Краткий курс монстростроения

[Admin]

На нашем сайте часто можно встретить словосочетание "лифтованный джип". Что это означает, каждый новичок волен понимать по-своему, но на самом деле происходит оно от английского "to lift" - "поднимать". То есть лифтованная машина - это поднятая машина. "И как же ее таки поднимают?" - спросит наш пытливый читатель. Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить.

Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, - это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно "перепрыгнуть", плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются "катки" желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль нужно приподнять кузов над колесами и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом - и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается как "бодилифт"), что означает "лифт кузова", а второй suspension lift (читается как "суспеншн лифт"), то есть "лифт подвески".

Дешевле и сердитее

Лифт кузова применим только для рамных автомобилей и заключается в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем закрепляют их более длинными, чем штатные, болтами, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее, длины чего может не хватить. В большинстве случаев необходимо еще и опустить радиатор - обычно он крепится на кузове и в случае произведения бодилифта оказывается существенно выше вентилятора системы охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух.

Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается, как правило, 2-4 дюймами (5-10 см). Когда строительство закончено, шасси - рама, двигатель, трансмиссия и подвеска - не становится выше от земли, чем вначале. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для больших колес.

Лифт кузова - самый распространенный способ ввиду своей простоты и относительно малой цены. Так, комплект фирмы TrailMaster стоит порядка $200. Два механика "Клуба 4х4" устанавливают его за считанные часы. Самостоятельная же установка может занять день или два. Кстати, следует помнить о том, что установка самодельных компонентов может повлиять на безопасность в случае аварии. Правда большинство отечественных джиперов предпочитают именно самостоятельно устанавливать самодельные проставки и таким образом лифтовать машины.

УАЗ, кузов которого приподнят на хоккейных шайбах

Nissan Patrol: body lift, сделанный при помощи тех же шайб

Игры с рессорами

Как и следует из названия этот способ поднятия внедорожников заключается в переделке подвески. В этом случае отделаться самопальными компонентами тяжелее: скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает в себя большое количество деталей и позволяет поднять машину на высоту от четырех до шести дюймов (10 15 см).

Типичный набор для переделки рессорной машины включает в себя новые рессоры со значительно большим прогибом, чем оригинальные и часто с большим количеством листов, более длинные стремянки и возможно серьги.

В последнее время многие московские джиперы увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь этим способом некоторого поднятия машин. На самом же деле за счет этого можно лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской стандартной подвески. Чтобы достичь реального поднятия машины рессоры следует несколько удлинить и устанавливать амортизаторы с более длинным ходом а также опускать ограничители хода подвески соответственно поднятию машины. Кроме того можно использовать дополнительные короткие очень сильно загнутые листы большой толщины: с их помощью можно приподнять машину на 1 - 1,5 дюйма (25,4 - 38,1 мм). Правда, они не добавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще большинство начинающих джиперов также повторяют из поколения в поколение одну и ту же ошибку - стараются сделать подвеску пожестче в то время как для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой а не беспредельно жесткой (идеал - длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).

О проставках и площадках

Самый дешевый и быстрый способ лифта подвески: установка проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда не делайте этого на переднем мосту. Скручивающий момент при торможении на переднем мосту настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, аварии. Кроме того, возможны проблемы с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует уж слишком увлекаться их высотой и желательно использовать дополнительные реактивные тяги, крепящиеся к нижней части балки моста с одной стороны, и к раме - с другой. Это предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала.

Некоторые джипы, рессоры которых крепятся под балками мостов, могут быть отлифтованы перестановкой рессорных площадок на верх балок. Это подразумевает отрезание старых площадок снизу и приваривание новых наверх. Надо учитывать, что нагрев от сварки может изменить геометрию "чулка" моста. Кроме того, подъем автомобиля при использовании этого способа в большинстве случаев слишком велик - 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Слишком высоко расположенный центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Плюс требуется переделка рулевого управления.

Есть и еще один довольно оригинальный способ приподнять рессорную машину на пару дюймов - Traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляется стальной брус примерно дюйма в два толщиной, при этом один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой крепится к верхнему уху "родной" серьги. Достигается эффект проставок между мостом и рессорой, но исключается опасность проворачивания моста. К сожалению, применяется эта остроумная конструкция в основном на "шоу-траках" и для любителей "боевых машин" практически не представляет интереса - несуразно торчащий элемент подвески будет цеплять за все препятствия...

