Renovatio

Красный CASTROL Antifreeze SF VDK я видел, ведь их всего 2 у Castrol. Посчитал, что Antifreeze – NF отвечает более высоким требованиям, я не прав? Мне еще интересно, что качественнее концентрат или готовый продукт? Думаю, что примерно равноценно, просто разная методика. Да и повсеместно у официалов используется сине-зеленый концентрат, хотя может им так выгоднее по определенным причинам. Garry, если можешь скинь плиз каталожные номера, посмотрю при случае, что есть у нас в свободном доступе. Castrol ATF AMX еще продается? Мне сказали что вроде сняли.

Самый последний электронный каталог Castrol находится тут http://mail1.castrolcis.com, он должен быть новее, чем программа от 2006 г., хотя там все почти тоже самое. Garry, Castrol Antifreeze NF сине-зеленый, как я понял на сегодняшний день у них, как и у Mobil наиболее продвинутый, а лиловый в каталогах не встречал, он чьего производства и как называется? Я еще исхожу из того, что Castrol Antifreeze NF и Mobil Antifreeze Extra хороши и можно найти в продаже, не бегая по всему городу. Но ты верно заметил, хочется получше. К слову, ты не в курсе MOBIL ATF DEXRON III синтетика или минералка, как и Castrol ATF TQ DIII?

Vista – операционка, которая по настройкам сильно превосходит XP, надо только уметь оптимизировать ее работу. Еще ей нужно много оперативки - 4ГБ, это чтобы хотя бы почувствовать возможности, если еще больше только лучше. Она может все приложения полностью загружать в оперативку и поэтому скорость их работы крайне высока. С 2 ГБ она реально проигрывает XP, у меня на всех компах SP3 финальный релиз, необходимости в висте пока не вижу.

На чем только не ездил, но любовь неизменно одна. Audi 200 Turbo Quattro, в семье находилась с 1993, расстался с ней со слезами на глазах летом 2008. Красивая, мощная, полностью оцинкованная, есть все, что душе угодно, многие опции до сих пор только в дорогих машинах. Самое главное - полный привод с жесткой блокировкой заднего и межосевого дифференциалов, такого сейчас не в каждом джипе встретишь, к сожалению, как и в таракане. Потрясающая проходимость представительского седана и продуманность до каждой мелочи. Для меня это пример того, какая техника должна называться автомобилем, немцы бесспорные лидеры.

Осенью на Варшавке в районе Нагатинской подкатываюсь к светофору, справа BMW 5 E39, двигло no name, правее Golf 2 GTI, оба нагазовывают. Зеленый, я тапку в пол, шел с отрывом минимум в корпус от обоих до ближайших ДПС. Приятно удивился! При спокойной езде дальше оба приценили мой пепелац.

Коллеги, исходя из различных каталогов Castrol в раздатку можно лить Castrol ATF AMX синтетическое, Castrol Transmax Z синтетическое и Castrol ATF TQ DIII минеральное. В большинстве рекомендаций Castrol ATF TQ DIII, но про Transmax Z говорится: «относится к группе продуктов специального назначения. Для профессионального применения в автосервисах, согласно рекомендациям производителя техники». Что же будет лучше, классический ATF TQ DIII? AMX, слышал вовсе перестали производить или ушли от него. И еще вопрос 5л SAF-XJ точно хватит для замены в обоих мостах? Проскакивали фразы, что реально влезает больше. Как любители Castrol , тут вроде таковые присутствуют, относятся к Castrol Antifreeze – NF, на фоне Mobil Antifreeze Extra имеет преимущества или хорош и тот и другой? Про Antifreeze – NF говорится: «воздействует на отложения, ранее образовавшиеся в системе охлаждения», работает? Или это рекламный ход и у того же Mobil Antifreeze Extra подобные свойства, просто не пишут. Находил тест, где он занял 1-ое место по сумме показателей, правда, там не участвовал Castrol. И еще, при разбавлении концентрата все же лучше использовать дистиллированную воду, если залита обычная как скоро образуется накипь (вода из крана), может лучше сменить?

