Саша059

Вы думаете "задели" меня - ничуть! Сколько раз я слышал такие высказывания уже. Ваш личный авто - это Ваш личный авто и вы вольны делать с ним все, что захотите. КПК, МК и т.д. повторюсь еще раз -игрушки, ибо согласно стандарта OBD-II протоколы, входящие в стандарт OBD-II (а их там порядка 30), предоставляют диагносту ряд стандартизированных функциональных возможностей. В частности и так интересующий Вас режим диагностики, который принято называть Режим 1 "Mode 1 PID Status & Live PID Information". Всего стандартом поддерживается около 20 параметров. Однако, каждый конкретный блок управления поддерживает ограниченное количество из них. Например могут быть всего 4 параметра. Это зависит от конкретного ПРОИЗВОДИТЕЛЯ авто. Для справок, профессиональный сканер по конкретной марке выдает несколько СОТЕН. Я думаю разница есть, не говоря уже о скорости передачи этой информации, ну или если хотите частоте запросов-ответов. К примеру МК Ваш опрашивает ЭБУ 1 раз в 1 сек, а сканер 100 раз в сек. Это все влияет на ДОСТОВЕРНОСТЬ полученной информации в текущую единицу времени. Но вернемся к "нашим баранам". Итак что-же это за обязательные параметры: - режим работы системы топливной коррекции (PID 03 Fuel system status). - расчетная нагрузка на двигатель (PID 04 Calculated Load); - температура охлаждающей жидкости (PID 05 Coolant temperature); - краткосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 06/08 Short Term Fuel Trim Bank 1/2); - долгосрочная коррекция подачи топлива по банку 1/2 (PID 07/09 Long Term Fuel Trim Bank 1/2); - давление топлива (PID 0A Fuel pressure); - давление во впускном коллекторе (PID 0B Manifold pressure); - обороты двигателя (PID 0C Engine speed - RPM); - скорость автомобиля (PID 0D Vehicle speed); - угол опережения зажигания (PID 0E Ignition Timing Advance); - температура всасываемого воздуха (PID 0F Intake Ait Temperature); - расход воздуха (PID 10 Air Flow); - положение дроссельной заслонки (PID 11 Throttle position); - режим работы системы подачи дополнительного воздуха (PID 12 Secondary Air Status); - расположение датчиков кислорода (PID 12 Location of O2 sensors); - данные с датчика кислорода №1/2/3/4 по банку 1/2 (PID 13-1B O2 Sensor 1/2/3/4 Bank 1/2 Volts). Когда речь идет о дизельном двигателе нашего автомобиля, то доступный набор этих параметров сокращается на 2\3 Следующие "приятные" два режима данного стандарта это: Режим 3 - Считывание и просмотр кодов неисправностей (Mode 3 Read Diagnostic Trouble Codes (DTCs)). Режим 4 - Очистка диагностической памяти (Mode 4 Reset DTC's and Freeze Frame data) - стирание кодов неисправностей Об частых ошибках при прочтении DTСs и неверной их интерпретации я писАл уже в предыдущем своем посте. Вот как-то так в кратце. Да OBD II это не "родной стандарт" производителя автомобиля, это "универсальный" стандарт, который на ряду с "родным" вынуждены производители ЭБУ включать в ПО своих контроллеров. Иначе не пройти сертификацию! По колесам. Для тех кто не понял сути моего поста. Стандартная зимняя резина предназначена для использования при температурах +5 - 45 градусов по цельсию. У нее специальный состав, который делает ее мягкой при этих температурах и очень мягкой при температурах выше эксплуатационных. Поэтому помимо ее большого износа у нее резко увеличивается сопротивление качению, она липнет к теплому асфальту, а отсюда - резко возрастает расход топлива. Если это не останавливает - то как говорится форвардс! Да, у нас ведь еще и штрафы серьезно подняли за езду с мая по октябрь, по моему, на таких колесиках. Мальчик от мужчины отличается стоимостью игрушек. Нравится - собирайте, делайте! Это здорово! Цель моего поста только в том, чтоб оградить тех, кто купив МК, КПК и т.д., вложив при этом опред. деньги в эти девайсы, решит, что теперь на сервис, в частности на диагностов, тратиться уже не будет! Чудес не бывает к сожалению!

