Митрич

Важно! Для покупающих Терракан

Рекомендуемые сообщения

Про то, что смотреть самому написано много, а вот что могут посмотреть спецы... Все, что пишу, основано на собственном опыте покупки.

Пробег - сам брал пятилетнию машинку с пробегом в 66 000 км.

ColonelU

Читал когда-то интересную аналитику прироста декларируемого пробега в зависимости от возраста продаваемого авто. у годовалых - 35ткм в год, у десятилеток - минус 5 ткм в год. Так что я бы предложил цифру 35 ткм. 60 тыщ за 6 лет - это ложь. Бери 160 - ошибиться в лучшую сторону всегда приятно.

За год с небольшим хвостиком, сам накатал - 40 000 км. Вот и прикидывайте дальше сами.

Подвеску лучше смотреть на подъемнике. По пробной поездке и звукам мало, что можно понять. Обычно машины готовят к продаже и они после покупки бегают еще какое то время нормально, а потом начинают стучать, громыхать...

Кузов - тут ничего сложного нет. Самое то, когда машинка чистая стоит и на солнышке. Вот тут то сразу все и видно. В противном случаи надо присматриваться, как играет свет на элементах кузова, ну и все зазоры. Можно проверить толщину ЛКП. Если разная - делали ремонтировали. Это не страшно, если сделано все с умом.

По антикору -

ColonelU

Про антикор в принципе здесь уже где-то писали. Если смотреть снизу - увидишь белое некрашеное (грунтованое) брюхо без каких-либо приблуд. Но брюхо в общем держится неплохо. Судя по шоп-мануалу, кузов оцинкован, кроме панели крыши и передиих крыльев. Правда, безоговорочно применять шоп-мануал к автомобилям, сделанным для внутреннего корейского рынка, рискованно. Так что антикор сделать в обзем целесообразно. В отношеннии эффективности антикора, правда, существуют определенные сомнения. Лично я, спускаясь под автомобиль, всегда беру с собой несколько флакончиков антикора. Когда меняю колодки - пузырю на элементы подвески, когда масло - вовсюда, до куда рука дотягивается. И всегда есть, на что попрыскать. Особенно страдают тормозные трубочки и кишки вокруг раздатки.

Самое неприятное это движок. Движок 2,5 плохо обрабатывается сканером и инфы получается с него маловато. Некоторые сканеры его просто не видят. Беда в том, что сканер выдаст ошибки, но их то наверняка почистили, а чтобы они появились нужен реальный тест-драйв. Чтобы и скорость набрать и тормознуться с импользованием АБС.

По двигателю проверять исправность и работу ТНВД, турбины (д.б. чистая, без масла, без люфтов) и компрессию. Еще хорошо бы форсунки проверить. Одним сканером не думаю, что все можно сделать.

Еще беда в блоке АБС, который может погореть от плохой АКБ, когда она садиться и машину пытаются завезти. Проверять на тесте. Я когда покупал, так у меня реле АБС было отключено. АБС не работала. Продавец заменил блок, обошлось ему это почти в 900 баксов.

Обязательно проверить полный привод. Это только на подъемнике. Он должен включаться, колеса крутиться, лампочки гореть. И выключаться. Все должно происходить без заметных рывков.

Хорошо бы прокатиться на машинке с плавным набором скорости до 120-140 км. У меня накрывалась цепь раздатки, так при наборе скорости от 40 до 110 км были отчетливы слышны удары цепи при проскальзывании. При отключении раздатки, электропривода, все встало на свои места, но из джипа получилась Газель. Потом все поченил.

Смотреть надо и провода под днищем, которые идут на раздатку - гниют они и обрываются. Тогда раздатка не работает, моргает индикатор полного привода.

Смотрите радиаторы охлаждения. Он за радиатором кондиционера - грязюки там, до фига, а это может привести к перегреву... Не только охлаждения движка, но и масленный. Оба спереди. Масленный д.б. сухим и без подтеков, иначе замена. Это не дорого и не сложно, но неприятно.

Будьте готовы к замене всех ремней и роликов - порядка 10 штук все вместе.