Проблема замыкания 27 предохранителя решена. Дело абсолютно не в трапеции, если она до этого двигалась быстро и тем более не в повышенном напряжении, как выдвигалась версия. Сняв мотор, стал разбирать, сначала снял статор. Ротор и вся начинка как новая, все блестит, полный идеал. Собрал и снял крышку, которая крепится на пластиковых защелках и закрывает червячный механизм. На зубчатом колесе, вращаемом червяком сверху расположена металлическая пластина – контактная группа, можно назвать, по ней скользят 3 контакта, закрепленный на крышке, которую снял. В одном месте на пластине обнаружил сгусток черного масла, хотя везде оно цвета литола – желтое. Протер и увидел немного оплавленный пластик в прорези пластины. Отсюда напрашивается 2 варианта: 1. контакт остановился при вращении на краю пластины, и не полностью перешел на пластик и на этом стыке возникло замыкание, смазка почернела. 2. наиболее вероятный, замыкание возникло из-за того, что в этом месте накопились продукты износа пластины и контакта, образующиеся при вращении и в один момент контакт, находясь на пластике – диэлектрике все равно замкнулся на пластину через сгусток масла, с большим содержанием металлической пыли. Протер это безобразие, смазал пластину маслом, находящимся внутри на крышке и стенках, собрал, проверил все режимы работы по книжке, установил, отлично работает. А цена мотора не спешно 2600, 2-3 недели, а за пару дней со склада в Москве 4800. Самое приятное в том, что если знать это, можно почистить контактную группу вообще не разбирая ничего. Крышка привода мотора снимается прямо на месте безо всяких проблем.

Привет! У меня в воскресение случилась точно такая же проблема. Выезжал в 5.30 утра, на улице -18,5, дворники не примерзшие, отлично. Махнул пару раз, как и всегда шустро, поехал. Омывалка загустела, брызгала вяло, так и проехал 60 км не использую дворники, благо грязи нет в такой мороз. Приехал, дворники ни с места, посмотрел предохранитель №27 15А, сгорел. Вставил новый из под крышки, на заведенной машине сразу сгорает, и также как только поворачиваю ключ зажигания, машину не заводя. Очень расстроен, в такой мороз решать эту проблему вообще не тянет. Главное не было никаких предпосылок к поломке. Хотя трапецию меняли давно, но еще по гарантии официалы, возможно, они внутренний провод уложили неаккуратно и трапеция при движении перетерла + и он на массу коротит. Хотя может и насос омывателя, но я его не мучил, проверял замерз или нет короткими импульсами, да и делал это уже не впервой.

У меня в багажнике набор инструмента в родной коробке, ящик для инструмента, в нем всякие нужные мелочи, автохимия и некоторый произвольный инструмент и приспособы. И еще подаренная автосумка, в которой аптечка, огнетушитель 2л, трос 8т, знак, провода 4м 500А (все это покупал по отдельности, ибо в наборах несерьезные вещи), еще халат, перчатки и все мелочи, в роде баночек антигеля и присадок для смазки ТНВД. На родном багажном коврике лежит так называемая резиновая сетка для багажника, продается всюду, чтобы вещи не летали в поворотах, и сама родная сетка от машины расстелена ближе к двери, удобно что она почти все удерживает.

Приветствую! У меня летняя еще родная жива, где-то на сезон хватит 255/65R16, прям неубиваемая резина, но уже ждет новая 265/70R16, зима Nokian Hakkapeliitta SUV 265/70R16, и комплект для путешествий BFGoodrich Mud Terrain 235/85 R16 – больше этих колес уже не влезали никакие, хотя амортизаторы и пружины Dobinson, и торсионы закручены. Но смысла в еще больших нет, так как арки уже проходят в притык, клиренс очень достойный, под машиной можно без проблем проползти, а проходимость на уровне, позволяющем смело брать брод почти по стекла, лазить по лесам, горам, пескам и прочим интересным местам. У Mud Terrain такого размера есть огромный плюс – очень хорошо гасит неровности дороги, но динамика, конечно, не та, что на летней и расход выше. Если бы уже не лежала летняя, то взял бы BFGoodrich All Terrain 265/70R16, уж больно мне она нравится, плюс, по отзывам долго ходит. Кстати, каков износ этой резины у тех, у кого она уже стоит?

Свой был куплен в 2004г. новым в Блоке в Москве, очень приятно, что я 1 хозяин, жаль что у дилеров на тот период это самая полная комплектация была. Там же и обслуживал почти все время. Хотелось бы к моему добавить еще корректор фар (чтобы был, никогда не пользовался когда был ранее, но приятно), магнитолу 2 DIN, ведь к ней идут 2 пищалки на передних дверях, чейнджер и возможно что-то еще, кстати, что еще у кого есть? Интересно хоть у кого-то есть электроскладывание зеркал? Вычитал в книжке, где все возможные опции указываются. Там же про кнопку зимнего режима коробки, чтобы трогалась на льду со 2-ой передачи, но это наверно точно только модная опция как и датчик дождя. А из действительно нужного хотел бы электропривод второго сидения, и чтобы у водителя с памятью, отключение ABS с кнопки, очень удобна вещь, знаю по себе, бортовой компьютер, прикуриватель у задних пассажиров и удобные емкости (кармашки) для хранения вещей.

