Александр 33

12 часов назад, Joins сказал:

Выдернул реле штатной противоугонки и вставил вместо нее перемычку и все стало нормально.

До сих пор так езжу

Где это реле стоит и как выглядит?

В 29.10.2021 в 19:46, Урюпа сказал:

 

Не совсем понятно, массу этот датчик берёт с двигателя или нет. 

Игорь это обычное термосопротивление внутри болванки и с массой двигателя не контактирует. Это терморезистор, который стенок не косается на сколько я помню. Так что просто его замеряют на сопротивление относительно температуры окружающей среды, которую вы приложили в виде графика. При разнице температуры он должен более менее совпадать с данными. Судя графику при температуре двигателя или самого датчика 80 градусов его сопротивление должно быть около 320 Ом(0,32Ком) и при минус 40 должно быть около 48 Ком(48000 Ом). Так что скидывая фишку с этого датчика можно легче и с большей вероятностью запустить двигатель с изношенным плунжером.

Там два датчика. Одноконтактный-на стрелку. Этот двух контактный-на мозги вроде как. По нему идет регулировка топлива. Вы с него сдергиваете фишку и у вас аппаратура просто лить начинает больше и вроде как мотор поуверенней работает. Обороты повышаются, топлива видимо сыпится побогаче. Работает он ровнее, но как то жестче. Это мои предположения. Вообще к спецам бы.

12 часов назад, lordpox сказал:

Стоит конечно на автопрогреве, в среднем при -30 -35 заводится за ночь 2 раза по 10 минут (лежит одеяло), печка на единичке, к утру как раз перед тем как должен сработать автопрогрев в третий раз - завожу с пульта и через 10 минут сажусь в теплую машину. Примерно так.

Что то неверояное. Наверное у меня печка забитая. Или что то в этом духе. И все же  сомневаюсь, что у вас в минус 30-35 и пусть даже при двух заводках на 10 минут вы садитесь в теплую машину. Бензиновая не прогреется так. Большой салон, печка на однёрке, холодина вокруг. Короче не знаю, не знаю. Такое возможно было бы если стоял бы автономный подогреватель типа Вебасто или Эбельшпехер, а так не понимаю тогда)..что то у меня сломано возможно. Интересно было бы знать до скольки сам мотор прогревается за 10 минут при таком холоде, по компьютеру. Но у меня его нету. Что то не задумывался, попробую потом через порт диагностики посмотреть это дело. Интересно самому чо за фигня)

10 часов назад, lordpox сказал:

Меня кстати все пугали "холодным" дизелем, что мол долго зимой прогревается и в салоне холодно, ну либо мне экземпляр такой попался удачный, либо к этой машине это не относится, 10 минут прогрева зимой в морозы достаточно чтобы стрелка заняла положение чуть выше минимального деление на шкале, а из печки уже идет теплый воздух. У остальных так же ? 

Вы не написали условия при который ваша машина за 10 минут "прогревается". После скольки часов простоя, на холостых или на ходу, стоит ли передний вентилятор в зиму, стоит ли на прогреве от сигналки, может какое нить оборудование стоит для лучшего обогрева ну и тд.

У меня скажем целый день(часов 8-9) стоит на улице при -20, без подзаводок и ей мало 10 минут чтобы выйти, как говорите на отрыв стрелки. Будет маслать минут 20 ть до такого состояния. Хотя честно говоря не замерял, а может и дольше. Работает со включенном климате на самую маленькую скорость вентилятора.

В 04.10.2021 в 10:50, Alexey_B сказал:

Всем привет! Вставлю и я свои 5 копеек, имею опыт повышения мощности на данном моторе, скажу сразу, много не прибавить, без серьезных вмешательств. Одним наддувом, вы ничего не добьетесь, кроме как скорого износа турбины и прогорания клапанов из за бедной смеси, так как вместе с воздухом нужно добавлять и топливо. А для этого менять/растачивать плунжер. Я ставил на 11мм от 4м40. вместо штатного 8 мм. а так же "поджимал" форсунки, так как новый плунжер, имея бОльшую производительность лил очень рано. В итоге повысилась мощность и соответственно расход, а так как этот мотор изначально имеет очень хороший аппетит, думаю затея бесполезная. Еще момент, глушить ЕГР я не рекомендовал бы, ибо его работа очень влияет на выпускную систему и турбину в т.ч. Без него мощность падает, прогрев на холодную значительно дольше. 

