Александр 33

В 22.12.2016 в 11:43, АОВ сказал:

Я тоже сам менял плунжер , ничего сложного нет. Плунжер покупал в клубном магазине. При замене понадобится съемник маленький 2х лапчатый что бы снять шкив с насоса. Снятый насос за вал в тиски вертикально зажимаешь , откручиваешь датчик с корпуса плунжера. Откручиваешь плунжер 4 болта вынимаешь осторожно и все. Новый в том же порядке обратно. У меня ни каких проблем не возникло.   

А настраивать ничего не нужно? и весь ремонт насоса это? вроде как читал что попутно еще кучу всего меняют. или это бюджетный вариант при условии что остальное более менее живое?

Здравствуйте. Не можете ли вы, если не сложно вкратце описать переборку тнвд 2,5 терракана? На что обратить внимание, может кините номер ремкомплекта путного в личку к примеру,  ну если такое возможно. С уважением отношусь к вашему опыту...вы как то редко редко пишите что то).  Не уверен что сам полезу и машина вроде пока работает в этом плане, но все же о ремкомплекте прозапас подумываю.

1 час назад, Garry сказал:

Отличный отчет, спасибо, думаю кому-нить пригодится

Вот кого  не ожидал похвалы, то от Гарри))...спасибо

1 час назад, Roman24 сказал:

 

Даа, после легкового пузатёра эта машина кажется БТРом)...ну удачи, чтоб не ломались!

Фото расположены не особо последовательно, но смысл думаю уловим-так получилось. В конце переборки картриджа, совмещал метки. Стягивается одной гайкой. Момент затяжки не известен. Стягивал от руки. Наживлялась гайка, крутилась до упора и дотягивалась на 90 грусов. Резьба левая.

Здравствуйте все читающие. Вот сидел как то без дела
и решил попробовать восстановить, отремонтировать старую
турбину, которую заменил с пару лет назад, пусть будет про запас так сказать, выкинуть жалко же). Неисправная турбина имела осевой люфт ротора вперед-назад-право-лево, бросала масленную пыль, турбина оригинальная. Осталось не много денег
на интернет счете, хватало на покупку ремкомплекта для ремонта турбины.
Заказал ремкоплект, ждал два месяца и вот прешел! Был крайне разочарован и обозлен на китайцев-прислали не тот ремкомплект!
Хотя давал полную информацию на авто, год, марка, тип двигателя, фото турбины, фото шильда турбины с кодом запчасти.
Короче не подходил ремкоплект, все с виду такое же как и у меня но не то! При тщательном, живом сравнении размеры деталей не подходили, имелись внешние
различии. Открыл спор, предоставлял доказательства, что прислали не то что
нужно. С фотками, с промерами. Короче послали, отморозились и никак не пошли на встречу. Деньги не вернули, сказали что у меня
не правильная турбина, не правдивые данные и тд. В общем типичная ситуация по возврату денег. Ладно переживем).
Далее пришлось сделать промеры подшипников, промеры вала турбины, промеры всех запчастей что внутри картриджа, кучу фоток в общем на фоне штангенциркуля и микрометра.
Дело в том что там море предложений по прожаже ремкомплектов для ремонта картриджей турбин, учтите если что. Китайцы зачастую используют одинаковые фото того чем торгуют. Оно все с виду то что нужно,
и даже пишут что подойдет и на ту и эту турбину. Короче это всё вата и не стоит прям им так верить. Вот по этому я решил сфоткать всё с промерами! Нашел другого китайца который оказался терпиливым
и согласился помочь по фото и размерам выбрать именно нужный ремкомлект для меня.
В общем новый китайский друг выслал мне нужный ремкомлект-мы обменивались фото для верности. Снова пришлось ждать с пару месяцев). Забыл пояснить, что до этого когда разобрал турбину, то взвесил ремонтопригодность.
В моем случае ротор был в хорошем состоянии и без выработки на валу, крыльчатки обе целые, холодный и горячий корпуса целые, лопасти крыльчатки без повреждений. Пришел к выводу что обойдусь просто заменой подшипников
вала ну а там посмотрим). (В принципе и валы с крыльчатками продаются.) Цена моего ремкоплекта в районе 30 долларов. На сколько я помню тут на сайте нет переборки турбины), ниже выкладываю фото, может кому пригодится и будет интересным.
Ничего в этом ремонте сложного нет. Была проблема по аккуратному рассоединению корпуса турбины от самого картриджа-всё просто прикипело за годы. Разбирал на работе, сподручными средствами и малым колличеством инструмента. Ну думаю получится-хорошо,
не получится-жаль и выброшу. Также для меня был проблемой массивный стопор-большого размера, жесткий, толстый. Нет у меня таких больших пассатиж для стопоров, пришлось утканосы одни приспособить. И то еле снялся и еле еле вставился при сборке. Вал турбины отбалансированн на заводе, это нужно учитывать при разборке. Я помечал расположение запчастей друг относительно друга маркером и процарапывал там где маркер не виден будет. Отбалансировать вал я не смог бы, так что только так. Смотрел на ютубе как балансируют валы, это не так просто и нужны специнструмены, станки, приборы. При разборке старался особо ничего не намывать. Крыльчатки оставил копченые и с налетом, расчитывая на то что это все на них село равномерно и работало. Просто при дисбалансе ротора я думаю быстро все развалится и износится еще хуже. Короче после перетряски кишков нужно всё собирать все по меткам. Также и на корпусе царапал метки, чтоб собрать также как и было. Позже выяснилось, что там имеются в определенных местах штифты для правильной сборки, но один из них обломился при разборке...так что не пожалел что пометил всё, не лишнее это. При сборке использовал не много моторного масла и мастики типа литола. Каналы антифриза и масла были продуты и прочищены.Собрал, люфтов нет вообще, все крутится вертится легко и тихо, ничего не закусило, должна работать.  Пока отложу её в шкаф!  Китайская турбина работает пока нормально, может и не пригодится в ближайшее время моя вылеченная). Сам процесс ремонта понравился и запас иметь приятно. Выкладываю как получается, не рагайтесь-не получается красиво все оформить. Разборка, сборка...как то так. Выкладываю  побольше фоток. Может кому пригодятся. Был у меня случай, что разобрал гидроблок от коробки автомат и собрал правильно благодаря фотам с сайта-просто человек навыкладывал. Понадеялся на память и не получилось)), хорошо что они там были!