При работающем двигле обязательно смотреть и слушать расширительный бачок, чтоб там ни булькнуло... Если булькает - грядет замена головы. Тосол без примеси масла.

Солярой пахнуть не должно. Очень вонючий выхлоп тоже быть не должен.

Проверить все, что можно (мне обещали подогрев сидений - обломался...) Работа CD, чейнжера, магнитолы, радио, управление с руля, датчик дождя (опять меня поимели), автосвет, складывающиеся зеркала и их регулировка, парктроник. Подсветка салона и панелей (там лампочки перегорают). Все уличное освещение (очень геморойно по началу менять габариты). Часто обещаю ксенон, но его нет...

Беда Териков - трапеция стеклоочистителей, проверьте, как работают дворники. Если ели-ели душа в теле, то ее придется менять. Стоит копейки - 700 р, но еще и работа, т.е. время.

Ну, а остальное, как обычно... Кусочек здесь

Удачи, и надеюсь, что Таракановодов станет больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По кузову.

Может облетать краска с пластикового обвеса. Значит подкрашивали, а не красили целиком.

Может цвести капот. Значит был бит.

Блок АБС - некоторые нечистоплотные продавцы, зная его стоимость, просто его отключают, вытаскивают проводок из блока под водительским сидением. В этом случае лампочка при включении зажигания не горит. Если это не так, поправьте.

Ремни, жидкости, свечи менять при покупке авто - это хороший тон. Но для 3.5 такое ТО-60 выйдет в копеечку, $1 000 - $2 000, в завиимости от сервиса и продавца расходников.

Господа с 2.9! Напишите, пожалуйста, на что смотреть при покупке 2.9.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На 2,9, смотреть нужно всё тоже самое :)

Особое внимание нужно уделить топливной аппаратуре.На 2,9 всё прекрасно сканируется.

ТО-60 обошлось мне : железки около 10 тыс.(свои) + работа 7тыс (у официалов, т.к. на гарантии)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну, что вам рассказать про 2.9, парни? Вам ведь, наверное, уже все про него рассказали...

Если вы и после этого продолжаете интересоваться, то в домашних условиях можно посмотреть вот что (если продавец руки не оторвет):

0. Все, что описано выше хитромудрыми коллегами.

1. снять топливный фильтр, вылить его содержимое в стакан и внимательно изучить, можно с магнитиком в руках. Содержимое стакана не должно бояться магнита. Лучше, если там только остатки топлива, и больше ничего. Если содержимое волнуется в присутствии магнита - требовать скидку в размере 30тыр на насос, 15 тыр на рейку, на трубочки, можно на новый бензобак. Официалы любят устранять эти проблемы за 200 тыр. Более квалифицированные (в этом вопросе) специалисты - за 100.

2. снять верхнюю пластиковую крышку двигателя. Отпоить продавца валерьянкой и снять интеркулер и вторую пластиковую крышку.

3. осмотреть внутреннюю поверхность крышки и форсунки. Не должно быть течей и следов прорыва газов вдоль корпуса форсунки.

4. проверить форсунки на слив обратки. Оторвать резиновые трубочки обратной магистрали (напорные не трогать!!!), присоединить прозрачные трубочки с баночками. Поработать на холостых пару минут. Если в какой-то из четырех баночек больше 25 мл - форсунка изношена и подлежит замене. Это методика дяди Дика, я от него узнал. За каждую дефектную форсунку требовать дисконта в размере 10 тыр + работа.

5. пока интеркулер снят, заглянуть в его внутренности и заодно в выходящий патрубок турбины. Течей масла быть не должно, хотя легкие маслянистые следы в принципе возможны. За масло в турбине требовать дисконта в размере 45 тыр. Нахлобучить оторванные трубочки и крышки.

6. если еще имеет смысл смотреть дельше - полюбоваться на открученную крышку маслоналивной горловины (бессмысленно, но продавец поймет, что имеет дело с профессионалом). Не должно пыхать на холостых, особенно если положить бумажку.