Заглушил ЕГР сравнительно недавно и не жалею. Сперва не хотел это все удалять, но все же согласился с коллегами по форуму. Если честно не заметил разницы во времени прогрева. Вроде все также как и было. Вообще убрал всю систему и соответственно заглушил все отверстия, а всю эту канитель бросил на полку. И места больше и грязи меньше во впускном коллекторе. А увеличил мощность так как описывал Урюпа где то здесь на форуме.  Подложил шайбы под крепление клапана сброса. За что ему благодарен. Большую мощность мне кажется с него не вытянешь. Ну либо будут последствия вмешательства очень скоро. Меня устраивает.

В 24.06.2021 в 21:17, Витебский сказал:

Всем здравствуйте. Подскажите какая резина встанет без риска разуться в грязи.

255. 70

или 

265. 70

Сейчас стоит 235.75 но хочется пошире.

Разуться я так понял может любой бескамерный баллон-дело случая. Где нить в грязи, среди всяких коряг, ям и тд. Чем больше и жирнее покрышка тем больше вероятность ее расбортировки. Это мое мнение. Я езжу 31/10.5/R15 и зимой и летом. Летние диски я по случаю купил от Делики родные. У них не много вылет другой чем у родных наших. Передние баллоны не много трут об стабилизатор поперечной устойчивости на максимально вывернутых колесах, а на родных дисках такого нет. В таком случае можно использовать какие нить проставки, но меня и так все устраивает).

12 часов назад, Slavyn сказал:

Всем добра. В связи с новыми нововведениями нашего неугомонного правительства с 1 марта, продолжу тему. Есть такой документ: ОТТС. Одобрение типа транспортного средства. Пишут, что можно проверить на сайте Росстандарта. лазил там не один день. Искал своего таракашку и по вину и так, и сяк. НЭТУ. Пробовал по марке машины другие тараканы найти. Нашел штук несколько. Информации минимум. Свидетельство о соответствии транспортного средства свое нашел. Делали в Новосибе, в 2008 году. Но только на выхлоп. Для чего пишу то. В оттс должны указывать все, что касается автомобиля, включая возможность установки дополнительного оборудования, кенгурин там, багажник. Или я не так понимаю. Просто узаканивать переделки надо, не знаю с чего начать. Нашел аккредитованную организацию в Красноярске. Надо предварительную экспертизу на возможность установки допов, потом в ГИБДД за разрешением. А они (экспертиза), просит заявление с визой ГИБДД. Замкнутый круг. Кто что думает по этому поводу. Ну и как с 1 марта проходить техосмотр.

Как эти все мутанты заеб...и. Тоже самое. Такое ощущение, что правят одни и те же черти. Не давно друга на трассе развели на серьезную взятку. Придрались к столетнему фаркопу-не прописан в тех. паспорте. Хотя машина приехала давным давно с Германии с ним. Внесены изменения в конструкцию типа. Голодные они все и денег в казне по ходу нету. А эти уроды работать не любят как все люди. Держитесь други)

Раз сняли подкрылок, снимите лучше и сам бочок в сборе. Промойте от грязи, замените эти две резинки сальника. На каждом насосе стоит ситечко-почистите их. Я этой осенью имел удовольствие там лазить. Перестал брызгать омыватель лобового стекла, хотя сам насос гудел что то. Забитые ситечки, ошметки и сгустки от омывайки, грязные стенки бочка в тине. Скорее всего из за того что омывайку продают плохую зимой. Этой зимой просто разбодяжил спиртом воду, пахучие и красивые омывайки лить больше не буду. После такой профилактики напор повеселее.

