Mao

Спасибо.

Где поставить дополнительный маслоуловитель? И какой? И что такое "реса"? Извиняюсь, если туплю.

Вчера купил блок цилиндров в сборе с коленвалом и поршневой(продавцы говорят, что они только такие и поставляются с завода) за 78 500 руб.и болты ГБЦ по 100 р./шт. Но прежде чуть не купил неподходящий блок, хотя продавцы уверяли, что подходит по вину. Это были блоки тоже двигателя J3, но с балансировочными валами. Отличие - в крышке 1-го коренного подшипника: для нашего двигателя на крышке установлена промежуточная шестерня привода масляного насоса, в другом - "торчит" только ось, к тому же на существенно другом расстоянии от коленвала(приблизительно 58 мм для нашего и 75 мм для другого), да и крепление шестерни другое - болтом в торец оси, а у нас пружинной шайбой в канавку оси. За эти выходные вместе с сыном соберем и воткнем двигатель на место. По поводу нового масляного насоса - подумаю, вроде никогда не замечал на задержку погасания лампы давления масла после замены, а сегодня с утра перед выездом на работу хотел сделать визуальную дефектовку, но не смог разобрать - не было съемника, чтобы снять шестерню. Подскажите насколько плотная посадка? И еще вопрос: основная причина замасливания впускного коллектора - турбокомпрессор или вентиляция картера? На впускных клапанах "...овна" было очень много, да и впускной коллектор чистился 35-40 т.км назад - тоже грязный. Менять-неменять турбокомпрессор? Ответ вроде очевиден, но ЖАБА сопротивляется.

В прошедшие выходные выдернули с сыном двигатель, разобрали - диагноз подтвердился: коленвал треснул по щеке между 3-м и 4-м цилиндрами, а результат попыток завести после стирания ошибок еще и вырыв крышки коренного подшипника с повреждением места крепления в блоке. Блок под замену. Нашел новый блок в сборе с коленвалом, вкладышами, поршнями, кольцами и гильзами за приемлемые деньги, завтра буду забирать. Пока чищу ГБЦ, притираю клапана, докупаю недостающие прокладки. Вопрос: болты ГБЦ надо ставить новые? По мануалу, вроде не написано об этом.

В прошедшую субботу ответ а/м на диагностику более серьезным оборудованием, но не к официалам, конечно. Ошибок кучу постирали, большая часть которых была от сдергивания разъемов, но и, наверное, вывели дв. из аварийного режима. Проба завести - успешно, но тут же прекратил диагност из-за стука снизу двигателя. Сняли датчик положения коленвала, пошевелили коленвал за гайку на шкиве, наблюдая за венцом маховика - есть отставание. Диагнос: лопнул коленвал, предполагаю, что по шатунной шейке. Однозначно разбор с капиталкой, заодно.

Проверю. Потом отпишусь. Спасибо.

Спасибо.

боле того , в эту "трубу" одномоментно попадает все Г.. которое скапливалось в фильтре и забило его , и попадает ОНО прямиком в насос Алексей, добрый день. Можно с Вами связаться по поводу ремонта двигателя 2.9 TCI? Скиньте, пожалуйста, контакты в "личку". Спасибо. С уважением, Михаил.

Проводка на форсунки стоит "свежая", но, на всякий случай, прозвонил все контакты от главного разъема до разъемов форсунок.

На низкое давление тоже обратил внимание - форсунки пшикали не очень, по-сравнению с тем, как они практически стреляли и в туман превращали дизтопливо при снятой фишке с разъема клапана IMV. Но почему снятая фишка не помогла завестись, показалось, что даже хуже схватывал движок в сравнении с подсоединенным клапаном. По ГРМу сомнений нет, снимались обе крышки, шкив коленвала, не стал откручивать шкивы распредвалов, чтобы убедиться, что пазы под шпонки смотрят на 12 ч., потому что никто кроме меня не лазил в двигатель после поломки. А напряжение 0,4 в на датчике распредвала при прохождении штифта - это нормально?

Про металлические звуки: они точно не из форсунок, это глухие удары от большого дисбаланса двигателя. Видимо вспышки происходят водном цилиндре, но уж больно сильно дв. трясется, что возникают подозрения на механические проблемы. Хотя, повторюсь, со снятыми форсунками вращается легко, безмалейших затыков(при медленном проворачивании от руки). Естественно, форсунки устанавливались на свои места( в прошлую замену их на новые 30 т.км назад они прописывались), клапана сейчас менялись на новые - на упаковке made in france, внешний вид самого клапана не вызвал подозрения. Во время теста со снятыми форсунками между впрысками не заметно было, что они льют(насколько можно было уловить это при частоте вращения стартером). В ТНВД подкачивающий насос не снимал, но стружки в нем точно не было( в гараже лежит старый разобранный насос, отходивший с 60-ти т.км(менялась в Рольфе по гарантии вся топливная) до 200 т. км и наточивший стружки за 60 км пробега после заправки до полного при горящем резерве на новой АЗС ВР( видимо "сухая" солярка была). Есть с чем сравнить. Да,кстати, менял узел с трубками и поплавком на баке( на всякий случай), в баке чистота. Попробую продиагностировать прибором получше, может что и покажет, методом замены всего и вся действовать не хочется.