7. дать прогреться. По достижению рабочей температуры поездить безжалостно - давить тапку сначала вкрадчиво, чтобы двигло приняло тебя за лоха, потом жестко, чтобы иллюзии исчезли. Не должно быть разноцветных дымов (лучше, если посмотрит кто-нибудь беспристрастный, т.е. заинтересованный в том, чтобы ты купил машину как можно дешевле). Не должно быть свистов турбины, провалов, может быть подхват примерно на 2.5 тыщах оборотов, хорошо ощущаемый на 4 и 5 передаче (как быть с АКПП - решительно не знаю).

8. пытливо вглядываться в панель приборов - не моргнет ли предательская "чек енжин".

9. сканер. проверить, не забыл ли продавец сбросить какие-нибудь ошибочки. Или они вылезли при тест-драйве.

10. при умелом подходе JX-290 (мы ведь его обсуждали?) можно купить просто за бесценок. А другого достойного двигателя для этого автомобиля, при всех его недостатках, да простят меня менее удачливые бензиновые и устарелодизельные коллеги, просто нету ;)

Ну, вот как-то так в общих чертах, выглядят основы подхода к покупке машины с двигателем 2.9. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дядь Леш,огромное Спасибо.Вот это понимаю отчет,только,я думаю никакой хозяин не разрешит снимать фильтр,насос....

А откуда берется такая сумма у официалов 200,а удругих 100?Из чего складывается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я - разрешу, куда деваться ;)

А формирование цены достаточно понятно:

1. насос - 30

2. четрыре форсунки - 40

3. рейка (коммонрейл) - 15

4. бензобак - точно не помню, сколько, неофициалы промывают, официалы меняют

5. трубочки от насоса к форсункам - они разовые

6. топливный фильтр

+ работа. У официалов двойная такса - они ведь прогарантируют исправную работу в течение месяца, а это тяжелая ответственность ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну я публиковал разблюдовку работ по замене ТНВД и форсунок + промывка системы.

Реально рейл и трубки с баком менять не нужно.

Все снимается и моется.

вылезает это тысяч в 85 с запчастями.

Рольф заказывает за это с заменой всего и вся - 7500$

Считай треть машины.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ну я думаю уже есть умельцы, которые способны починать тнвд как обыкновенные, так и коммон-рейловские...

а в силу чего надо менять или мыть топливопровод и рейку???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К сожалению таких умельцев нет.

Вот в Питере есть конторка , которая якобы восстанавливает форсунки .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ого! Скидка нехилая может быть. Руководствуясь советам и делая умное лицо, колдуя с магнитом можно даром взять.....ну почти даром ::):

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дядь Дик, привет !

Ну, это я так, для примера, для округлости вычислений. Если в москве - то конечно можно меньше, чем в сотню уложиться. Тем более, что пуганая ворона заметит траблы с форсунками раньше, чем настанет срок менять их все разом. Но вот у нас, например, москеба нету, зато есть дима гуд, а он есть самый что ни на есть официал. Мне после пары перепалок с ним теперь надеяться не на что :)

Насосы и форсунки ремонтопригодные, это мы уже многократно обсуждали. Если кто читал нашу полемику с Ленинградцем в тараканских форумах, то должен был усвоить, что хороший официал претендует на 200 тыр. В баки можно переводить как угодно, но у меня что-то никак меньше восьми ткб не получается. Наверное, калькулятор врет.

Товарищ Епрст, привет !

Промывают рейку (кому рейка, а кому и аккумулятор давления!), чтобы остатки продуктов износа насоса не полезли в новые форсунки и через обратку в бензобак. А то может получиться, что неделю назад все сменили, а эта сабакская стружка опять в фильтре плавает, магнита боится. Клиент в шоке, хочет ремонтника предать суду Линча.

А официалам мудрить не положено - когда достаешь новую деталь из пакетика, прилипшим остаткам взяться неоткуда. Не хочешь менять все кучей - "проходите, товарищь, не задерживайте очередь".

2Леха. Малацца, суть вопроса уловил. :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

т.е. вся проблема в выработке тнвд... т.е. в стружке... усвоил...