Привет). Обмыл хоть?

3 часа назад, Polyachok сказал:

А как узнать код этих трубок? 

Hyundai / KIA 47222 H1311 и  Hyundai / KIA 47222 H1321 нужно спрашивать и перепроверять наверняка у тех кто возит запчасти. спросите в клубном магазине, при этом сайте может есть в продаже или заказе. может помогут. если есть желание и деньги сразу заменить и резиновые шланги, которые идут на сам радиатор с этих трубок.

1 час назад, Polyachok сказал:

С коробкой наконец то разобрался, была проблема в соединительной колодке снизу у раздатки. Попутно возник еще вопрос, не могу создать тему в "купи-продай". поэтому напишу тут. Может кто продает трубки идущие от коробки к радиатору, основную и обратку, а то у меня стоит какой то непонятный колхоз с переходом на резиновые шланги и очень сильно выпирают в низ, боюсь оторвать на неровности и мешают поставить нормальную защиту.

Я бы по возможности новые заказал. Когда купил машину эти две трубки были мокрые и подкапывали-точно не вспомню...перетерлись чтоли, прохудились. Утечка масла на ходу,  чревата влётом на замену или дорогостоящий ремонт коробки.

В 10.12.2016 в 21:25, Урюпа сказал:

Сапун редуктора переднего моста - это тонкая мет. трубочка, которая проходит вдоль торца радиатора с левой стороны (со стороны левого крыла) ?  Сверху закрыта пластмассовой крышечкой?    А как правильно его (её) чистить?  Велосипедным насосом можно туда воздух прокачать?  

Где то я описывал как чистил эту трубочку. Она на поворотах или изгибах забивается Игорь. Менял сальники-думал в них дело, оказалась что вентиляции нет через сапун. Там нет никаких клапанов на редукторе, одевал шлангочку на сосок что в мосту, и дулось и туда и сюда, болтик для заливки выкручивал чтоб слышать.