Уважаемые клубни, пожалуйста, помогайте советом - куда дальше лезть. Сначала расскажу, как "умер" движок, а потом, что сделал на сегодняшний момент. Дело было еще в январе(есть 2-й а/м в семье, поэтому всю диагностику и ремонт отложил на более теплую погоду), при обгоне и активном разгоне двигатель застучал(перестал работать один цилиндр), газ сбросил, продолжил движение на 3-х, до дома оставалось км 20. Проехал км 5, отключился еще один цилиндр, но движок стал работать более ровно(видимо работающие цилиндры 1 и 3, или 2 и 4). Впереди подъем, не вытяну, вызвал друга, подцепил на шнурок, поехали домой. Все это время( около часа) двигатель работал на 2-х цилиндрах на холостых оборотах, температура охлажд. опустилась до 50-ти град. Пытался сам заехать во двор, отключился еще один цилиндр, затолкали, оставили до диагностики. Что сделал: 1. снял форсунки, проверил компрессию( сделал переходник из старой форсунки без распылителя и клапана)- во всех цилиндрах 24 - 24,5. 2. в фильтре стружки нет, для контроля снял ТНВД( от предыдущей замены прошел уже 130 т.км), состояние вала и роликов - близко к идеальному, нет не то что задиров, но и "зеркало" на валу почти идеальное, клапан IMV "щелкает". ТНВД перебрал, промыл, продул, установил на место. 3. ремень ГРМ выставлен по меткам, перепроверен со снятием и верхней и нижней крышек ГРМ( со снятием шкива). 4. клапанная крышка снималась, визуально осматривались валы и рокера - все целое и в хорошем состоянии. 5. датчик распредвала проверил на падение напряжения при прохождении метки - с 5-ти вольт падает до 0,4 в. 6. в форсунках заменил клапан, показался что старый чуть-чуть заедает( хотя форсунки новые прошли всего 30 т.км), подсоединил форсунки к трубкам сбоку от впускного коллектора, подсоединил жгут, покрутил стартером, все форсунки производят впрыск(в пластиковые бутылки), значит команда с "мозгов" доходит. Вопрос: как проверить момент впрыска, и когда он должен происходить относительно ВМТ при оборотах стартера? 7. Проверил напряжение на выходе датчика давления - при вращении стартером всего 1 в. Отсоединил разъем от IMV, напряжение до 3,5 вольт, и форсунки распылили в бутылки "в туман" да еще и со звуком, как щелчок кнутом. Установил форсунки, пытаюсь завестись - схватывает пока крутит стартер, при этом дикая вибрация, да еще с металлическими звуками. Снятие разъема с IMV не помогает, даже хуже, практически не схватывает. Воздуха на входе в ТНВД нет. 8. Чек не горит, ошибок не выявлено автосканером ELM 327 Super mini V1.5 OBD2, вернее первый раз показал ошибку 0727(нет сигнала с датчика оборотов двигателя), стер, после этого больше не было ошибок. Вопрос: что делать? Есть ли признаки механической поломки(проворачивания вкладышей)? Спасибо заранее за советы.

Garry, сообщи, пожалуйста, размерность дисков и "резины". Я так понимаю, никакого лифтинга ты не делал. Заранее спасибо за ответ.

Приветствую уважаемое сообщество. Недавно перебрал раздатку ТОД, заменил диски - износились полностью( пробег 245 тыс. км, в основном по асфальту), цепь, заодно подшипники и сальники. Ремонт откладывался с весны, ездил без передка, понижающая включалась. По причине неработающего переднего привода и надежды на русский авось в конце июля утопил Таракашу, переезжая брод. Подушки передних кресел были под водой, задних еще больше, динамики булькали из-под воды, пока не выключил магнитолу, блок предохранителей - под водой. Двигатель не заглох. Минут через сорок с помощью УАЗа-буханки вытащил, вылил воду из салона, заехав на бугор одной стороной, поехал домой за 150 км, потом до выходных ездил 3 дня на работу( по 150 км в день), потом поменял масло, а вернее эмульсию, в раздатке, т.к. через сапун вода заполнила раздатку полностью. Разобрал салон, снял центральный ковер, сушил кресла и ковры неделю. Последствия - одна сгоревшая лампа в задних фонарях и не включение понижающей. После переборки раздатки все заработало, в т.ч. понижающая, но работала не долго, поджал датчик положения на электродвигателе - все включается и выключается, заглушил-завел - не работает. Заменил электродвигатель - безрезультатно. Снизу проводку всю проверил. У официалов в "РОЛЬФ Химки" результат диагностики: проводка исправна, блок управления под замену( сканер его не видит). В режиме AUTO подключение переднего моста при пробуксовке заднего, при ускорениях, при прохождении поворотов ощущается. Блок у меня стоит с номером 95440 4В 305. При поиске такого блока у одного из поставщиков з\ч увидел в качестве замены 95440 4В 306. Вопрос: возможна ли такая замена?