Renovatio

Garry, ты писал про форсунки 500-ые и 800=(810)-ые не взаимозаменяемы! проверено! Может мозги компьютера, вообще туговато воспринимают эти форсунки и нельзя просто воткнуть на дорестайл форсунки от рестайлинга, прописать и рассчитывать на прибавление минимум 13Hp? Потому что после той смены машина поехала резвее, сразу было заметно, но и двигатель начал работать жестче. Или в чем их несовместимость?

Скажите пожалуйста, есть ли отличия между 33801-4X800 и 33801-4X810? Ибо когда заказывал, то посмотрел на форсунках было написано 33801-4X800 соответственно DELPHI EJBR02901D, а когда извлекли при замене, то на той части, что без съема недоступна, был написан один под другим 2 кода 33801-4X800, 33801-4X810 и маркировка DELPHI EJBR03701D. Вот и интересно не сменил ли я форсунки на более «отсталые». Вот цитата Корейского представителя официального дизельного сервиса по ремонту топливной аппаратуры DELHPI: «The 4x800 for 174HP and the 4x810 for 185HP, so the 4x810 is more power and the latest». Означает ли это, что 33801-4X810 ставились на более поздние модели пусть и не Terracan, способные выдавать 185 сил, что тогда можно получить от Terracana? У меня он дилерский и изначально был 150Hp, но знакомый мастер еще по гарантии мне выписал всю топливную от рестайлинга с 33801-4X810 DELPHI EJBR03701D, как я уже говорил. Вся моя печальная история в разделе «неисправности двигателя» Друзья, сейчас очень нужны мнения о возможных причинах падения давления в топливной системе, стоит ли менять сразу насос, пока он не запорол все, что можно или говорить об износе с опилками рано и начать со смены датчика давления топлива, что-то не кажется, что дело в нем. Кстати какой у него номер, что-то не смог найти в Existe на схеме? Garry, касательно твоей темы насчет постороннего звука. Это нельзя назвать звоном клапанов абсолютно точно, так как он не звонкий металлический, а приглушенный, но отчетливый и наблюдается при разгоне примерно от 1400 до 1700 об/мин. на любой передаче. Если коробка на паркинге, то не слышно вообще. Только под нагрузкой. Моторное масло менялось не так давно, уровень на максимуме. Моторное масло менялось не так давно, уровень на максимуме. Когда у меня приключилась описанная тут беда с заливом тосола в топливный бак, то когда я еще не увидел белый дым, но стала ухудшаться тяга, то сразу появился этот звенящий звук, который меня насторожил и удивил, после чего я проехал еще где-то метров 800, прежде чем заметил неладное и заглушил авто. В сервисе сказали, что так звенеть могут только клапана, а не насос. Но как это связано с клапанами сейчас, когда машина проехала на чистой солярке порядка 500 км не знаю.

Сегодня проверили в сервисе сканером наличие ошибок. Выдало, что есть неисправности в подаче топлива. Стали смотреть давление в рампе, оно немного пониженное, кроме того есть провал при старте. На паркинге это особо заметно, когда жмешь резко газ в пол, проходит где-то секунда раздумий двигателя. Наверно я это уже не замечаю при движении – привык. Но, что для всех странно, что заводится с пол оборота, выхлоп ровный, двигатель работает мягко. То есть пока не звенят клапана, все, как и должно быть. Сказали, кстати, что кроме клапанов звенеть ничего не может, тем более насос. Есть версия, что обманывает датчик давления, что находится на торце рампы. Он мог повредиться от попадания тосола. Кто знает, как он устроен? По принципу температурных, у которых на конце ровная поверхность, и на нее оказывается давление или сложнее? Вообще в книге написано, что солярка проходит в нем по какому-то каналу. Если в нем все еще тосол, то показания могут искажаться. Как считаете? Также на насосе есть клапан регулирующий подачу топлива в рампу. Залил в бак снова присадку для смазки ТНВД, чтобы хоть как-то облегчить ему жизнь. Больше всего опасаюсь, как бы этот звон клапана не посадил!

Привет! Пару дней назад сменил форсунки, прописали, работает, как и раньше, ровно и мягко, заодно увидел воочию процесс их смены. Надо признаться, если бы делал сам, то не учел бы некоторые факторы, кому интересно могу в подробностях описать. Главное их надо смазать антипригарной смазкой, чтобы не остались там навсегда, есть номер по каталогу. Вот только на оборотах примерно от 1700 до 2100, клапана подзванивают, скорее всего не все, судя по звуку. Неприятно, и к тому же неохота, чтобы они прогорели. Попробую добавить цитан корректор, чтобы они «пришлепались» нормально, сегодня проехал на чистой солярке на 140км/ч километров 30, эффект не наблюдается.