30 минут назад, Урюпа сказал:

  Кстати, в теории, можно было бы сделать простейшую имитацию блокировки для задних колёс если для каждой ветки троса ручника сделать свою ручку. То есть, дёргая правую ручку - подтормаживаешь правое заднее колесо, дёргая левую - левое заднее колесо. 

Премиальные за гениальную идею перечислять на карту № 222 333 555 666 888      

Это уже придумано давно)...В тяжелых машинах типа трактора "Беларус". Так кто замечал там установлены две педали тормоза. Во время тяжелой работы, в трудных условиях дороги и для повышения маневренности машины их использует тракторист по надобности отдельно. Просто разные контуры на каждую из сторон машины. Допустим буксует правое, стоит левое-оператор тракторист притормаживает нужную ему сторону и трактор начинает гребсти левым колесом и левой стороной. Допустим нужно на грязи или снегу развернуться с меньшим радиусом поворота, то оператор также притормаживает ту сторону в которую разворачивается, сторона просто идет юзом и радиус уменьшается...как то так. Конечно при обычной работе педали фиксируюся вместе специальной фиксирующей планкой, либо давятся сразу обе ногой...Прикольно кстати) Особенно это продуманно в импортной технике Катерпиллер, Кейс и тд.

7 минут назад, Владимир75 сказал:

А по асфальту как ездить планируется?

скорее всего только прямо)...на поворотах будет щебень вылетать)...короче как трамвае по рельсам)

9 часов назад, rkzy сказал:

господа таракановеды подскажите нужно протягивать гбц после замены прокладки через1,5км и скаким усилием двигатель 2,5 

 

115-125Нм. Бывают прокладки на упаковке которых указано когда их протягивать и с каким моментом...Масса тем же есть тут! Поищите не ленитесь.

А я вот что увидел!) и ручник не нужен и блокировки) Вещь же?

2 часа назад, Garry сказал:

Исправный генератор дает зарядку при 14-14,5 вольтах. +- пару десяых. 15 и выше это уже неисправность регулятора напряжения.

Напряжение нужно мерить непосредственно на клеммах АКБ и мерить нормальным мультиметром, а не игрушкой за 3 бакса.

А насчет покупки генератора, не о том идет речь, 12 и 14 это не то на что нужно смотреть, есть сеть 12В и для зарядки АКБ генератор по-любому должен давать от 14 до 14,5 (+-)

Да и ампераж в 90 и более, на этой машине не принципиально.

Вы лучше смотрите на крепление. Если диаметр крепежного болта не тот (а их было два вида), то возникнут проблемы при монтаже. Поэтому желательно брать гену по ВИНу, либо по своему образцу, если нет доверия вашему ВИНу (конструктор или т.п.)

 

 

Блин Гарри, Вы конечно авторитетный человек и в принципе правы. Можно и мультиметром замерить, могу и прям на аккуме. Бортовая сеть едина и тянуть в салон 12 волт с батарйки для своего вольтметра посчитал глупым, даже вообще это не рассматривалоь)-бред. Прикуриватель коммутируется реле и имеет толстое сечения проводов так что для более менее точного замера сойдет, ну может будет не большое падение-фигня. Вот  не поленился вышел на улицу, сфотографировал для форума. На фото исправная система зарядки и замерена она ПОВЕРЕННЫМ вольтметром. Просто написал что я его добыл за три бакса, можно и за 70 такой же купить). Он абсолютно точен +- 0,02 вольта. Мы их пачками использовали и они надежны и проверены. Просто людям как то пытаюсь помочь чем могу-не более. Пишу как есть что по наблюдению бывает и до 15 с копейками повышается, скажем когда минус 30 на улице...первые пару минут.  Никто не будет врезать вольтметр и смотреть его показания, мне просто это интересно). Вообще считаю упущением конструкторов и проектировщиков данной модели что они не поставили: вольтметр, датчик давления масла, датчик наддува прям в салон-стрелочного типа), было бы клево и удобно.

Вот, мотор работает на холостых, работает печка, ближний свет, обогрев топливного фильтра. На улице -10, батарея трех годичная, мотор холодный, свечи накаливания уже отработали видимо-машину завел с брелка и вышел через минут семь. Пища для размышлений.