Никто ни на кого не нападал. Не сканер он собрал - игрушку, впрочем как и МК. Просто такие восторженные отзывы могут подвигнуть форумчан на ненужную трату денег и полное разочарование потом. Надеюсь кардиограмму сердца видели все? А многие поняли, что там на этих графиках? Дальше примеры приводить? Например Р0171 (р0170) не суть. Первым делом наш народ бросается менять датчик кислорода. Сменил один, пару дней поездил - то же самое, ну ладно, плохой купил, сменил опять - поездил, та же ерунда. И вот тут начинает задумываться, а может и не он, хотя его МК, "сканЕр" показывает вроде прямо на ДК. А на самом деле датчик кислорода исправен полностью, он честно отрабатывает и показывает, что система топливоподачи слишком бедная и его усилий по коррекции уже не хватает. Дальше сканер уже ничего не покажет. Дальше начинается поиск причины почему она бедная. Ну например нужна "ДымМашина" для осуществления поисков посторонних подсосов воздуха, осцилограф, чтоб посмотреть что там на ДМРВ реально и т.д. Другой пример с пресловутой р0335 которая напрямую обвиняет ДМРВ, а виноват ДПКВ при этом. И таких нюансов очень много. Знать их может только Профи от этой темы. По нашей теме. Есть желание и средства - в путь, да вот только высказывание, что теперь могу ВСЕ, по меньшей мере неправильно! У дилера какая база, а всего не могут!

Старое доброе заблуждение насчет "диагносты не нужны". У меня есть градусник, фонендоскоп и пачка аспирина. Все, теперь терапевты побоку все! То, что Вы сделали - это пародия на сканер. Данных такой диагностики НЕДОСТАТОЧНО в 90% случаев для постановки правильного диагноза. Уж поверьте диагносту со стажем в 15 лет. Сапожник должен точать сапоги! Проблемка Ваша в том, что Вы не смогли найти нормального диагноста или пожалели денег на его диагностику. Без обид!

Он стоит от 450 до 600 рублей и везут его дня 3-4 Смысл изголяться то?

Если речь идет именно о зимней резине, а не о всесезонке, то за количество дополнительного топлива из-за этой резины, за сезон можно купить комплекта 2, если не 3, летней нормальной резины.Попробуйте при +30 в зимних сапогах походить.

Есть. Полный бред знакомый рассказал тебе про подогрев воздуха. Интеркуллер сними тогда, и воздух еще сильнее подогреется. Основная задача ЕГР - снижение температуры в камере сгорания и как следствие уменьшение выбросов NOx именно их и не СО, СН, а именно NOx, которые по своей токсичности в 10-ки раз певосходят СО. Сильнее вдаваться в подробности механизма не буду.

На впускном патрубке возле короба воздушного фильтра.

Сам не проверишь. ДМРВ проверяется минимум по 4-м параметрам снятым со сканера в различных режимах.. Зная тарировку ДМРВ, можно проверить его мультиметром, но не Китай продакшен, а профессиональным.

Там на 38 все верно. Спасибо. Самое сложное во всей этой операции - без дилерских приспособ поймать 4 метки при установке нового ремня. А так все разбирается и собирается гораздо проще на 2.9, чем на 2.5

По теме, на сколько нужен ключ для откручиваня болта шкива коленвала? на 36?

