вдруг ошибка пройдет - тогда косу ремонтировать открыть справа у пассажира ЭБУ посмотреть чистоту разъема, топили не топили, если он весь в зелени ржавчине то беда еще неплохо бы посмотреть какую именно показывает температуру (если не показывает никакую то коротыш видимо в косе) в первую ошибку пока не лезть

у меня в собственности был мотор ОМ904 4.2 литра. специально проверил данные степень сжатия там 18, на нем вообще не было свечей накала - машина из европы, заводился -26 на старых АКБ еще заводских, не очень хорошо, но заводился, 15 секунд не надо было крутить точно,. был 611 мотор форкамерный дизель, там на этих моторах то одно то другое. вам бы задуматься почему у вас крутит стартер то тяжело то легко, но к чему лишние мысли? вам не помогут данные, едьте туда, где понимащие люди работают, они посмотрят. форсунки льют но заводится плохо не изза них, разумеется, с чего бы изза льющих форсунок плохо заводилось, потом выяснится что кольца компрессионные криво воткнуты, потом что насос с грязью поставлен ну а потом и забитый глушитель найдется как обычно и коротящая проводка но вы пока по советам с форума на глаз топливную настраивайте, дело однозначно в этом! и что характерно ваше понимание позволяет вам устранить неисправность, но увы, вы тратите время на переписку, не тратьте. всех благ.

нормальный дизельный двигатель заводится БЕЗО ВСЕХ свечей, форкамерные и на мерсах легковых например и там со свечами накала не всегда нормально, а еще есть европейские моторы где этих свечей не предусмотрено, к примеру, но как правило дело в первую очередь в распыле компрессию вы меряли? или это "навскидку"? если дело в угле опережения так настраивайте угол зачем вопросы задаете, только не ясно как он у вас то настроен то не настроен, от погоды наверное зависит в каком положении угол опережения впрыска

классическая теория на этот счет говорит три вещи: 1. Топливная, нет распыла на холодную (плохой распыл) 2. Слабый АКБ нет рывка (не ваш случай) 3. Нет компрессии ЗЫ свечи накала значения особого не имеют, с ними как бэ лучше но и без них неплохо, тем более в -15, это не -30

да нет, надо искать примерно такого размера радиатор, не основной, а именно для масла, можно колхозить и другой лишь бы влез и площадь была охлаждения сопоставима, вообще когда то люди писали что и без радиатора (особенно по зиме) на короткую трубки соединяли без проблем, если не буксовать не лазитть по болотам там нет такого лютого нагрева ЗЫ выхода там не четыре там два разных радиатора и у каждого по два выхода, тот который масляный там два выхода,, соответственно вместо него нужно искать такой же, а можно этот снять и отдать на ремонт кстати

там не такая зависимость от радиатора, вроде от волги подходил когдато (по памяти сам не ставил), если радиатора нет можно согнуть с трубы любой (нержа медь стталь) спираль и подрубить, на крайняк, чем чаще труба тем лучше, но в целом радиатор можно приколхозить любой это если уж совсем край

от радиатора

машина то что, в одних руках с 2001 года? надо было конечно движок хотя бы вскрыть и посмотреть причину стука, контрактный двигатель не панацея, это просто кот в мешке

ну и что по факту на дизель сто сказали?

есть еще

гильзы с припоем и термоусадкой удобно по скорости быстро а так - пайка и термоусадка с клеем ваго скрутка и любые вариации винтов отказать сразу (если речь не про всякие силовые винты на блоках на АКБ и подобное а именно в проводке)