Я бы уже давно поставил тот генератор что пришел. Сильно много болтавни. У меня стоит вольтметр возле ручки АКПП, за три бакса. Такой светодиодный красный. Я его подключил непосредственно к прикуривателю что закрывается крыжечкой снизу проводами, ну захотелось мне чтобы был вольтметр в машине. Показывает напряжение бортовой сети во всех режимах. Зимой показывает иногда более 15-ти вольт. Нормально все работает. Напряжение зависит от потребителей, от разряженности батареи. При заведенном моторе от 12,4 летом до 15,3 зимой...

Владимир75

Мне вот интересно как сами дыры заделали вам? Просто замазюкали шпаклевкой или металл восстанавливали как то? Я просто как то наблюдал что прям ржавые куски выпиливались и вместо них другой, подогнанный металл по месту, вваривали. Довольно трудоемкий процесс...сижу вот и думаю что у меня под пластмасками может тоже самое быть, почти уверен в этом.

Странно, что после " снял -одел фишку на стартёре... начал заводится ))". Возможно меет место быть переодическая проблема. Я бы в замок залез посмотрел что там, клеммы, контакты, проводка. В общем от простого к сложному... Ведь сигнал просто дублирует замок зажигания...2,5 не особо ведь навороченный в этом плане, в плане старта.

7 минут назад, Вячеслав Морозов сказал:

А что такое кошма

Что то наподобии валенечной основы. Изготавливается и скатывается из шерсти животных. Натур продукт)-шерсть! Сейчас пойду на улицу сфотаю.

Я утеплял. Брал на рынке кошму по внутреннему размеру моторного отсека, толщиной приблизительно 3см. Считаю что это нужно делать. Дело в том, что с ней мотор дольше выстуживается в мороз, ну остывает в три раза дольше чем без нее-смотрю брелком сигналки температуру мотора. Кошма более бюджетный вариант нежели фирменные термохранители и жаростойкая вещь. Конечно нужно смотреть чтобы не было контакта с выпускным коллектором. Моторный отсек полностью сверху укрыт, в кошме вырезано окно под радиатор турбины что сверху. Радиатор закрывал с сильные морозы-быстрее прогревается и по теплее в салоне, простой картон в две трети радиатора размером. На топливный фильтр одет подогрев фильтра Номаком, уже который год. Доработал чтобы подогрев фильтра отключался при достижении + 40 градусов. Фильтр вместе с подогревом сверху обернут старым валенком), Носок конечно отрезан, оставшуюся часть разрезал вдоль, обернул с нахлестом, остальное отрезал., доступ к верхней подкачке оставил. Подогрев фильтра включаю осенью при минусовой температуре, выключаю весной). Даже летом не снимаю валенок с фильтра, сним он не нагревается от мотора и соляра не такая горячая от двигателя в жару. Всю зиму езжу на летней соляре с использованием присадки чтобы не парафинилась сильно. Конечно до -28, потом лью зимнюю. Если не лить зимнюю мерзнет прям в магистральных трубках. Хотя кому как, а я утепляюсь короче. Кто то конечно снимает главный вентиялтор, кто то переделывает чтобы он был электрическим, а кто то машину ставит на якорь на зиму)

Присоединяюсь! Человеку здоровья, любви, достатка!

Игорь что то я запутался), скорее всего вы правы. Болгаркой распилю потом старый клапан, посмотрю что там. А кажется временами что я умнее всех))

51 минуту назад, Урюпа сказал:

Прикольно, но не очень.       Т.к.  в этом случае часть наддутого воздуха будет уходить в атмосферу.  Вместо этого колхоза, проще подложить шайбы под каркас пневмоклапана, чтобы удлинить ход рычага. Я у себя так делал на старой турбине.

Игорь, там ничего не уходит в атмосферу, а наооборот из нее втягивается. Шланг который подключен к клапану всасывает, втягивает мембрану клапана а не толкает. Ваша мысль хороша для исправного клапана, а если он дохлый и не работает как нужно то мне кажется толку от шайб нет. Хороша для тех кто хочет чучуть мощность приподнять мотору.