maremona

"А мужики-то и не знают!" То-то рынок подержаных автомобилей цветет и пахнет... +5!

Да, Гарри, статья - не поспоришь, очень умная. Только, ЕМНИП, карбоксилатные антифризы - это как раз красные/розовые, которые с остальными мешать нельзя. Все остальные - тот же ТОСОЛ, тока в иностранных банках.

+5! А то "в радиаторе одного цвета", в бачке - другого"...сказочники На работе все иномарки в гараже лет 15 заливали ТОСОЛ из магазинчика "Автокосметика" при нефтехимзаводе на ш.Энтузиастов, 40. Там шланг прямо из цеха и продают "в розлив" в тару покупателя. Что, сцуко, характерно: настоящий ТОСОЛ в розлив прямо с завода почему-то был чуть дороже, чем фасованный от непонятных производителей в разнах ларьках и магазинах...

Абсолютно научно! И этот угол, как и УОЗ на бензинках, корректируется на некоторых продвинутых коробках в момент переключения передач, для устранения "толчка". Продолжительность сего явления весьма мала по времени.

Неправда ваша, дяденька! Колодки на 16" суппорт шире и "круглее" по форме, чем на 15". По длине такие же. Нашел картинки в каталоге Ну-ну...Я дороже 1000 рублей даже не рассматриваю, САНГШИН рулит!

Плохо будет себя вести - как и положено широкой лыже на снегу. Зимой чем Уже - тем лУчче, удельное давление выше. У производителей резины для зимы есть такая рекомендация - Minus Zero Fitment. В частности, вместо 235/75R15 зимой рекомендуется 225/80R15, с тем же индексом грузоподъемности. Я проверял - реально рулится и тормозит лучше. Кидает оттого, что величина "плеча обкатки" меняется против рекомендованной, при одновременном изменении вылета дисков ("крутые выносные диски") может даже поменять знак на противоположный - в ущерб управляемости и устойчивости при торможении. На величину рекомендованных углов установки колес (кастер-развал-схождение) размер шин не влияет.

Только красный(розовый) антифриз требует при доливе такого же по цвету. Синий (сине-зеленый, зеленый) и желтый (желто-зеленый, оранжевый) можно мешать друг с другом как угодно, но НЕ С КРАСНЫМ. На их свойствах это практичеки не отразится. Годность ОЖ проверяется: 1.По плотности с помощью ареометра. 2.По внешнему виду - д.б. прозрачным, без следов масла, грязи. При старении цвет блекнет. 3.По щелочному числу - с помощью индикаторной бумажки. Должна иметь слабощелочную реакцию. ТОСОЛ - это, на минуточку, тоже антифриз, только имеющий собственное торговое наименование ТОСОЛ-40, ТОСОЛ-65 (в зависимости от концентрации). Если уверен в подлинности ТОСОЛа и его соответствии ТУ - можно лить смело вместо импортного антифриза. Проверить все же не мешает лакмусовой бумажкой (см.выше), как и любой "фирменный" продукт - чтоб не нахерачить в систему разведенной и подкрашенной кислоты, в России живем, однако...

Почему 3? Ты их ешь, что ли? У меня тоже был 3.0 АКП, аж 91 г.выпуска. Соседу отдал, сейчас как вижу во дворе - сердце ёкает, очень удачная машинка, да и труда вложено было немало...На Таракане так по лесу, да по торфу на Мещере не полезешь, нежный, сцуко... Надо бы в механизм стояночного тормоза залезть, может там пружина лопнула/соскочила/ослабла - колодка звякает, да и щит колодок может дребезжать при простукивании. А лопаться-то ему с чего... А пружины подвески у тебя целы? Посмотри самый верхний виток - бывает там лопнет, по посадке машины не догадаешься, а как раз звонко щелкает...Закрытые окна, правда, этот стучок не скроют...

Да не на чем... Ищи причину простую, самые засадные проблемы всегда лежат "на поверхности" и решаются до обидного легко...

ИМХО: не стройте проблем на ровном месте! Как правило, и "родные" и другие корейские колодки сделаны на одном заводе и упакованы в разные коробочки. Надо просто знать, как выглядит колодка на машине и брать те, что подешевле! (Ну, или "покруче", кто что любит...) "Оригинал" - это, как правило, двойная цена и ВСЁ! От КИА вообще многие детали, в частности, по мотору 3.5, дешевле выходят, "Соренто" гораздо более распространенная в мире машина. Причем некоторые хитрые позиции Хёндэ вообще не предлагает, а КИА - пожалуйста! Попробуй найти у Хёндэ поршень дискового тормоза, или колпачок катушки зажигания - тока "узлы в сборе" по бешеной цене... А ведь производитель-то один и тот же!

Какое там у вас опережение зажигания на дизеле? Прочитайте где-нибудь про то, как устроен и работает гидротрансформатор - все поймете и станете уважать изобретателя этого великого устройства! Вот попробуйте как-нибудь прогреть жижу в АКП хотя бы до 70 градусов, стоя на нейтралке, или даже на Р и засеките затраченное на это время! Будет интересно сравнить с методом "прогона". Мерить уровень надо при рабочей температуре, чтобы он был таким, когда вы едете по трассе с ветерком, или по песочку внатяг. Если превысите - будет вспенивание, пробуксовка фрикционов коробки и, как следствие, их аварийный износ и подгорание масла. Не работает гидравлика на пене!! А про лучшую управляемость машины на узкой резине, да на дисках с рекомендованным производителем вылетом против широких "выносных" лаптей давно известно..Тока вот не модно это, "не круто", " не смотрится" и т.п.

