Metallic

сколько стоит фирменный сканер, рублей восемьдесят минимум? Надо что то другое и универсальное.

Зуб точишь? . Хорошо. Если придеться отдавать его профессионалам, есть другой вариант. Снимаеш полностью радиатор и смотришь в бачки где одеваются приходящий и уходящий патрубок. Уж тогда точно увидишь какой он внутри. Если есть налет, значит отдавать. Если нету, значит чист.

Спору нет . Но это появляется поле заправки системы охлажления водой. Если заправляют антифризом или тосолом то радиатор внутри будет чистый. Если заправляют тосолом систему после воды то 98% появится где нибуть течь, по причине что тосол и антифриз очень огресивная вещь. Она найдет слабое место на стыках. Пример: чистая японка 1996 года, эксплуатация в России с 2002, заправка системы охлаждения только тосолом, 2010 в аварии пробит радиатор, после вскрытия для заглушения трех рядов сот обнаруживается что соты внутри идиально чистые. Так что если систему охлаждения заправляют по правилам, то вероятнее всего соты чистые. Также проверить состояние радиатора можно посмотрев в заливную горловину, посветив фанарикиком. Грязь или налёт будет скапливаться по всей площади радиатора.

+1 Кондиционер даёт очень большую нагрузку на двигатель. При включении его обороты двигателя сразу поднимаються для поддержения нормального электороснабжения.

какой посоветуете?

По мне так это на похоже на отсутствие охл.жид.. Но Maverick23 настаиваен на проверки, также проверить масло (должно буть без всяких каперек воды). Открой крышку радиатора и посмотри есть ли жидкость. Заведи двигатель и понаблюдай как он работает. Опиши когда начинает мигать чек, как запускаеться двигатель (быстро или насколько секунд крутиш стартером), помогает ли перегазовка пропасть ошибки или нет. А диагностику прийдется зделать, иначе мы не можем найти куда нам лесть.

Также. Для меня это мало. Рабочая 50-70% шкалы. При скорости 100-110 она поднимается до 60%. Но маленько но, радиатор полностью закрыт войлоком, за бортом +20, кондюк не включен. Проверь у себя клапан на радиаторе и работу двух "карлсонов" перед радиаторами, они при перегреве должны включаться автоматически.

Поэтому и хочу каким то образом их считать.

Maverick23 почитай еще раз По идеи должно быть наоборот.

Когда система самодиагностики обнаруживает критическую неисправность одного из основных датчиков, то система управления двигателем переходит на аврийный режим работы (LIMP HOME FUNCTION), заменяя некорректный сигнал на сигнал ранее записанным в память электронного блока управления, чтобы автомобиль мог продолжить движение.

Первый вопрос - что в твоем понятии аврийный режим? Второй вопрос - на основании чего перегреваеться двигатель?

+1 'Maverick23' у меня вообще подозрение что дама наша закипела и автоматом включается аварийный режим Аварийный режим включится если будет неиспаравность или обрыв датчика по температуре и то "мозги" будут брать показания по датчику температуры воздуха на впуске (и ошибку запишет Р0115, а не второй форсунки). Но машина будет ехать как ни в чём не бывало пока не появится своеобразный шум в двигателе перед тем как "клину" не даст и то если нет жидкости. Стоит еще два карлсона перед всеми радиаторами, если идет перегрев то они включаются автоматически. 'Maverick23' я б сказал что голова с дыркой Ну зачем же так сразу и прямо пугать, а то мы ща двигатель поменяем. 'Maverick23' просто закономерность прослеживается как перегрев - так тупит... Почему перегрев? может двигатель нагрелся до нормальной рабочей температуры, мы же не знаем этого точно. 'Maverick23' если антифриз выдавливает то в бачке может быть уровень а в системе пусто! так что смотри что у тебя именно в системе а не в расширительном бачке Спору нет. Но двигатель остывает, создается ваккум и при собатывании клапана жидкость (тосол или антифриз - это дело вкуса хозяина, лишбы не вода) уходит в радиатор - логично? И после трёх-четырех раз прогрева двигателя и в бачке её не будет. И вообще жидкость уходит в двых направлениях. Первое - это наружу, и при открытии капота это будет видно по патёкам. Второе - это внутрь, двигатель от такого количества жидкости вместо масла "клину" бы дал. Это моё мнение. Ладно, отвлеклись от темы. И так, truesign! Двигатель запускаеться и работает первое время - эт очень хорошо . Значит он жить будет! Куда кидаться и за что хвататься, диагностика укажет точнее. С расшифровкой кодов поможем! Куда мы от Вас уйдём? Приежаем в сервис. Подходим к обслуживающему персоналу с фразой "Мне надо сделать диагностику двигателя с распечаткой кодов ошибок и ВСЁ, сколько будет стоить?" Не устраивает цена - ищем другую. Не устраиваю их, Ваши запросы - ищем так же другую диагностику. Мысли в слух . 1. Если двигатель запусакется и работает первое время нормально, до прогрева к нормальной температуре. Значит где то косяк связанный с температурой (то есть нагрева чего либо, что дает сбой) может топливная, а может и электрика. 2. Изначально. Все было хорошо, тут выскакивает ошибка на вторую форсунку. Вопрос почему только на вторую, а к примеру не на какие то две? Если попала грязь то врятли только одну форсунку убило. Смахивает на проводку. форсунка не открывается, двигатель грубо работает, троит. Поменяли четыре форсунки на новые, соотведственно фишки и разьемы трогали. Первое время полет нормальный. Потом где то пропадает контакт, а судя по описанию его почти нету и всё начинается сначало с удвенной силой. Что скажите, дорогие форумачане?

Р1120 - это: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА Возможная причина 1. Электромагнитный клапан регулирования подачи топлива 2. Неисправность (плохой контакт) в разъеме 3. Оюрыв или короткое замыкание в цепи 4. Трубопроводы линии низкого давления 5. Трубопроводы линии высокого давления 6. Форсунка 7. ТНВД На двигатель J3 2.9 CRDi

Ошибок многовато мозги насобирали(((

Не ужели никак не возможно? У меня на второй машине nissan terrano самодиагностика делается при помощи перемычки на разъеме. вставил перемычку коды ощибок считал, вставил еще раз ошибки удалил. Примерно как hyundai terracan диагностика коробки.