На счет запуска 2,9 скажу следующее. Если есть отклонения в работе от нормальной, когда троит или усложнен запуск, но когда топливная еще в состоянии осуществить пуск попробуйте следующее. Снимите разъем датчика температуры с корпуса термостата, который находится под заливной горловиной радиатора. Для этого правда потребуется снять верхний кожух двигателя, но там головка на 10 и 5 винтов. После чего заводите. Компьютер будет регулировать параметры пуска в сервисном режиме и не оптимизировать под окружающие условия, тем самым усложняя пуск не совсем здорового двигателя. После прогрева машину заглушить и датчик нацепить на место. У меня проблема с попадание тосола в бензобак, смотрите на форуме. И то таким образом смог запустить. Так же это метод, хотя и не совсем уместный, по борьбе с последствиями работы Webasto. Когда она поработала минут 10-20 и сразу надо ехать, а обороты 500 в минуту и на газ не реагирует. Но тут уже проще подождать, пока температура в рубашке выровняется.

Данный клапан подходит для форсунок 33800-4x500 и 33800-4x800? А если дело еще и в игле, то ее уже так в гараже не сменить, как я понимаю, только ремонт, ведь иглу так просто не купить? Нашел контору, занимающуюся ремонтом топливных систем, со сменой клапана 5500 за работу, если еще и игла, то 7500.Гарантия пол года. Кстати почем сейчас 33800-4x800 форсунка?

Друзья, подскажите по поводу моей проблемы http://terracanovod.ru/topic/1606/page__st__20 Подобная операция с заменой регулирующего клапана, имеет смысл в данном случае или не поможет? Или можно рассчитывать на то, что их отремонтируют специальные организации по ремонту или только замена без вариантов? Так же скажите почем эти клапана, где их можно купить, у них есть каталожный номер и на сколько сложно менять. Клапана поставляются от поставщика форсунок или кто их производит? На рестайлинговые форсунки 33800-4x800 они пойдут, не изменят ли характеристики форсунок? rim, если скажут, что это и мой случай вылечит, мог бы ты помочь и составить подробную инструкцию по смене клапанов, все-таки дело очень ответственное. Так же к тебе вопрос: когда снимал форсунки, то менял термокольца, что под ними и трубочки высокого давления от рампы?

Запустил двигатель, предположительно работает на трех, или не полных четырех цилиндрах. В начале из выхлопной шел довольно черный дым, а после работы на холостых в районе двух часов стал еле заметный, но темный, по запоху- не полностью сгоревшее топливо. П одсоединил трубочки к обраткам от форсунок и направил их в мерные стаканчики. У двух форсунок примерно за 7 сек набежало по 10 мл из одной 14 из другой 40-45, проверил напряжение на датчике давления на рампе, на первом контакте 1,53-1,54 вольта, на втором масса, на третьем 5,15 вольт. На первом контакте напряжение держится стабильно, но обороты холостого хода 1000 об/мин. Такой перелив из обратки одной форсунки говорит о том что она забита? Имеет ли смысл снять форсунку и подключить ее к рампе на воздухе, есть ли шанс что ее пробьет? Только не могу понять если одна форсунка забита, то почему происходит не полное сгорание топлива, а не работа на трех цилиндрах?

Сегодня проверил тестером наличие ошибок на заведенном двигателе – в ту минуту, что он работает, ошибок нет. Время между успешными заводами 1,5 часа. А первый запуск получился почти сразу, как и второй, когда выждал время. Один человек, в гаражах, правда, всю жизнь проездивший на Камазе, но разбирающийся в его топливной очень хорошо сказал, что если капли воды зависли в форсунке, то ее не продавить, сколько не крути. Предлагает снять форсунки, с них обратки и покрутить стартером. Одновременно и распыл видно будет и что едет из обратки и капля пройдет через форсунки. Также сказал, что если обратка от форсунок завоздушена, то воздух сам никак не выдавится и предложил снять для начала обратку от форсунок и покрутить. Я думаю, а если снять общий шланг обратки с ТНВД, разве это не тоже самое? Или непосредственно шланг от форсунок, подходящий к тройнику на ТНВД. В этой линии может быть воздух, я же снимал ее, когда прокачивал соляркой насо, чтобы выгнать оставшийся в нем тосол. Кстати у исправной форсунки что наблюдается в обратке? В книге написано, что трубки к форсункам закручиваются на герметик, это так? Или можно их смело откручивать, по крайней мере, трубка от ТНВД до рампы ничем не смазывалась. Также интересно, получится вообще, если снять форсунки их направить в сторону, позволят ли это сделать их трубочки, ведь форсунки сидят глубоко. Да и честно говоря, очень меня пугает этот эксперимент, не дай Бог нечаянно что-то запорю или соринка попадет. Получится одно лечу, а другое покалечу. Спасибо, ребят, за советы, они мне ой как нужны!