7 часов назад, Maloy1818 сказал:

Вышеуказанный ремонтный компллек полностью подходит. Метить маркером в принципе ничего не надо, о нас там подумали. Вал с горячей крыльчаткой балансируется отдельно от холодной крыльчатки, по этому можно тоже не париться с совмещением не понятно чего. Холодная часть просто балансируестся тоже отдельно. На ней конечно есть какой-то зарез в виде точки-ямки с внутренней стороны, но совместить его не с чем. Если бы стояла шпонка или другой фиксатор на валу для фиксации холодной крыльчатки, то балансировался бы весь узел в сборе. 

Перепутать при установке ничего нельзя, поставить что-то к верх ногами тоже. Единственный минус бронзовые втулки очень легко садятся в корпус, в посадочные места. Если бы знал за ранее то посадил бы их туда на сильный резьбовой герметик, предварительно вымыв посадочные места бензином.

Фотки были полезны, это плюс, то что они как мозаика это минус. 

Андрей прости, что я для тебя не постарался как положено несколько  лет назад. У меня втулки не люфтили. И все же не согласен в том месте, что ты говоришь что не нужно балансировать, помечать и тд. Помню точно, что вал балансировался в сборе с обеими крыльчатками на каком то из увиденных видео в ютубе. На точном высоко оборотистом станке. На крыльчатки наносилась смесь противовесов, прямо в район лопастей что то намазывали. Как то так.

19 часов назад, Maloy1818 сказал:

Все замечательно. Номер бы ремкомплекта который подошёл для ремонта этой турбины? 

Номера к сожалению нет и не было. Типовые ремкомплекты ищите. Общайтесь с продавцами по размерам. Как вариант купите КАРТРИДЖ в сборе.

В 28.11.2020 в 00:34, 89603374146 сказал:

Хотел спросить, а не кто не ставил 6в свечи, какие поставить не знаю 6 в 12 или 11 сейчас стоят 11 в плохо греют, может кто-то что знает,кстати свечи новые. 

Что за идея с 6 -тью вольтовыми свечами? Мягко говоря сомнительная. Они будут крайне на долговечны и вся система будет ненадежна. Ну или колхоз какой то городить...Машину придумали умные люди и вносить такие изменения неудобно. Ставьте родные, длинные, 11 вольтовые свечи. Всё должно работать при условии нужной компрессии и исправности двигателя, текучести топлива, хорошей батареи и электрики, вязкости масла.

13 часов назад, ВикторСаныч сказал:

Тоже интересует этот вопрос

Придется разбирать дверь. Возможно получится заменить отодвинув нижнюю часть обшивки на максимум. Рукой туда залесть на ощупь. Лучше все же полностью снять обшивку.

20 часов назад, Александр Усть-Каменогорск сказал:

по моему расчету для прогрева ушло около 5 литров саляры, мне кажется что это многовато. а что будет при -20

Не может такого быть. 🙂Какие 5 литров для прогрева? Он экономичнее чем 2,5 же. Это не фура же чтоб так соляру жрать при прогреве за 20-ть минут. Вам показалось думаю.

Не знаю но я лично не могу его хорошо отмыть. Не сбивается старая мазута у меня ни керхерами ни хуерхирами. Хоть в ручную скобли все эти наросты. Сверху то помоете а с низу как или в труднодоступных местах? Надо какой то химией это все сперва заливать, раскисать. И кстати как писали выше, то все это чревато заливанием электроники-100%, так что сушить все нужно. Даже если мотор вынимают из машины и моют, то все равно как то не очень он отмывается. Все равно какай то жирный с виду и потом снова быстро пачкается. Вот после пескоструя-это да, как новый.

Машина как машина. С естественным износом. Я бы больший упор ставил на мотор, коробку, целостность рамы, ржавчина, геометрия. А то что они ходовку глянули и сделали беглый осмотр того в чём понимают и что на поверхности это точно фигня как сказал Урюпа. Вообще ведро уже старое и придётся вложиться по любому если по хорошему и для себя.