Камера удобна в любом случае, правда, если дисплей 7’’, а вот мониторы, которые в зеркале заднего вида гораздо меньше и если камера еще грязновата, то лучше иметь парктроник (они и идут в паре). По цене примерно одно и тоже, но на 7’’ можно еще и DVD смотреть

Друзья, пришло время проходить ТО 120000 и хочу учесть все, что потребуется для данной операции, подскажите, если что-то упустил, 2.9, АКПП, TOD. Пока считаю, что надо купить следующее, исходя из таблицы ТО с нашего сайта и моих бумаг по ТО 60000: 0K88R12205 Ремень ГРМ + 0K88R12700 Ролик натяжной ремня ГРМ - 0K88R12740 Ролик нижний ремня ГРМ + 0K55112730A Ролик ремня ГРМ - 0K88R12750 Ролик ремня ГРМ + На 60000 вместе 2-х роликов, отмеченных (-), поставили указанные ниже, наверно другой фирмы: 243174X001 Ролик ГРМ; 243224X000 Натяжитель ГРМ. 0K55110602 Сальник коленчатого вала передний 0JE2612601A Сальник распределительного вала 2 штуки. 57161-H1500 Ремень ГУР 26300-42040 Фильтр масляный 28113-H1915 Фильтр воздушный 97030-H1742 /97030-H1726 Фильтр салонный 31390-H1970 /31390-H1952 Фильтр топливный Не менялся, как я понял, но считаю, следует сразу и ремень кондиционера. 2 Важных вопроса: 1. Фильтр АКПП, стоит дорого, но нуждается ли в замене? Если снимать картер коробки при смене масла, то наверно потребуется прокладка картера. Так же уплотнительные шайбы всех сливных и заливных отверстий живучие или лучше сразу заказать, думаю это возможно? 2. Слышал мнение, что при замене ГРМ меняется водяная помпа, предполагаю, что тоже стоит дорого и работа прилично, надо ли это делать? Если да, то, скорее всего, потребуется новая прокладка под помпу? Как часто надо делать шприцевание, на сколько помню шлицевого соединения кардана и крестовин? Применять следующие жидкости: Моторное масло API CF-4 или выше, SAE 5W-30 (максимум 40) - 7,1л При совсем глубоком минусе, только нулевка 0W30(40) АКПП - BP AUTRUN MM SP-III, - 11,4л (10,46л) Mitsubishi Dia Queen ATF SP-III DEXTRON II, III если нет оригинала SP-III Передний дифференциал - трансмиссионное масло для гипоидных передач - 1,8л Mobilube 1 SHC 75W-90 Задний дифференциал LCD - MOBIL INFILREX 33, Mobilube SHC 75W-90 LS - 2,8л Если нет, то Castrol SAF-XJ 75W-140, Castrol SAF-X 75W-140, хотя разница в вязкости Castrol и Mobil велика. Раздаточная коробка - MOBIL ATF DEXRON III - 1,42л Гидроусилитель - PSF-3, в крайнем случае Motul Multi ATF - 1,3л. Тормозная жидкость - DOT- 4 Cистема охлаждения - ОЖ на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов - 9л. Буду очень благодарен за дополнения и пояснения! С уважением, Дмитрий!

А по поводу размеров знает кто?

Привет, народ! Всех с прошедшим и предстоящим праздниками! Мне интересно какого размера все 3 дворника в оригинале? У меня передние 22’’ (550мм) и 20’’ (500мм) бескаркасники Avalanche, подбирал сам (хотя если пересчитать с дюймов каждый короче на 1 см), а вот задний менялся наугад, не вспомню какой размер. Есть мысль, что в связи с тем, что заднее стекло довольно выпуклое, не будет ли лучше установить классический каркасный, чтобы лучше гнулись?

У меня такая закономерность. По городу вечером 10-11, в часпик 13, при активном стиле вождения, но без гонок. Летом при пробеге во время путешествия 7000км где по трассе 50% 110-120км/ч, по грунтовке (грейдеру) 40% 80-110км/ч, по горам, камням, песку, воде 10% средний расход 9л, в другой раз при подобных условиях, только трассы меньше и резина BF Goodrich Mud Terrain ближе к 10л. И это всегда с багажником, нагруженным под потолок, 3 людьми в салоне и постоянно работающими фарами и кондиционером, так как летом обычно везет на погоду 30+.