karp.st, самая главная проблема что у меня АКПП, а так давно бы уже потаскали по гаражам, поэтому только стартером крутить, другого не дано. Понимаю, что долго качать, но ведь 2 или 3 цилиндра прокачались как-то, да и я в общей сложности крутил стартером, наверно минут 30, а то и больше, причем на полностью заряженном аккумуляторе, с подключенным пусковым устройством и постоянно работающим зарядным, а когда завелся впервые еще и прикуривали от друга на работающей машине, так что там именно прокачали эту гадость. Если что-то мог запороть, то уже поздно. Kotikov, мы думали над этим, чтобы прям в фильтр немного подать спирта, чтобы его прокачало в насос сразу. Еще думали грамм 10 бензина. Есть же еще такие присадки, которые воду абсорбируют, но какой шанс, что они поглотят тосол или хотя бы воду из него.

Попал по причине человеческой глупости и моей невнимательности, брал топливо у соседа и в одной из канистр у него был тосол, там где только топливо стоит всегда, заправлялся вечером и не заметил подвоха.

Приветствую, ребят! У меня попала жидкость, предположительно тосол, в топливную систему. Поехал, стало парить белам из выхлопной трубы, пропала тяга, стали немного скакать обороты. Остановился, заглушил машину, отбуксировали в гараж. В бензобаке обнаружил зеленую маслянистую жидкость тяжелее солярки – тосол. После чего промыл бензобак, протер насухо изнутри, продул компрессором трубки: подающую и обратную до топливного фильтра, сменил топливный фильтр, заполнил соляркой. Открутил линию высоко давления от ТНВД до рампы, продул, выкачал шприцом из рампы солярку и примерно 2см3 зеленой дряни. Машину домкратил, так как рампа расположена под углом, выкачал из нее все, что было возможно, считаю, в ней ничего не осталось. Подкачал топливо и при снятой с ТНВД линии высокого давления и обратки покрутил стартером, чтобы насос себя очистил, на сколько это возможно. Снова подкачал топливо, подавая топливо в фильтр под давление шприцом добился, чтобы оно пошло из обкатки насоса. Все собрал. Стал заводить, крутил стартером примерно по 8-10 секунд с паузами по 2 минуты остаток дня. На следующий день стало прихватывать, потом когда, отпускаешь стартер делал оборота 4,5. Потом встрепенулся, выплюнул из трубы белый дым, потом, потом смесь с дымом от солярки, потом чисто соляровый, но такой, когда она не полностью сгорает. Затем завелся с оборотами примерно 500/минуту, работает неустойчиво, на 2-х, максимум 3-х цилиндрах. Дым не черный, не белый, а запах от несгоревшей солярки. И тут самое интересное: работает примерно минуту в описанном режиме, постепенно очень плавно снижая обороты от 500 до 250, после чего глохнет. И завести можно не раньше чем, через 2-3 часа. В это время прихватывает но не удерживает работу. Потом заводится точно, как описывал, снова на минуту, снова снижает обороты и глохнет. Опять ждать 2-3 часа. Машина на улице. Я конечно понимаю, что после такой дряни должны еще и форсунки прочихаться, но крутил уже очень долго, насос прогнал через себя много чистого топлива. И надеюсь, через все обратные линии прокачались. Отсюда вопрос, что еще прочистить, если это возможно и почему обороты могут постепенно падать, как я описал, после чего машина глохнет? Смотря по книге, не обнаружит такого раздела как «снижение токсичности» для дизеля, есть только на 3,5 бензин. Но если нет лямбда-зонда, то, что регулирует качество выхлопа и управляет подачей топлива? Думал, что может это зонд в процессе попыток отрегулировать выхлоп, так себя ведет. Получается, что тут играет критическую роль нагрев двигателя, хотя на 2-х цилиндрах и 500 оборотах сильно не нагреешься, а вот выхлопная система может. Есть тестер, не сервисный, но ошибки раньше находил. Сейчас вообще ничего не видит. Не помню горит ли Check engine в течении минуты работы, но по-моему нет, скажу точно завтра. На нажатие педали газа не реагирует. Описал предельно подробно, очень жду свежих идей, свои на исходе.

