LEONID

большое спасибо за ответ. 19 предохр смотрел - цел. Так как некоторая масса всеж присутствует на 2 й ноге реле, предполагаю пробитый диод. Зачем он только там нужен? Коллеги из Климавто москва подсказали, что этот диод находится в жгуте по левой стойке под торпедой, за что отдельное спасибо руководителю данной станции Волшукову Роману. После праздников полезу там поищу

Коллеги, нужен совет электрика. Проблема в следующем, нет минуса на 2й ноге реле стартера, датчик положения селектора АКПП исправен, но в схеме присутствует диод на проводе массы к реле стартера. Вот и вопрос - где физически находится этот диод??? На данный момент я просто кинул перемычку, на 2 ю ногу реле стартера подал минус, правда теперь стартер включается в любом положении селектора КПП. Мой тереха 2,9 АКПП 04г/в.

Форумчане, чего, никто не ставил чтоль подобный девайс!? Вообще то очень актуально, особенно сейчас Я тоже давно задумываюсь о возможности такого подогревателя на свой 2,9 J3. Может DEFO кто ставил???

katalonec, доброго времени суток! Это одназначно не ABS, дествительно, описанные шумы, похоже, на цепь в раздатке. Для проверки этого элемента можно провести следующие манипуляции: 1. включить заднюю передачу и очень резко тронуться назад, при этом желательно воспользоваться помощъю товарища, с тем чтоб точнее локализовать источник шума (раздатка или пер. мост)- если из раздатки - вероятнее всего цепь (замена данного девайса достаточно подробно описана на форуме) 2. визуальный осмотр цепи, для чего демонтируем защиту и отвес, сливаем масло, заодно посмотрим что сольется (цвет, наличие метал. взвеси), через отверстие сливной пробки, при помощи, например, отвертки, можно оценить степень износа цепи и нижней (ведомой)шестерни (звездочки???).

Да действительно есть такая проблема. Я искал такой подогреватель от компании DEFA, пока, к сожалению, без результатно. Форумчане, отзовитесь, не может быть чтоб никто из таракановодов с 2,9 CRDI подобный девайс не ставил.

А покрытие дверных ручек есть возможность восстановить?

Доброго времени суток! Очень мало информации по результатам диагностики. Необходимо знать значения давления всасывания и нагнетания на холостых оборотах и на средних. Если честно - твр клапан крайне редко выходит из строя сам по себе, чаще засоряется продуктами разрушения поршневой группы компрессора. Для диагностики этого фактора - необходимо демонтировать компрессор (предварительно эвакуировав фреон)и слить из него масло в чистую тару. Если масло загрязненно - замена компрессора и фильтра с промывкой системы (масло должно сливаться кристально чистое).

В АКПП - Dextron 3, то же и в раздатку, производитель любой, к которому есть доверие. Смену масла я где-то тут описывал в разделе АКПП. Для замены масла в раздатке необходимо демонтировать ее защиту, противовес с кронштейном (такой круглый на двух болтах), а так же нужен 4х гранный наружний ключ 10мм. Пробки найдешь по четырехгранным отверстиям, на задней части раздатки. Удачи!

Значит так. Масло одназначно менять и не режечем через 30000км. ВАЖНО, масло сливаем в чистую тару, для дальнейшего изучения того что слили. Заменить масло по полной в АКПП не возможно, однако можно промыть в несколько приемов. 1й этап: Отсоединяем шланг от радиатора охлаждения АКПП (удобно с правой стороны по ходу а/м, на фиттинг радиатора одеваем подходящий по диаметру шланг и направляем его в ведро (ЧИСТОЕ), затем просим приятеля завести а/м, а сами контолируем слив масла. Как только в струе появляются первые пробелы - кричим другу СТОП МОТОР (положение селектора АКПП "Р" или "N"), отворачиваем сливную пробку в поддоне АКПП и сливаем остатки. 2й этап: Тщательно изучам что там слилось, темное, пахнущее ржавой селедкой - нормально, дай Бог чтоб там не было металлической взвеси, наличие последней - это к деньгам . Если с акпп какие нибудь непонятки были и в слитом масле взвесь - снимаеи поддон и смотрим что же там на магнитах и на сетке заборника масла (для удобства можно демонтировать), эту картину все же лучше показать профессионалу, значительно облегчает диагностику. 3й этап Если взвеси металла нет, или ее совсем не значительное кол-во - приступаем к промывке. Для этого устанавливаем на место демонтированный шланг с радиатора, заворачиваем сливную пробку (НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ), заливаем чистое масло до уровня (используем щуп), уровень проверяется при положении селектора АКПП "Р" или "N" при заведенном а/м и прогретой АКПП. До самой верхней не обязательно, мы ведь промываем Далее лучше всетаки немного проехаться, или если на подъемнике - то попереключать селектор по всем положениям, давить на акселератор не надо, затем производим слив как описано выше. Так до появления на сливе абсолютно чистого масла. Обычно хватает 3-4 приемов. 4й этап - окончательный - корректировка уровня масла - производится так же по щупу, однако прогрев агрегата должен быть однозначно до рабочей температуры. ПЕРЕЛИВ НЕ ДОПУСТИМ.