Range Rover: необычный body lift

Вот ради чего все делается!

Варианты для пружин

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки - установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции - угла "скрещивания" мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской - установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

Не шалите с торсионом

Иногда независимую переднюю подвеску с продольными торсионами некоторые "специалисты" пытаются простой затяжкой торсионов приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса побольше. Однако перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение. Поэтому для внедорожников с такой подвеской предусмотрены более сложные системы, включающие в себя специальные рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балку, кронштейны для опускания вниз редуктора переднего моста и многое другое, что существенно влияет на цену такого комплекта - и отнюдь не в сторону удешевления. Кроме того, сюда можно смело приплюсовать более длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов.

Как вы могли заметить, лифт подвески стоит существенно дороже, чем лифт кузова, и предусматривает проведение большого количества работ. Например, лифт подвески рессорного Jeep'a Wrangler может стоить более 2000 долларов США. Зато после установки лифта подвески поднимается вверх вся машина, это увеличивает просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает проходимость.

Немного о грустном

К сожалению, обычно лифт подвески требует и еще кое-каких и, как показывает практика, наиболее сложных переделок. Возникает необходимость установки более длинных карданных валов, да и углы, под которыми начинают работать их крестовины, выходят за все разумные пределы. Я как-то катался на лифтованном Wrangler'е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При каждом резком торможении нос машины опускался, зад приподнимался, и задний карданный вал выходил из шлицов раздаточной коробки. Это явление заявляло о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей проезжавших рядом машин. На зимнем Чемпионате России по ралли-рейдам "Крылатские холмы" у одного аппарата с аналогичной проблемой кардан при очередном прыжке вообще выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт!

Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, - 7-8 градусов. Есть и еще кое-какие тонкости. После лифта подвески следует модифицировать трансмиссию таким образом, чтобы избежать превышения этих пределов. Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ.

Проблемы с трансмиссией - это еще не все. У большинства джипов рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается - значит необходимо удлинять сошку, чтобы сохранить углы, на которые поворачиваются передние колеса. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес - на лифтованной машине они отличаются от заводских! Кроме того, требуют удлинения тормозные шланги и трос стояночного тормоза.

Самостоятельное выполнение лифта подвески едва ли возможно - слишком большое количество инструментов, приспособлений и специальных навыков требуется для этого. Следует отметить, что, в отличие от лифта кузова, ни одна фирма не продает "полный" комплект для лифта подвески - только лишь наборы, включающие в себя основные компоненты. Это связано с тем, что для разных видов внедорожных приключений лифт подвески делают по-своему.

Долгожданный десерт

На самом деле для настоящего джипостроителя важен сам процесс модификации своего полноприводного любимца. С этой точки зрения подводные камни, встречающие джипера после поднятия машины и установки больших колес, - самое вкусное.

Дифференциалы.

Первое, с чем сталкивается владелец свежеотлифтованного внедорожника, - это необходимость заменить главные пары мостов или увеличить крутящий момент и мощность двигателя, так как большие колеса требуют подведения к ним значительно большего крутящего момента, чтобы автомобиль сохранил свои типовые возможности при преодолении препятствий. В реальности это выглядит примерно так, как будто машина трогается со второй или даже третьей передачи. На бездорожье, даже при движении на пониженном ряде, это выражается в том, что машина теряет способность двигаться внатяг и длинные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с разгона.

Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Пример: стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 3.55. Устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов. (35х3.55)/31 = 4.00806. Заводы, как правило, выпускают для внедорожников или пикапов на их базе большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому обычно выбирают ближайшее наибольшее, в приведенном примере это будет 4.10.

Тормоза.

Естественно, колеса большего диаметра требуют адекватного увеличения тормозного усилия, поэтому в большинстве случаев принято устанавливать тормозные диски большего размера вперед и дисковые тормоза вместо барабанных назад. Не следует забывать о тормозных шлангах - если с ними ничего не делать, их просто оборвет. Самый простой способ решения проблемы - перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с лифтом.

Рулевое управление.

