vik190

поставил датчик от фольксвагена, от 1,4 бензин apq- работает замечательно

Да одинаковые турбины... не надо про пааджеровские 99 и тараканьи101-103, на падже 2007 г по техпаспорту тоже было 103. и тонкие патрубки относятся к системе охлаждения- на падже тоже были турбины с водяным+ масляным охлаждением и т олько масляным.

кстати, вопрос к ТС: как победил люфт генератора? не довел до снятия маслонасоса?

хотя, если смещены фазы и бьет в обратку, то тут может  и хлопнуть...

да ладно! сколько раз при позднем зажигании пшикал в воздухан и все запускалось.. согласен, что в коллектор эффективнее, но снять патрубок с интеркулера несложно, но назад не каждые пассатижи возьмут их хомут... так что, не стесняемся, отщелкиваем 2 защелки, пшикаем "волшебным баллончиком" и едем на все 4 стороны 

датчик торчит сбоку тнвд. отвечает за коррекцию угла опережения. если его отключить, то при некоторых режимах машина слишком тупая(аналог вакуумного\центробежного регулятора трамблера жигулей)

можно попробовать снять разъем с клапана опережения(который снизу насоса)- если заведется, то крутить на более позднее

Когда движок моментально схватывает и глохнет, не удерживая обороты, то это похоже на сдвиг корпуса насоса на более раннее зажигание.

Сам бросил курить 14 лет назад. Все получилось очень просто- сильно простыл и боль в горле не позволяла даже смотреть на курево, а потом и не потянуло...

Но теперь другая зависимость- сжевываю пачку орбита в день.

это если не поднимать и не вытаскивать двигун

а что есть передняя плита? если речь о передней крышке, то чтобы ее снять, надо открутить болты поддона, сместить его, открутить маслоприемник от насоса, а потом только снимать крышку. сам так делал- из минусов только невозможность нормально промазать стык поддона- возможно подтекание масла.

А лучше проверить питание на разъеме ЭБУ, подыхание мозгов(так, что не загорается чек) не такое частое явление

если иммо, то чек горит(если ключ не опознан)

18 предохранитель в коробке около фильтра. пред отвечает за питание мозгов, обмотку главного реле и реле интеркулера, а также + на колодке обд(у меня 2,5 и на 2,9 может быть другой)

Кста, по поводу моей проблемы, то грешу на мультитроникс, тк был передавлен его шлейф. 

а чек загорается? у меня в субботу была засада- еду, никому не мешаю и тут падает стрелка тахометра и движок глохнет. поворачиваю ключ- горят лампы кроме чека и спирали- в итоге нашел сгоревший предохранитель №18, причина перегорания не найдена.

12 часа назад, Edik Morozov сказал:

не заводится.свечи целые.саляра тоже вроде бы поступает.в воздухан брызгал эфир и бензин безрезультатно.в чем проблема?есть советы?

и че, после эфира даже вспышек нет? если так, то смотрим грм, если все таки есть рокот в течении 1 секунды после впрыска эфира, то сжатие есть- далее смотреть топливную

1920 кПа-  номинальное давление при 250 об\мин, разброс по цилиндрам 300кПа.

Да собссна я о чем- давление 25 Атм- это хороший показатель для этого движка, 28- отличный, а 20 так себе, но если масло ведрами не доливают и заводится, то можно ездить.

сегодня откручивал болт(закрученный рывком)- за 10 тысяч ни на копейку не ослаб. шпонка на абровском металлопластилине сидит также жестко, как и в тот день, когда я ее туда вставил(паз на ручьевом шкиве удрочен в хлам- менять не стал). 

так в чем же я не прав?

это самый правильный и наглядный способ- цифры на дисплее мультиметра при таком сопротивлении никогда не скажут о межвитковом замыкании. 

вобщем, обломился кронштейн генератора, для его замены(маслонасос) пришлось раскидать полдвижка. снял насос и отвез ребятам на стенд- по механике вопросов не возникло, крышку чуть сдвинули, хотя мне казалось, что количество топлива можно регулировать только при подключенных мозгах. ну да ладно, маслонасос найду или заварю ухо у этого, соберу и там отпишусь.

кста, мультитроникс ожил.

А насчет шкива и шпонки могу порекомендовать использовать фиксатор резьбы, менять вытянутый болт и хорошо затянуть- рывком. Сколько было разных движков, но фиксация реально была нужна только на "безшпоночных" коленах- в нашем случае имеем классический вал, где звездочка ремня садится по шпонке.

Хорошо, привожу пример- ударный гайковерт и колесные гайки. Можно корячиться с трубой, откручивая их и катать при этом машину, а можно ударом открутить их, даже на вывешенном колесе и оно не крутанется. 

так ключевое слово момент 250Нм, а колено пусть повернется- какой смысл в его абсолютной фиксации?

3 часа назад, 9612358565 сказал:

 Ну а затянуть  болт шкива колен .вала вы тоже будете  стартером? Самое простое,  отвернуть болтик на 6мм, вытащить датчик и вставить в это отверстие болтик на 8мм , совмещая с отверстием на моховике.

объясни, на кой хрен фиксировать колено при затяжке? сколько раз тянул болт, даже не ставил на передачу- трубу на ключ и рывком. одевал на динамометрический ключ трубу, выставлял на нем 250нм и крутил до щелчка. куда уж больше?

15 час назад, 9612358565 сказал:

По поводу фиксации колен.вала, это на механике ещё как-то можно не фиксировать колен. вал. А если КПП автомат, то как Вы открутите болт шкива колен. вала? По поводу датчика , я  точно не могу сказать на механике он есть или нет, но на автомате он точно есть и стоит под стартером в торец маховику. Крепится одним болтиком на 6мм (под ключ на 10).

да при любой коробке коленвал не смещается, в отличии от шкива насоса. да и с насосом нет никакой проблемы- при ослабленном натяжителе его можно крутить по часовой стрелке до совмещения меток.

болт колена откручивается рывком или стартером(одеть длинный ключ и крутануть). если случай тяжелый, то есть много других способов, от блокировки венца до снятия поддона и упора колена 

так я и написал примерную зависимость геометрического отношения(степень сжатия) и давления. кстати, если плеснешь масла в цилиндр, то может и больше 40 атм показать, а может и компрессометр отстрелить... жидкость несжимаема...

E=(P+3.9)/1.55  P=28.65(при степени сжатия 21). хотя на 4д56 была 19,5