Я даже бы перефразировал немного, что лучше для раздатки Castrol Transmax Z или Castrol ATF TQ Dexron III, синтетика vs минералка, температурные свойства у Transmax Z интереснее, но все официалы льют Dexron III или может только в Москве? И если переходить с минералки на указанную синтетику раздатку надо наверно промыть хотя бы литром нового масла или не обязательно, так как сливная пробка расположена очень низко и почти все масло сольется?

Ребят, не обижайтесь, но фраза про промывку двигателя заливаемым маслом мне напомнила высказывание знакомой, что двигатель промывают 4-5 раз тем же масло, что и планируют заливать. Если это Лукойл куда ни шло, а если Mobil или Castrol по 1700 или 2000р. за канистру, то просто так вылить 3000р. считаю нецелесообразным. Разве что там раньше не было минералки или машины была пригнана из заморских стран. Все синтетические масла, впрочем, как и полусинтетические обязаны смешиваться, а если там и осталось 400г или меньше, то при добавлении 6л. свежего масла уж точно не «свернется». Если так уж хочется, то проехать, хотя бы тысяч 5, за это время новое масло еще и смоет часть отложений от старого. И для самоконтроля поглядывать на цупе на качество масла. Все будет, как положено.

Aker верно сказал, что на странице 5 я прикрепил схему раздаточной коробки с указанием заливной и сливной пробок (зеленые квадраты). Залил Castrol ATF TQ Dexron III, в районе 1,6л. Указанный мною на рисунке противовес снимал, так как мешал он очень сильно. В сливных пробках внутренний квадрат на 9. Можно купить Москвичевский уголок квадратного сечения, но им не удобно, так как короткий и сложно приложить усилие. Я же использовал головку под обычный вороток, которую снял со съемника, такого, как на рисунках. Кстати съемник очень удобный, подходит для любого разумного диаметра фильтров, сам использую именно его. Головка одевается одной стороной на вороток, а с другой как раз квадрат на 9. Очень удобно и можно крутить с любым усилием. Стоит съемник 300-350р, и приносит, как оказывается двойную пользу. Берите канистры с выдвигающейся трубочкой, у Castrol, как раз есть. Так как чтобы изловчиться залить литровую канистру полностью, ее приходится располагать сверху элемента рамы, заливная пробка очень высоко. Или шприцами, но это уже совсем другое время. Пробки конические, медных шайб нет, закручивайте разумно, можно на конец резьбы нанести маслостойкий герметик, но у меня и без него все отлично. Яма не обязательна, можно наехать на доски сантиметров 15-20, только обеими осями.

Приветствую! Установил себе сигналы о которых писал, Mitsuba Horn. Проложил плюсовой медный провод в пластиковом гофре от АКБ через предохранитель, используя колодку и автомобильное реле. Управляющий сигнал на реле подается от левого, если смотреть спереди, сигнала. Масса через крепеж к кузову. Кстати для таких операций настоятельно рекомендую использовать не обычную ПВХ изоленту а ХБ, которая на матерчатой основе, она мало того, что не становится хрупкой в моторном отсеке, так и гораздо лучше защищает от влаги, куда прочнее, а витки как бы слипаются один с другим в цельную изоляцию если разгладить пальцами. Крепежные пластины были изготовлены из листа стали 3мм, отшлифованы, загрунтованы и покрашены. Предохранитель потребовался 15А. Можно заменить штатный 10А, но это не наши методы, да и спокойнее будет, кроме того у провода 2,5мм2 использовал такой, есть запас для возможного апгрейда. Выдержит любую пневматику. Звук при закрытом капоте басовитый, ощущается в салоне телом, по тональности как у фуры, менее громкий, чем пневматика, но достойный такого авто. Впечатление производит, многих пугает больше чем хотелось бы!

Кардан точно не падал, так как я присутствовал всегда при ремонте, и как писал, помечалось все и кадрад - чашка и чашка - хвостовик, но момент, когда кардан чуть не выскочил из шлица в самом начале был, но полностью не выскочил и тут же вставили обратно, плюс положение отметок сохранили после сборки. И фокус в том, что потом его никто не трогал, это тоже наблюдалось и только чашку перевернули, как описал. Воля случая получается!

Приветствую! После долгого подбора положений кардана и чашки нашли то, при котором вибрация не наблюдается. То есть, как и было до замены сальника. Это положение: хвостовик и кардан в исходной ориентации, а чашка перевернута на 180 градусов. Причина для меня и всех осталась загадкой.