Это и есть параметры со сканера. Это Скандок. 1727 - Карданный вал> ТОД> P1727 TPS/APS выход сигнала за допустимое значение Суть в следующем: По сигналу датчика положения педали (в самой педальке стоит) учитывается желание водителя ехать, т.е. нагрузка желаемая, вместе с сигналом ДМРВ, ДС все это обрабатывается ЭБУ моторным и согласно таблиц заложенных в него посылается соответствующий сигнал в РСМ, чтобы тот принял решение об работе в режиме 2 WD или 4 WD и распределил момент соответствующий по осям. Процедура проверки в двух словах сводится к проверке: 1. целостности цепи Педаль - ЕСМ, ЕСМ-РСМ. 2. правильности показаний датчика педали (может банально устать, там потенциометр внутри, который подтирается со вре менем, нет ничего вечного) 1739 Карданный вал> ТОД> P1739 Общая Неисправность кодирующего устройства положения 1. целостность проводки 2. целостность и работоспособность пластин и контактов внутри GPE В аттаче картинка этого декодера. Далее по теме диагностики моторного. Машинка явно богатит, причем по банку 2(правая голова) гораздо сильнее. Она холодная, судя по градуснику, либо термостат не работает как следует , либо диагност недостаточно прогрел машинку. Но все равно коэф. коррекции и аддитив и мультипликатив большие очень. А так либо форсы уже уходят, либо ДК врет. Это так, на вскидку. И от себя - я бы такому диагносту не заплатил. не за что просто. по лампе MIL, в любом случае если ошибки активные она должна гореть. Она вообще целая, подключена правильно? А то бывает перекупы и к лампе давления масла подключают, тогда она вообще всегда "правильно " работает.

Я знаю много, но не все. Все знать невозможно. И проблемка скорее всего у топикстартера в АКБ. А именно в ее плотности. Повторюсь, на современных , так называемых "необслуживаемых" батарейках плотность не проверить. И если в Москве или Питере с их зимами в -15 гр. плотности 1.27 хватает, то на Урале и далее после -20 плотность 1.27 уже не тянет. Точнее АКБ "крутит" но не достаточно резво. Если для зажигалки такого вращения достаточно, воспламенение по другоиму там организовано, то для трактора нужно сжать воздух, а на такой АКБ, даже заряженой, этого сделать нельзя. Процесс не идет там нормально и стартерного тока просто нужногог не достичь.Химия голимая однако. Когда чел. выносит теплый АКБ, при тех-же условиях, машинка-то не заводилась, у него с "химией" по причине нормальной температуры электролита все ОК - запуск с первой прокрутки. Для нас плотность должна быть 1,29. Столкнулся лет 7 назад первый раз. Купил супер АКБ, БОШ-Сильвер. Новый!!!! Классный!!! Необслуживаемый!! Технология СаСа.А он после -20 вообще крутить отказывался. Была у меня тогда десятка ВАЗовская. Как потеплеет - все ОК. А потом только выяснилось, что эти АКБ были предназначены для Испании и плотность электролита у них была 1.26. От так-то. А Вы компрессия, насосы и колесы. Это нормально, это в крови у нас. Мы всегда причину начинаем искать от самого сложного! Без обид!

Люди добрые, да нет на 2.9 свечей. Не путайте с 2.5. Вам же уже белым по черному написАли - на 2.9 подогрев колектора. И у меня спиралька горит секунд двадцать когда ниже чем -20 градусов. И если машинка отстоялась часов 15-16 не пускается дизелюка. Приношу тут-же теплый аккум и с полпинка. Пробега на моем таракаше 58 тыс. всего. В аккуме скорее всего дело. Они сейчас все необслуживаемые. А изготовлены не для России. У нас плотность должна быть 1.29 в условиях Перми так сказать, а у них 1.27. Вот и не отдает он стартерный ток когда замерзнет. А дизель если не провернуть - не завести.

Так конечно, вот только во второй машинке АУТ_ХЛ ничего не замерзает и пальцем держаться не надо. В Волге 3110 даже стоят подогреватели и тож, пальцем не надо держать.

Таракану не хватает не веерного распыла на стекло, а подогрева самих форсунок. Вчера с трассы, незамерзайка до -30, да она и не замерзла ни в бачке ни остатки в банке после двух суток отстоя в холодной машине , а вот сопла на форсунках замерзли, так что толку веер или писалка от сего?