Ну, тут очень большая свобода самовыражения: вопервых, необходимо сохранить (а можно и увеличить) оригинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается. Во вторых, увеличившиеся ходы подвески заметно влияют на управление машиной при перекосе переднего моста тяги заметно "удлиняются" и в определенный момент может "не хватать руля" для совершения сложного маневра. На самых подготовленных триальных прототипах устанавливаются гидроцилиндры прямо на управляемые мосты от кузова к ним идут только шланги.

Сочетания лифтов.

Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют устанавливать одновременно с лифтом подвески лифт кузова. Но тем не менее часто получается, что разумное сочетание дает более эффективное решение - например, для установки на Jeep Wrangler YJ резины высотою в 35 дюймов необходимо лифтовать его на 6 дюймов. Для установки лифта подвески такой величины приходится решать вопросы с карданными валами углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель существенно переделывать рулевое управление и прочее… Но можно установить лифт кузова 3 дюйма и лифт подвески 3 дюйма - и получить куда более дешевое и простое решение.

Проставки между мостом и рессорами

Хоккейные шайбы вместо подушек кузова

Усиленные рычаги от Rancho

Проставки под пружиной от Rancho и спаренные амортизаторы

В роли протавок между кузовом и рамой - подушки опоры двигателя от "Нивы"

Проставки под рессорами требуют дополнительных реактивных тяг

Так стоит ли лифтовать машину ? Вопрос непростой.

Поэтому отвечать на него, уважаемые форумчане, придется вам самим, принимая во внимание вышесказанное и в зависимости от ваших предпочтении и возможностей.

Источник: Club 4x4

[семеныч]

Расширение колеи.

К расширению колеи прибегают если хотят повысить поперечную устойчивость автомобиля. Иногда приходится расширять колею, после установки нештатных колес, чтобы автомобиль мог поворачивать. Однако нежелательно расширять колею только передних колес. Колеи передних и задних колес, должны быть одинаковы, иначе задним колесам придется пробивать новую дорогу и проходимость автомобиля снизится.

Колесные проставки.

Обратите внимание на конструкцию -

проставки имеют собственные шпильки.

Расширяют колею при помощи проставок или дисков с меньшим (нулевым) выносом. Более широких дисков. Возможны так же различные комбинации. К материалу и точности изготовления проставок применяются высокие требования. Конструкция проставки понятна по фотографии.

Однако, при расширении колеи возрастает нагрузка на ступичные подшипники. Для оценки запаса прочности ступичных поднипников необходимо обратить внимание на конструкцию мостов вашего автомобиля. По принципу устройства ступиц, мосты разделяются на два основных типа: разгруженные (full floating) и полуразгруженные (semi-floating). У полностью разгруженного моста ступичные подшипники расположены с внутренней и с наружной стороны диска. У полуразгруженного моста подшипник расположен только с внутренней стороны диска. К тому же, при полуразгруженных мостах, полуоси работают не только на скручивание но и на излом. Вы можете определить какой у вас мост посмотрев на ступицы. Если имеется цилиндр, значительно выступающий за плоскость крепления диска (не путайте с декоративными накладками), значит мост разгруженный. Если за плоскость крепления диска практически ничего не выступает, мост полуразгруженный. Как правило передние мосты разгруженные, задние полуразгруженные. Разгруженные мосты прочнее и менее критичны к расширению колеи. При полуразгруженных мостах колею расширять не рекомендуется

[klop1980]

Есть мнение!

По поводу проставок на колеса. Мне братец подарил комплект таких штуковин, китайского национального производства, толщина 5 (!) см. каждая. Поставил, поездил полгода и призадумался на счет плюсов и минусов:

"+" почувствовал лучшую устойчивость на дороге

"+" при езде по "говнам" машина едет прямо, а не по диагонали в колее от 80 Крузака, сам проверял "до" и "после"

"+" вид у Террика стал "угрюмее", брутальнее что-ли

"-" грязь аж на крыше, хотя можно и к "+" отнести - едешь по городу (или) деревне, а грязь на тебе комьями - оборачиваются, еще красиво грязь из-под колес летит, особенно когда буксуешь, чувствуещь себя маленьким экскаватором

"-" пришлось крутить торсионы, а то на кочках при большой скорости резина за колесные арки задевае, хотя не очень помогло - на глубоких неровностях все равно ксребет