Astral - то, что появилось непосредственно после смены сальника к колесам может иметь отношение, если все грузы с колеса перевесить в кучу, да и то не факт, что так сильно будет, плюс есть резонансная скорость 80, на 120 слабее. fantjk – люфт проверю, возможно даже сегодня, но надеюсь его там нет, да и шансов найти немного, ведь причину искали с самого первого раза. Считаю, это дисбаланс кардана относительно чашки, и снималось только эти 2 вещи. А в первом случаи скорее имел место недотяг гайки хвостовика при закрутке без моментного ключа. Одно знаю точно – раньше ни на какой скорости не было резкого усиления вибрации и появления излишнего шума от трансмиссии. И хуже всего, что не известно к чему может привести тысяч через 20, 30 такой езды. У меня пример живой: друг стал говорить, что движок работает иначе, звук какой-то, но послушали все кто мог, ничего критичного, по мне так он иногда меняется, машина не новая, там клапана постукивают, тут насос ГУРа стрекочет. Через месяц проехал 300м от дома и машина разом потухла, ломали голову, а оказался ГРМ порвало, выпускные клапана под замену. Денег море на ремонт, запчастей всех не найти без заказа от месяца. О причина – открутившейся фиксаторный болт натяжителя ГРМ.

Надо будет посмотреть, но на сколько я помню – нет. Я их шприцую как положено, да и никто не замечал, что люфтуют, когда искали причину. При люфте он бы подзванивал при старте и был словно рывок небольшой, а тут вообще нет подобного, все тихо и мягко.

Компрессорная дудка всегда потребляет больше тока, чем улитка? У меня на каждой улитке написано 8V 9A, получается многовато. Впринципи, не так сложно отдельный провод провести, считаю, стоит заморочиться, чтобы в дальнейшем проблем не возникло, а для начала проверить сгорит ли штатный предохранитель.

То есть ток, потребляемый новыми, они, кстати, Mitsuba Horn, не превысит базовых 10А? Потому что я просто заменю ими родные.

Если ты имеешь в виду поворот кардана относительно чашки на 180, то кардан сразу зафиксировали, да и сделали отметку на чашке и кардане, то есть сбиться на зубчики еще можно кое-как, но перевернуть на 180 мы не могли. Вот и думаю, сколько может занять процесс угадывания, к сожалению так и не довелось прокатиться 120 и больше, но постараюсь в ближайшее время испытать все режимы. На 80 всегда прослеживается, несильно, но и неприятно в тоже время. Вибрации до добра не доводят. Да и на одной скорости более заметно, на другой менее, но есть они, я полагаю всегда.

В книге написано что реле и предохранитель на 10А располагаются под капотом в меньшей коробке предохранителей. Я не смотрел еще, но кто проверял предохранитель стоит до или после реле? Если после то зачем нужно реле на 10А, когда можно и провод такой провести сразу, если на входе в реле, то какой ток на выходе из него? Получается этот предохранитель только для сигнала, всегда считал, что сигнал не особо энергоемкое устройство, ведь больше на нем ничего не висит, так? Купил себе пару электрических улиток, на фоне родных смотрятся гигантами, выполнены очень качественно, многое из металла, вроде как японские. Впринципи похоже, на них есть металлическая пластина с характерными надписями, да и не вижу смысла обманывать, когда подобные по цене вещи продаются Hella, а написано открыто - Made in China. Стоят 2000, звук очень порадовал, пока проверял в гараже на аккумуляторе, к которому подключено зарядное, когда находишься позади них уши закладывает. В комплекте есть реле, вот хочу понять, нужно ли подключать через него или можно обойтись, а то получится 2 реле в цепи и тогда что надо вести отдельный провод от АКБ для их питания? Надо будет постараться померить тестером реальный ток на штатных и на новых сигналах.

Крестовины у меня в норме, все прошприцованы, да и дело в том, что началась вибрация сразу после замены сальника и очень ощутимая. До этого вообще не замечал ни разу. Про момент затяжки уже писал. Но когда поехал второй раз на устранение вибрации, переставили на 1 шлиц чашку, что на хвостовике, и вибрация почти пропала. И сказали, что в первый раз тоже на 1 шлиц переставили, то есть в сумме на 2 шлица. Но критическое значение 80 км/ч сохранилось, несильно, но четко вибрация прослеживается. На высокой скорости пока не проверял, не было повода на МКАД выехать. Вообще очень странно, так как все и в сервисе и мои друзья, знакомые, горят, что положение чашки на хвостовике не влияет ни на что, вот если бы кардан снимали и прикрутили иначе, там все понятно, но и кардан подвязывали и за его шлицом следили, он не мог провернуться. Даже не знаю, чтобы убрать вибрация совсем нужно еще переставить чашку или может пойти ухудшение? Потому что разница от каждой перестановки очень ощутимая.