Рыболов

При отсутствии подключения переднего моста, передний кардан вращается свободно вместе с редуктором (в положении Д для ЕСТ). При включении переднего моста, посредством срабатывания вакуумного насоса подключаются полуоси и идёт срабатывание раздатки на подключение переда. А может немного не так. Для ТОД и ЕСТ могут быть свои причуды, а вообще эту тему нужно обсудить более тщательно.

У меня в накат не чувствуется наличие подключённой АКПП. Лишнее манипулирование селектором АКПП - просто напрягает. Автомат должен отрабатывать всё. А ты привык к механике. По этому у тебя сложился стереотип. Много на нейтрали солярки не съэкономишь. А привыкнув к АКПП - увеличишь внимательность на трассе и тем самым безопасность себя и окружающих.

Дело в раздатке!!!

У меня стоит родная заводская установка по отсечке. Данная установка может быть изменена путём изменения настроек в ЭБУ на диагностике. (Это не есть инициатива Корейцев).

А на заднем приводе как себя ведёт передний?

Привет "Новичёк 2010"! Я очень рад за тебя! Будут проблемы, пиши в личку - помогу!

Привет, дружище! Завтра съезжу на Царицынский радиорынок, куплю чёрный картридж, бумаги (Ф А-4), и обязательно распечатаю данную информацию! Спасибо1

При нажатии вертикально (самая ближняя слева кнопка) - должен работать мотор омывателя заднего стекла и задний дворник. При нажатии кнопки вперёд. только стелоочиститель.без омывателя. Скорость работы стеклоочистителя стабильная. Неисправность мотора подачи воды на зад определяется вертикальным нажатием на ближнюю кнопку.

Вопрос крайне не корректен. Как может печка гнать прохладный воздух7 Кондей - или клим. контроль - если ставишь 24 гр.!???? (Обидно за ответчиков).

У меня такой же кенгурин, весит около 16 кг. При попадании в колею или неровности - будет болтать перед (лево =- право). Это плохо тем, что разболтает наконечники рулевых тяг , шаровые, втулки стабилизаторов, "косточки". Он хорош всем, но вес даёт дополнительную болтанку. и износ передней подвески. Если ездить умеренно, без лишней напруги, то можно его применить, если круче - каждый год - диагностика и замена деталей передка.

Попробуй снять датчик давления на впускном коллекторе.. Кат. № 37367В. Отмой тщательно, просуши и поставь на место.

Возможно пережаты или не дожаты клапана. Проверь на всех - 0.25.

Да, с установкой (к примеру) фаркопа придётся подумать... А про "говняные" покатушки - наверное забыть. Одним словом - из-за красоты - пожертвовал внедорожными качествами... По поводу дополнительных стопов - я бы подключил задние противотуманки.

Наверное китайцы поставляли запчасть...

У меня такая же картина маслом. Некоторые 2.5 ездят и быстрее (в ущерб ресурсу), но (по моему), изначально, технические характеристики на 2.5 предусматривают максимальную скорость 145 км/час., а это выход в красную зону и без отсечки! При скорости 120 км/час у меня идёт отсечка, а далее сразу же красная линия. Запас педали газа есть, а машина дальше разгоняться не даёт.

На Д4ВН код диодного моста - 37367В.

На диагностике должны определить - какой именно датчик необходимо менять или смотреть его подключение. Судя по тому, что неисправность то появляется, то пропадает - видимо контакт. Нужно смотреть все фишки. После определения, замазать герметиком все Ш-разъёмы.

Привет! Я тебе про то и говорю. Т.к. данные технические зазоры соответствуют только совершенно новым двигателям. А с пробегом более 100 - это уже не та "картина маслом". Опытный тебе попался дизелист!

Закисла, сцука! Молодец ! Помазал бы ещё тех. вазелином, если есть возможность подлезть.

Ни кому не советую выставлять на холодном 0.15! Завод-изготовитель ссылается только на зазоры 0.25! Одновременно ко всему сказанному выше. - Замена головки, прокладки, установка р/вала, оси и т.п. - только при помощи динамометрического ключа (в несколько приёмов)! И когда Вы уверены, что все части посажены в соответствии с технологическими требованиями завода- изготовителя, в последнюю очередь - регулировка клапанов.

Обрати внимание на опускание ! Были случаи падения АКПП (На СТО)!

Это не масло!!! Ему не от куда там быть!

Данный звук может создать только нарушение регулировки клапанов, либо дисбаланс распред. вала или оси каромысел.

Масло под прокладкой коллектора - если мягко выразиться - полная чушь! Выдавливание не сгоревших остатков топливной смеси происходит под высоким давлением и дефектами прокладки. Чаще это получается в результате неоднородности теплоотдачи силумина (головка) и чугуна (коллектор). Это слабое место. У многих посадка коллектора на голову "сопливит". Снимите крышку ( верхнюю, пластиковую) и посмотрите. Попадание пыли в данные места, создают впечатление течи масла, но это не так. ( При условии хорошей герметичности прокладки клапанной крышки). Первая ошибка - протяжка коллектора и как результат - потеря резьбы в голове (шпилька - головка) и соответственно, увеличение "сопливости" мест сочленения.

О регулировке клапанов ничего не было сказано, а по данному звуку - только занижение зазоров!