Круг сузился. В наличие только оригинал и Polcar. Других нет. В том числе и на разборке (только верхние по $10).

Стоит ли брать Polcar?

Я себе с месяц как поставил Полькар. Заменил оба нижних рычага. Старые начали гнить до дырок. Других вариантов особо не было, да и цена более менее сносная по нашей жизни.  Рычаги один в один с оригинальными. Развал-схождение сделал нормально. Занимался сам, ужасно намучился с болтами крепежа-прикипели во втулках. Что только не делал. Сразу если что учитывайте, что и болты придется покупать. Они разные особенно тот что со стороны торсиона. Мне получилось их сохранить, но это было очень кропотливая, не спешная работа по аккуратному разбору. Рычаги идут в сборе. С одним сайлентблоком, с нижней шаровой и не прикрученным отбойником почему то. По возможности замените большой сайлентблок в раме со стороны торсиона-тоже крепко сидит.

Да и ещё. Будет большой геморрой открутить торсионы, точнее болты натяжки. Судя вашим фото-помойму вообще без вариантов какая у вас "накипь" везде на железе. Тоже возможно придется учитывать покупку хотя бы болтов, а возможно бочонка гайки. Замачивайте все заранее и хорошими растворителями, либо срезайте все чтобы не мучиться.

😔 Так он же писал что поменял диски. Как передние так и задние. Уже шесть лет аж прошло когда это было.

В 30.05.2020 в 03:56, Sergey.Z сказал:

Для этого хабы устанавливают вместо крышек. 

Понял, согласен.

В 21.05.2020 в 22:51, RUS161 сказал:

Да причём тут заданий мост я его трогать не хочу, я думаю передний редуктор заворить. Ездить на заднем, но как выехал в грязь, подключил завареный передок, включил хабы и попёр на трёх ведущих колёсах.

 

 

Прикольно ты придумал. А до грязи ты его на лафете вести будешь или покрышки раз в месяц покупать будешь? Колеса вроде с разной скоростью вращаются на поворотах? Он же управляться будет плохо? Понимаю такое со старыми Жигулями придумать)...или я что то недогоняю?

10 часов назад, Garry сказал:

А какая разница резина МТ или не МТ?

Если шины 33 будешь ставить, то без лифта они не влезут, и дело тут не только в дисках.

 

Ничего, ничего...запихаем!😜

19 часов назад, Юстас сказал:

Спасибо большое. Тпперь встаёт вопрос,как проверить работает ли перепускной клапан? Какое давление должно быть в обратку? У меня капает по чуть чуть. За пару минут работы накапало меньше сантиметра в пластиковый стаканчик. Может должно прямо лить,как на бензинке,ведь давление то не маленькое?

В моем случае топливо лилось струйкой. На холостых, на прогретом более-менее двигателе. Не мерил конечно, но думаю что больше сантиметра за две минуты налилось бы. В этом болтике имеется ситечко, фильтрик типа.

У меня тоже зад не очень тормозит. Хотелось бы чтобы получше схватывали, но они какие то не очень. Но тормозят по своему. Плюнул. Ездит и ездит. Машина не новая, а какая она была новая неизвестно. У меня барабанные. Тормозят более менее после глубоких луж на следующее утро😀. Видимо подржавеет поверхность и трение посильнее происходит, прям чувствуется что зад тормозит. Потом притрется и снова сильнее нужно педаль топить. Со всеми согласен в этой ветке. Возможно и не должны срываться в юз, возможно и тормозная магистраль с акалиной внутри-забита, возможно колдун не колдует или гидро распределитель какой. Не знаю-колодки новые, рабочие цилиндры новые, барабаны в порядке. Фиг его знает.

Павел сделайте доброе дело-пофоткайте что там внутри и сюда выложите. Если не трудно.

Назад нужно ворачивать и все, какая разница почему это так вышло, не подходит ведь. Почему решили поменять цепь, какие симптомы или что?