Всеобщий привет! Я искал клуб Терракана с пол года назад из праздного любопытства, но как ни странно, при беглом поиске ничего стоящего не всплыло. В дальнейшем возник вопрос по технической части (вакуум) и тут уже при помощи Yandex, Google посыпались ссылки и первая оказалась на этот форум. Скажу, что реально был горд за Терраканчик, так как считал, что машинка не такая уж массовая и не стоит рассчитывать на организованный форум. А тут оказалось, что есть дружный коллектив из позитивных людей, готовых помочь и подсказать. Всегда приятно находиться в кругу единомышленников!

Исходя из описанной схемы вакуумных линий, а я посмотрел все трубки и куда они идут, могу сделать вывод, что мост у меня включается не клапаном. Тем более у меня TOD, а не ECT. Сам на мосту трубки не искал, но исходя из вышесказанного и того, что на других форумах народ тоже писал, что только на ECT есть выключатель, у меня его нет.

Знатоки, подскажите! Сегодня был на Госпитальном валу, купил обратный клапан за 200р, смотрели по схеме в магазине, сказали он у меня есть. А на самом деле я его не нашел, проследил вакуумные линии и увидел следующее: от насоса, что за генератором идет от 1 болта 2 шланга, 1 – толстый сразу к вакуумному усилителю напрямую, второй тонкий (как раз именно такой бы оделся на клапан). Тонкий идет до небольшого прямоугольного блока, закрепленного рядом с генератором на крыле (к блоку идет датчик с проводами), из блока выходит такой же тонкий шланг и напрямую к устройству, смысл которого пока неизвестен, располагается вблизи двигателя сверху, в районе коллекторов и подходит к круглому устройству, по виду напоминает «летающую тарелку» с пустотой внутри. Получается дело не в обратном клапане, как считают многие, так как его там нет! Может на J3 схема иная, чем на D4BH, без всяких обратных клапанов или его функцию выполняет этот прямоугольный блок? Какие будут идеи, братцы?

Подскажите, пожалуйста, какие фирмы производят качественный неоригинал и какие марки скрываются за оригиналом? Нужен задний тормозной диск 52710-H1000, есть вариант 52710-H1000 KGC, это приличная фирма, и допускается ли ставить на одну ось новые диски разные производителей: 1 лежит оригинал, второй собираюсь купить. Думаю, что если даже материал немного различен на тормозные свойства особо не скажется, или я не прав? Буду благодарен за мнения!

Добрый вечер! У меня аналогичная проблема, месяц назад стала периодически загораться эта лампа, причем в течение дня частота ее загорания возросла от секундной, при нажатия на тормоз, до постоянно горящей. И только при длительной и равномерной езде гаснет, но редко. До этого как бы долго сильно и часто не нажимал на педаль ни загоралась, ни разу за 4 года. Следовательно, это точно неисправность, а не норма. С чего и как начать поиск причины потери вакуума, какова вероятность неисправности какого-либо узла, а не просто разгерметизация вакуумной линии? С уважение, Дмитрий.

Очень интересно, почему Microcat 04 2008 не находит ВИНы, как я думаю, авто ввезенных из Корее? Или их оттуда специально вырезали? Мой пробивает, но он был куплен в Москве у официального дилера 4 года назад.

Я так понимаю, он у тебя сгорел, цвет его желтый. Находится именно в коробке предохранителей под капотом, под крышечкой есть по 1 запасному предохранителю каждого вида.

Средство для пластика лучше применять то, на котором написано: «бережная чистка» или что-то подобное, так как грязь он вполне сотрет, пусть и не в одно движение, но куда безопаснее сильного растворителя. Особо следует внимательно относиться к средствам на спиртовой основе: краска приборной панели, ручек дверей и всех деталей, которые на ощупь и вид гладкие, легко растворяется спиртом. Даже краска с остальных мест постепенно стирается, что для меня стало удивлением после немецких машин, но это факт. Средства для пластика нередко имеют маркировку применимости к обивке, сам таким пользуюсь, без фанатизма, результат достойный. Могу сказать точное название, если нужно. Кожу протираю водой, отжатой влажной тряпкой, опять же не тереть сильно и все преображается на глазах. Самое главное - покупайте дорогие немецкие средства, хватает на долго, работают, как обещано, минимум вреда. Все перечисленное испытано на сером салоне.

Чтобы снять центральный пластик открой пепельницу, возьми крепко за правый нижний угол пластика изнутри, использую пространство открытой пепельницы. И тяни на себя, стараясь прикладывать усилие как можно к большей поверхности. Угол отщелкнется со средним усилием, но не особо легко, не надо бояться, что сломаешь, пластик прочный. Потом так же левый нижний угол. Потом, уже держа двумя руками, равномерно отщелкиваешь защелки ближе к центру, остальные пойдут все проще и проще. Их там не менее 6. Дальше рамка магнитолы прикручена к корпусу 4 винтами, и 4 к самой магнитоле.