"-" тяжело колеса балансировать, т.к. приходится выполнять эту процедуру вместе с проставками, потом наносить метки маркером на диске и проставках, снимать проставки, крепить к ступице, а потом колесо центровать по меткам - возможны погрешности и все удовольствия

"-" и самый, пожалуй главный. Кто бывал в моем гараже, тот видал фото моего Терриеа и "Гоблина" - этакого монстра внедорожного на колесах низкого давления и т.п. вот на нем такие же стояли, и, хозяева недосмотрев за затяжкой гаек шпилек проставки допустили ее вибрацию и она развалилась, оставив гоблина без колеса, а теперь представте такое на скорости 100 км/ч!

ПЫ СЫ резина 275/70/15

Изменено 17 сентября, 2009 пользователем klop1980

[семеныч]

Стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стабилизаторы поперечной устойчивости служат для того чтобы автомобиль меньше кренился в повороте. Однако, они уменьшают ход подвески при диагональном вывешивании и являются "вредными" на бездорожье. На некоторых джипах стабилизаторы отсутствуют, на некоторых установлены только на переднем мосту.

Для повышения хода подвески полезно снять стабилизаторы, только нужно быть аккуратнее в поворотах, особенно первое время.

Конечно, лучше всего установить устройство для отключения стабилизаторов. Эскиз одного из таких несложных устройств изображен на рисунке. Это две втулки, входящие одна в другую и скрепляемые болтом. Перед выездом на бездорожье следует вынуть болт. Перед дальней дорогой по асфальту - вставить. Устройство может устанавливаться в середине стабилизатора или вместо одной из его тяг. Эскиз является схематичным и отображает лишь принцип действия устройства.

[Ионас]

Стабилизаторы поперечной устойчивости.

Стабилизаторы поперечной устойчивости служат для того чтобы автомобиль меньше кренился в повороте. Однако, они уменьшают ход подвески при диагональном вывешивании и являются "вредными" на бездорожье. На некоторых джипах стабилизаторы отсутствуют, на некоторых установлены только на переднем мосту.

Для повышения хода подвески полезно снять стабилизаторы, только нужно быть аккуратнее в поворотах, особенно первое время.

Конечно, лучше всего установить устройство для отключения стабилизаторов. Эскиз одного из таких несложных устройств изображен на рисунке. Это две втулки, входящие одна в другую и скрепляемые болтом. Перед выездом на бездорожье следует вынуть болт. Перед дальней дорогой по асфальту - вставить. Устройство может устанавливаться в середине стабилизатора или вместо одной из его тяг. Эскиз является схематичным и отображает лишь принцип действия устройства.

Устройство для отключения стабилизатора стоят на Bighorn -ах.

Если очень хочеться поищите на разборках.

[diadon]

Привет всем форумчанам!

Устройства блокировки стабилизатора не так уж и редки, насколько я знаю на "Патфайндере" оно устанавливается как опция (задний СПУ) -распуская подвеску и увеличивая её ходы на бездорожье, а на BMW седьмой серии - стандарт (там оно устраняет крены кузова в поворотах, загибая концы стабилизатора с помощью электо-гидравлического исполнительного механизма, управляемого электроникой).

Так что, всё уже придумано до нас.

Всем удачи и пытливости.

diadon.

[Vlad]

То что до нас придумано это все хорошо, но хочется это применить к нашим авто.

[семеныч]

2.1. Подготовка внедорожника к преодолению глубоких бродов.

2.1.1. Шноркель (Воздухозаборник).

Настоящий вездеход обязательно имеет выведенный на крышу воздухозаборник двигателя. Он необходим не только когда капот вашей машины погружается под воду. Иногда двигатель может нахлебаться воды и на меньшей глубине, достаточно поднять волну. А кроме того не известно какие ямы могут быть даже в самом невинном броде. В большинстве случаев попадание воды в цилиндры работающего двигателя - фатально. Вода, как известно, в отличие от воздуха несжимаема, соответственно гнуться шатуны, "поднимаются" головки моторов, ломаются коленвалы.

Фирма SafariSnorkel выпускает красивые и стильные шноркели, но они дороги (около $300).

Наши джиперы изготавливают шноркели сами.

- При изготовлении шноркеля следует учитывать что он должен быть прочный, ему "достается" от веток и сучьев при езде по лесу.

- Шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру. Лучше чтобы площадь его сечения была не менее площади сечения патрубка на входе воздушного фильтра.

- Нет смысла увлекаться супер системами фильтрации водяных брызг. Часто такие системы уже есть в воздушном фильтре внедорожника. Да и двигатель без проблем способен "переварить" небольшое количество воды.

- Обязательно проверьте герметичность системы после установки шноркеля. Возможно наличие небольших технологических отверстий и клапанов для слива отфильтрованной воды. Их лучше заделать. Регулярно проверяйте герметичность. Возможен разрыв патрубков, потерявших эластичность от температуры и старости.

Неплохие шноркели получаются из фирменных пластиковых канализационных труб, шедеврами являются изготовленные из тонкостенной нержавейки.

2.1.2. Приспособить двигатель для работы под водой.

Бензиновый двигатель нуждается в герметизации системы зажигания. Обычно устанавливают высококачественные "фирменные" высоковольтные провода. Трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика . Если у Вас, инжекторный двигатель, необходимо позаботиться о компьютере. Довольно частым является выход его из строя при попадании в воду.

Дизельный двигатель менее критичен к действию воды. Однако, полезно установить специальный выключатель для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду.

Для всех двигателей необходимо уделить внимание следующему:

Загерметизировать заливные горловины систем смазки и охлаждения двигателя.

Позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через отверстие щупа.

Проверить герметична ли вентиляция картера двигателя. Обычно, вентиляция картера двигателя подключается к системе воздухозабора, но если это не так, необходимо позаботиться о том чтобы вода не попала в картер двигателя через вентиляцию.

Полезно позаботится об устройстве отключения вентилятора двигателя при погружении в воду.

На большинстве "правильных" джипов установлена вискомуфта привода вентилятора, которая и является этим устройством. Электромотор менее желателен, но тоже, скорее всего, будет отключаться при погружении двигателя в холодную воду. В общем-то отключение вентилятора не является очень важной проблемой.

Вывод на крышу выхлопной трубы почти не имеет смысла. Разве что, приятнее находится рядом с работающей машиной, когда дым сразу "уходит в небо". То что вода в выхлопной трубе мешает работе двигателя - распространенное заблуждение. Давление воды на глубине один метр равно 0,1 атмосферы. Давление в двигателе, только на такте сжатия, до 30 атмосфер. Разумеется двигатель не почувствует никакого сопротивления. Проблема может возникнуть только при глушении двигателя, находящегося под водой. Тогда вода по выхлопной системе может попасть в цилиндры. Для борьбы с этим, кроме вывода на крышу выхлопных труб, существуют различные клапаны, закрывающие систему при неработающем двигателе. Однако не рекомендую надеяться ни на первое ни на второе. Дело в том что глушитель постоянно подвергается различным испытаниям,(удары, нагрев, коррозия) поэтому не стоит надеяться на его герметичность. Если уж Вам доведется надолго заглушить двигатель под водой, лучше вытащить машину на буксире, и проверить не попала ли вода в цилиндры. Для этого прокрутите двигатель вручную при помощи гаечного ключа или "кривого стартера". Полезно так же проверить не попала ли вода в масло.

2.1.3. Герметизация топливной и других систем.

Обязательно проверьте насколько плотно закрывается крышка вашего топливного бака. Кроме того, необходимо вывести повыше или заглушить вентиляцию бака. Попадание воды в дизельное топливо очень опасно так как это приводит к заклиниванию плунжерной пары топливного насоса высокого давления. На всякий случай, рекомендую убедиться в исправности датчика наличия воды, в топливном фильтре. Попадание воды в бензин менее фатально, но тоже неприятно, особенно при наступлении зимы.

Проверьте герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, омывателя и т.п.

2.1.4. Герметизация вентиляции агрегатов.

