maremona

Для того и ставятся родные ОКовские опоры, чтобы ничего не вылетало и даже не смещалось. Посмотри на них в магазине - сразу все сам поймешь, один болт по центру чашки! Себе так сделал на Галлопере, когда после полугода эксплуатации лопнула "усиленная" фирменная пружина. Авторы идеи уже по несколько лет так ездят и битых лосей в багажниках возят...

Если мигает зеленая лампа раздатки - значит включился аварийный режим. С отключением питания можешь не колдовать - на TOD память считывается и стирается только сканером. Так что езжай к диагносту, считывай коды неисправности раздатки (запиши их на бумажку), потом этим же сканером стирайте память и считывайте снова: если был не случайный сбой, то оставшиеся коды (код) и даст тебе пищу для дальнейших раздумий. С Богом!

Американские спецы утверждают, что даже неравномерный износ шин, при котором длина окружности их отличается более чем на четверть дюйма, грозит умиранием раздатки TOD. Так что не кори себя , тезка. Думается, передаточные числа редукторов раздатке пофигу, были бы одинаковые. При резкой подаче газа у тебя система TOD срабатывает, как и положено, а поскольку передний вал раздатки без нагрузки - она и издает звуки, это нормально для цепных передач. Не спеши менять цепочку, разберись с мостами. Разборку ты, скорее всего, не найдешь. А зачем менять редуктора в сборе? Закажи главную пару шестерен с нужным количеством зубьев и все! В разы дешевле будет...

Хотел бы я посмотреть на владельца машины, у которого масло в мостах подгорает... Ну зачем ахинею писать!?Масло в заднем мосту темнеет от продуктов износа фрикционов, наличием которых и отличаются наши LSD-мосты. Явление это неизбежное. Можно сделать мосту приятное, если не экономить на масле, а заливать синтетику. Я вот лью Castrol SAF XJ 75W140, и совесть моя перед машиной чиста...

Проверенный вариант - пружины от 3-дверного Паджеро-2 + внутрь пружины от ОКИ, вместе с их штатными опорами-отбойниками. Амортизаторы КАЯБА 55-й серии - очень неплохи и недорогие к тому же. Цвет только неброский...

Наткнулся где-то в И-нете на результаты сравнительных испытаний составов разных фирм, немцы проводили. Так вот запомнил, что Тектил - далеко не лучший, лучшие результаты показали препараты на восковой и восково-масляной основах - Меркасол и Ваксойл. А чисто масляные препараты довольно быстро вымываются даже из полостей, конденсатом однако. Всякая бодяга, особенно с примесью отработки - самообман, плюс прямой вред лакокрасочному покрытию и резиновым уплотнителям. Мне на старом Галопопере "умельцы" заколхозили такой "антикор", на основе какого-то армейского консерванта и отработки - ну очень недорого! Дверные уплотнители пришлось все заменить, ибо они в сопли превратились, а фирменный антигравий на порогах от этого "антикора" растрескался аж до металла! Что хорошо для старой пушки - не есть гут для легкового автомобиля... Кстати, на старом Галопере 93 г. выпуска заводской антикор был нанесен гораздо качественнее, чем на Таракане для России 2002 г. рождения. Всем рекомендую заглянуть в коробку воздухопритока, где трапеция дворников живет - по сварным стыкам оцинковка прекрасно рыжеет...Корея - это вам не Япония...

Чего б ему не подойти, раз каталожный номер один и тот же... Только надо иметь в виду, что от Галлопера-II, после 1997 года, на Г-1 другой тип. Владельцы бензиновых 3.5 Тараканов рано или поздно (но обязательно) столкнутся с проблемой подсоса воздуха во впускной коллектор через умерший вакуумный манжет на оси блока заслонок. Хюндай щедро предлагает впускной коллектор в сборе, ценой от 15 тыр до 26 тыр... Зато через КИА можно купить нижнюю половину коллектора с этим самым блоком заслонок, я нашел за 5.5 тыр. Номерок детали 29221-39800. Подойдёт нижняя половинка и от Мицубиси П-2 94-97 г.в., только стоить новая будет в разы дороже. Прокладки впускного коллектора тоже подходят от Паджеро-2 94-97 г.в., их в продаже много и качеством они лучче корейских картонных! ИМХО, ремни все же лучше подбирать не по моделям авто, а по параметрам ремня - так-то надежнее и проще.

По размерчику 255/70 R15 вот навскидку ряд предложений: http://www.sravni-price.ru/?option=com_con...&shinprice= Тока зачем такой редкий размер, тем более в зимнем варианте? В размере 235/75R15 на зиму предложений полно, и цены приятно отличаются... Да и рулится будет лучше зимой на более узкой резине. Все производители такой резины дают "одобрямс" для дисков шириной от 7 до 9 дюймов, но вот рекомендованная ширина - целых 8.5". На семидюймовых машинка будет ощутимо "плавать" на трассе. По песку, канешно, все равно- и даже лучше, приспускать можно с меньшим риском "разуться".

Исправный соленоид, на минуточку, одним концом на массу и приходит. Так что "прозванивать" его бессмысленно Только мерить сопротивление и сравнивать с эталонным... Один знающий дядька уже подсказал, что сопротивление исправного примерно 2-3 Ом, к сожалению, разброс значитльный и допускается изготовителем...

Аварийный режим сам включится, когда самодиагностика решит, что "пора". Ну или ты предохранитель вытащишь, №4 кажись. Вопрос ко всем: какое сопротивление у исправной электромагнитной катушки раздатки TOD? Замигал индикатор 4х4, сканер дает код Р1729 - замыкание на массу в соленоиде. Как раз аварийный режимчик и пришел, только задок гребет. Прежде чем лезть снимать раздатку, надо бы убедиться в наличии КЗ, а то потом мучительно стыдно будет... Ни в одном мануале не нашел значение сопротивления обмотки

Зимой езжу на шипованой Nokia Hakka 5, 255/65R16 на родных дисках, очень доволен. Для лета поставил диски 15" с вылетом +5 и резину Pirelli Scorpion AT размера LT255/75R15. Прекрасно себя показала и на трассе, и в горах по камням, и на галечном пляже. Очень прочная боковина (LT), но и жестковата, конечно. Качать приходится примерно 2.6-2.7 атм. Показания спидометра, кстати, стали как раз ближе к истине! Да, вот еще момент: цена летней резины - по 3800 руб., против 6 с лишним тыр. за зимнюю Hakka!