Доброго времени суток! Начну с этой чудо трубки - внимательно посмотри - там есть две кнопочки. Для демонтажа необходимо нажать. Если насос выжил, дай то Бог, сейчас необходимо избавиться от этой смеси в баке. Делается это следующим образом. 1. Через лючок под сидением, задним, открываем доступ к топливозаборнику. 2. Отварачиваем большую пластиковую гайку, ту что держит сам заборник. (никакого насоса там нет) 3 Откачиваем тапливо полностью.(оптимально при помощи шланга с "грушей") 4. Снимаем шланг обратки (на заборнике помечен стрелкой в сторону бака)и направляем его в любую подручную емкость. 5. Заливаем в бак диз. топливо (достаточное кол-во чтоб заборник доставал) 6. Грушей, что под капотом на 2,9 или ручной помпой на 2,5 начинаем прокачивать систему до тех пор, пока из шланга обратки не пойдет чистое диз. топливо (можно определить по запаху) 7. Собираем систему в обратной последовательности. Затем едем на заправку, дозаправляемся, в процессе заправщику объясняем что он не прав... PS Особое внимание к чистоте при проведении работ!!! Так , например, заборник, как правило, сверху весь в г..не, соответственно его надо перед демонтажом тщательно очичтить, например при помощи Wd 40, кисточки и ветоши.

Я тож за!!! ....а что случилось! Всем участникам клуба!!! Нам всем надо сплотиться, и принять участие в акциях этого образования!

Однозначно проблема возникла после вмешательства ремонтников, вероятнее всего, если исключить банальное раздолбайство, кардан был разделен в шлицевом соединении, скорее всего не произвольно. Обрати внимание на болты крепления кардана со стороны раздатки, их врядли отворачивали, соответственно отсоединенный кардан у заднего моста висел сам по себе. В таких случаях очень часто происходит рассоединение кардана в шлицевой части, иными словами выскользнул из шлицов и упал на пол. Конечно эе в шлицах его никто не помечал и соответственно внедрили наобум. Все последующие перестановки были лишь поиском штатного положения. Со своей стороны вполне авторитетно могу заявить что положение флянца моста к флянцу кардана никакого значения для балансировки не имеют.

я таки пыльник купил, правда не знаю от чего, да и продавец пряснить произростание оного объяснить не смог. Нашел по образу и подобию на Кунцевском рынке в магазине ШРУС. Не совсем то, но при небольших доработках подойдет, ща ставить пойду.

Вася, подскажи отчего ты пружины туда втетерил!?

Форумчане, нужен пыльник ШРУСа переднего кардана, т.к. по каталогам кардан не детализируется а предлагается только в сборе никак не могу идентифицировать этот несчастный пыльник! Может кто уже находил решение подобной проблемы? Не покупать же кардан из-за одного пыльника!

Про CRDI могу сказать следующее: к делфи претезий нет, сам езжу на 2.9 J3, ставить сепар надо одназначно!!! Хочу попросить Вас, если есть какой известный производитель, которыц без проблем внедряется - напишите, сам собираюсь ставить сепар от Вольво FH, но он большой, и пока не придумал куда его втетерить, к тому же надо изобрести ему питание на подогрев. Термопара этого сепара работает отлично, только не вижу смысла его постоянно кипятить, а как замутить включение на определенную температуру пока не решил, к тому же выгодно его иметь включенным на момент пуска, правильней сказать - за 1-1.5 мин. до него. Сама система коммон рейл давно работает на многих грузовиках, не так давно я видел ее на америкосе 99 года выпуска. Авто GMC , грузоподъемностью 15 тонн, ввезен в страну из USA, по своей структуре очень напоминает ЗиЛ 130, проблем с топливной "0". Правда есть примеры и отрицательные, например а\м вольво серии FE с немецкими ДВС (по каталогу вольво-по жизни дуитс), так вот там с коммон рейлом имеются серьезные проблемы и сепар там не причем...

Парни, я конечно не супер спец в террике, но могу сказать, на моем 2.9 J3 тож была проблема с грушей, при детальном рассмотрении выяснилось, что она вечная. Конечно если нет разрывов самой резинки. Внутри стоит банальный клапан из пластика, конический, с пружинкой. В моем случае тарелка клапана выпала из посадочного места и, соответственно, клапан перестал работать, но это из-за моей неправильгной опрессовки топливной системы . Закрепленна же сама груша посредством спиральной стяжной пружины, которую, при наличии терпения и желания, можно аккуратно снять , например, с помощъю отвертки, далее надо просто усилием рук вытащить трубки, далее в соответствии с возникшей проблемой. Мне трудно представить себе что может привести к выходу из строя данного узла, исключение - проверка герметичности топливоподачи избыточноым давлением.

Про толчки(не горшки) все ясно, но вот проблема с АКПП помоему достаточно серьезная, попробую описать: на прогретом а\м к примеру тормозишь на светофоре, останавливаешься (селектор не трогаешь держишь на тормозах), затем трогаешься и слышишь и чувстсвуешь гул, по звуку схожий с вибро шумом к примеру на девятке от выпускной системой (когда она где-то задевает по кузову), но если сбросить газ на секунду - две а потом снова добавить то эта байда пропадает, конечно я полностью уверен, что на моем терике, с трубой все ОК, сам проверял, в АКПП масло чистое ,не горелое, проблема не проявляется если не производишь полной остановки, если раньше это начало происходить лишь после очень резкого торможения то сейчас достаточно просто остановиться, если после остановки а\м перевести селектор на нейтраль, а затем опять в драйв - проблема не возникает. Парни, если кто с этой проблемой сталкивался подскажите кто как это побеждал.

Есть вопрос по передней подвеске: продается ли сайлентблок нижнего рычага или только рячаг в сборе, и где это лучше приобрести?

Вот реальный вопрос, такая же байда с АКПП происходит, может кто подскажет что за резонирующий звук