Если тебе нужон этот http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=2AD024F8 подшипник, то он и на последних Галоперах, и на Паджеро ставился. В каталоге указано D=40mm. В Exist'e навскидку 1440 руб, живьем найдешь раза в два дешевле...

Это все равно, как требовать от врача поставить тебе диагноз по телефону...Все толчки, возникающие при работе АКПП со временем, как правило - следствие либо износа, либо загрязнения (обычно в "мозгах"). С износом можно только смириться, а загрязнения удаляются полной заменой жижи с предварительной промывкой спецсредством. Вот это уже называется МУДРОСТЬ! Чувствуете разницу, "чайники"?

Тебе, дружище, не на форум, а к электрику, однозначно! Путем опроса местного населения такого больного ты не вылечишь( ИМХО, канешно )

Поиском пользоваться умеешь? Если мне не изменяет склероз, где-то было упоминание, что туда подходят крестовины от Галлопера, на корейцев это вполне похоже... Передний вал - только в сборе Кстати, а куда дел свои старые?? Возьми их за образец - и вперед, крестовина - штука универсальная, может от того же Соренто подойти...

У меня хоть и бензинка, но была похожая проблема, мозги чуть не сломал... Вылечил регулировкой (ослаблением) тросика от круиз-контроля. Диагностика тоже была "чистой"

Вот тебе, дядя, ссылочка на страничку Элкатса про ваши колодки http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.asp?md...mp;pid=4150464F Если ей верить, то с 9 января 2003 г. и по конец года ставились 58101-H1A10. Потом, судя по каталогу, стандартом стал суппорт под 16 дюймов и колодки стали иметь другой номер. Хотя я совершенно не удивлюсь, если окажется, что все три артикула абсолютно взаимозаменяемы.. Для верности, не поленись - сними скобу суппорта, вынь колодку и обведи её карандашиком на картоночке - и будешь смеяться над всеми продавцами и каталогами, обнаружишь подходящие недорогие и отличного качества, например японские, или европейские... Хотя, конешно, если предпочитаешь "только оригинал"...И даже тогда лучше спросить их у продавцов запчастей на KIA - как ни странно, "родные" запчасти на КИА из США дешевле тех, что напрямую из Кореи! Такой вот рыночек...

Кури посик! Если лень, то поддомкрать задний мост, корробочку на нейтралочку и ручками одно кролесико покрути - а на другое колесико в это же время посматривай... Если в одну сторону крутятся - то ЛСД, если в разные - то сам понимаешь... Ну уж если точно, то Castrol SAF-XJ 75W-140, а просто "Х" - в передок, да в раздатку EST

Похоже, слесаря просто хотят немного твоих денежков... Проверь-ка лучше сам, ничего сложного нет. Главное - не ослабли (ли) гайки крепления колеса, остальное фигня, со временем вылезет наружу. Кстати, кто такая "защита тормозного диска"? Почему-то вспомнился анекдот-быль про девушку, которая ездила по сервисам с крышкой канализационного люка и требовала установить ей оторванную "защиту днища", а ехидные слесаря разводили руками и говорили, что в наличии нет кронштейна крепления этой самой защиты... Александр35-извини, коллега, ничего личного...

Ошибаетесь, дядя! HOT -это таки надо "поездить", чтобы масло достигло нормальной рабочей температуры, градусов 70-80 по Цельсию, штоб пальчик пекло при проверке на щупе. Вот тогда будет правильный замер. Ваши последующие рассуждения, пардон, тоже ненаучны... Просто у жижи АКПП высокий коэффициент температурного расширения, да и полости-каналы в "мозгах" надо заполнить, для того и гоняют селектор по всем положениям перед проверкой. Ищите поиском, недавно подробно размусоливал и "про это" и про полную замену жижи. Если слепо доверять цифиркам, которые в мануалах (особенно переводных) проставлены - можно сильно попасть, они часто лукавят, эти цифирки. Например, в задний мост масла входит аж на 0.5 литра больше, чем по мануалу (это, на минуточку, на 18% больше), в раздатку тоже... Как говорил чукча, "тенденция, однако"... В электронном Терракановском шоп-мануале вообще некоторые описания и картинки-фотки от Санта-Фе и Грандёра 3.5, цифирки в разных местах расходятся, и вообще... Вот это абсолютно стопудово научный метод! Только 15-20 км надо "проехать" как следует, чтоб температура достигла тех самых 80 градусов по тов.Цельсию ИМХО, лозунг насчет "дешево хорошо и т.д." - не наш, не инженерный, а скорее базарный... Вот за что уважаю американские, австралийские джиперские форумы - так это за взвешенный подход при "выдаче" рекомендаций коллегам и почти полное отсутствие снобизма. Почему-то в этих небедных странах особенно ценят именно "дешевые" технически грамотные решения... Кстати, описанный тут мною ранее метод полной замены жижи АКПП без всяких "отсос-машин" был рекомендован американцем с клуба любителей Монтеро, владельцем штук трех (одновременно, есс-но) любовно тюнингованных джипов...

А не окислены контакты? Или так не видно, надо снять с крепления...

Ход тяги у всех машин с червячным редуктором примерно одинаков, определяется максимальным углом поворота колес и "размахом" сошки. Их демпфер должен быть сделан с запасом по ходу. А крепеж там на хомутах, даже на фотках видно. На Паджерах и Голопоперах без штатного крепежа так же крепит народ - ничего, держится. Хомуту всегда ж можно "помочь" сварочкой... Канешно, лучше бы иметь штатные места крепления, так ить нету их...

Направление мысли верное! Надо проверить/прочистить контакты в разъёмах датчика. А где мерял сопротивление? Под аркой колеса или под капотом?

Так у них есть и универсальный комплект с набором крепежа, 3500руб.

+5!