Коробка переключения передач, раздатка, мосты и прочие агрегаты имеют систему вентиляции. Обычно это отверстие в верхней части, снабженное примитивным клапаном. Во время работы агрегат нагревается, масло и воздух расширяются и часть воздуха выходит через систему вентиляции (при "забитых" клапанах воздух выдавливается через сальники вместе с маслом ). При погружении агрегата в холодную воду происходит резкое охлаждение, давление внутри падает и это способствует интенсивному засасыванию воды. Может быть, пока машина новая, клапаны и обеспечивает необходимую защиту, но как показывает практика, для истинного джипера они не подходят. Идеальным решением может являться поддержание внутри агрегатов избыточного давления, путем подачи воздуха по специальным патрубкам. При этом на агрегатах желательно иметь клапаны для его выхода. Более простым решением является вывод сапунов на крышу или в подкапотное пространство. Некоторые машины оборудованы так изначально (Nissan Patrol). Тоже самое, сделал автор на своей TOYOTA. В качестве патрубков использовались магистральные тормозные шланги от Жигулей. Существует так же хитроумный способ, подсмотренный у одного из Питерских коллег. Сапуны выводятся в резервуары (волейбольные камеры), спрятанные в раме. Выходящий из агрегатов воздух попросту "надувает" резервуары, при охлаждении он возвращается на место.

<A name=2_1_5>2.1.5. Герметизация электрооборудования.

Необходимо, в меру сил позаботиться о подготовке электрооборудования для работы в воде. Загерметизировать фары или хотя бы сделать в отражателях отверстия для слива воды. При попадании воды на включенную галогеновую лампочку, последняя обычно лопается. Отражатель может помутнеть или облезть.

Самыми распространенными проблемами с электрооборудованием являются окисление разъемов и выход из строя генератора. Для снижения влияния воды на электрооборудование, полезно перед погружением в воду, обесточивать "все что не нужно". Для этого можно установить дистанционный выключатель аккумулятора и реле, разрывающее цепь возбуждения генератора. Лебедку и оборудование, необходимое для работы двигателя нужно запитать напрямую от аккумулятора. Однако, такой способ не очень хорош для автомобилей с инжекторным двигателем. Топливный насос потребляет много энергии, и аккумулятор может "кончится" в момент преодоления брода.

Авторы книги рекомендуют, так же установить герметичные тормоза и сделать люки в крыше для эвакуации на случай затопления. Герметичные тормоза вряд ли доступны при тюнинге автомобиля, но следует иметь ввиду что намоченные тормоза малоэффективны. Что касается эвакуации в случае затопления, то люки безусловно полезны, особенно при проваливании под лед, когда открывание дверей может быть затруднено или невозможно. Важно помнить о сложности эвакуации для пассажиров задних сидений двухдверного автомобиля.

[Рыболов]

Расширение колеи.

К расширению колеи прибегают если хотят повысить поперечную устойчивость автомобиля. Иногда приходится расширять колею, после установки нештатных колес, чтобы автомобиль мог поворачивать. Однако нежелательно расширять колею только передних колес. Колеи передних и задних колес, должны быть одинаковы, иначе задним колесам придется пробивать новую дорогу и проходимость автомобиля снизится.

Колесные проставки.

Обратите внимание на конструкцию -

проставки имеют собственные шпильки.

Расширяют колею при помощи проставок или дисков с меньшим (нулевым) выносом. Более широких дисков. Возможны так же различные комбинации. К материалу и точности изготовления проставок применяются высокие требования. Конструкция проставки понятна по фотографии.

Однако, при расширении колеи возрастает нагрузка на ступичные подшипники. Для оценки запаса прочности ступичных поднипников необходимо обратить внимание на конструкцию мостов вашего автомобиля. По принципу устройства ступиц, мосты разделяются на два основных типа: разгруженные (full floating) и полуразгруженные (semi-floating). У полностью разгруженного моста ступичные подшипники расположены с внутренней и с наружной стороны диска. У полуразгруженного моста подшипник расположен только с внутренней стороны диска. К тому же, при полуразгруженных мостах, полуоси работают не только на скручивание но и на излом. Вы можете определить какой у вас мост посмотрев на ступицы. Если имеется цилиндр, значительно выступающий за плоскость крепления диска (не путайте с декоративными накладками), значит мост разгруженный. Если за плоскость крепления диска практически ничего не выступает, мост полуразгруженный. Как правило передние мосты разгруженные, задние полуразгруженные. Разгруженные мосты прочнее и менее критичны к расширению колеи. При полуразгруженных мостах колею расширять не рекомендуется

Семёныч! У меня Террике 6 шпилек.

[семеныч]

у всех 6 шпилек. это же просто пример.