ЗЫ. вы уж не пинайте сильно... для меня дизель в диковинку... первый дизель... учусь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Товарищ Епрст привет!

Разреши я тебя все же пну. Несильно.

Дизельная форсунка имеет конечный ресурс и представляет собой расходный элемент топливной системы. Форсунка 2.9 не является исключением, к тому же работает в гораздо более тяжелых условиях, чем 2.5. Давление впрыска выше в два раза, по нескольку импульсов впрыска на каждом рабоччем цикле. Более высокие требования по скорострельности.

Вот теперь ты усвоил все нюансы.

Твой товарищ дядя Леша.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вас тут почитаешь - всё ужасно, и надо проверять чуть ли не под ковриками :rolleyes:

просто сам собрался покупать такую машинку - а вы меня тут "отговариваете" это делать...

Изменено пользователем Hepnotic

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Просто внимательнее изучи машину, при покупке! Сними фильтр, с магнитиком проверь на стружку... Как писалось выше, получишь только скидку при покупке :rolleyes: Да и проверив все больные места, останешься без головной боли потом!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Просто внимательнее изучи машину, при покупке! Сними фильтр, с магнитиком проверь на стружку... Как писалось выше, получишь только скидку при покупке :rolleyes: Да и проверив все больные места, останешься без головной боли потом!

Автомобиль как жена..

те кто берёт внедорожники..начинают говорить что им динамики разгона не хватает..

а когда я брал своего животного(Terrcan) а это было 2 мес назад..просто поехал и посмотрел..затем купил!

заехал на подьёмник..посмотрел раму итд..диагностика двигла ну и общее состояние)меня устроило!

если берёшь авто с рук которое в России походило..внимательно смотри кто продаёт..ск.хозяев было!итд..чеки наряды на работы итд..тоже не маловажно

ну а если хочешь корейца заказать..есть Гарри..он поможет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

помню где-то было но найти не могу(да простят меня админы)

раскажите по поводу различных лампочек, по поводу их горяния\негорения, что означают и за какие тесты отвечают(что за подушки что за движок и тд) и напишите как должно быть в идеали и какиеми способами можно еще проверить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да кто ж те про эти лампочки то блин насоветовал то , Горе-покупатель . !?!! ;)

Если надо то все что нужно будет гореть и мигать . Смотреть надо не на лампочки . Так как у меня знакомый утопленниками и проблемными машинками приторговывает и он мне такого нарассказывал ,да напоказывал , что аж страшно стало . Надо гнать в сервис смотреть на подъемнике , поключать к сканеру и все такое , да плюс надо чтоб с тобой человек был знающий , который пальцем тыкал куда надо смотреть . ;)

Изменено пользователем Ruffian

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2.5 плохо сканится:bq:

А покупать машину по лампочкам -это тоже самое что покупать квартиру по цвету дверных ручек :write::bq:LOLLOL LOL LOL LOL LOL LOL

Я уже говорил выше как выбирать Терракана

Изменено пользователем Ruffian

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А покупать машину по лампочкам -это тоже самое что покупать квартиру по цвету дверных ручек :write::bq: :bq: LOL LOL LOL LOL LOL LOL

Я уже говорил выше как выбирать Терракана

Дорогие форумчане-послушайте совета-если машина не соединяется с диагностическим компьютером-то эту машину не стоит даже рассматривать как вариант, если ,конечно,хозяин вам не сбросит цену на покупку нового Блока управления)))Если машина не сканиться это -или обрыв К-линии или выгорела дорожка в блоке управления.Поверьте и то и другое требует колосальных рудозатрат и не всегда заканьчивается малыми денежными вливаниями)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Руслан вы либо придуриваетесь либо действительно не понимаете? я вам про то что должны показывать лампы на приборной панели, какие должны гореть какие нет, какие горят только несколько секунды при повороте ключа.

Алексей просто на форуме писали что 2.5 плохо читает сканер

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Руслан вы либо придуриваетесь либо действительно не понимаете? я вам про то что должны показывать лампы на приборной панели, какие должны гореть какие нет, какие горят только несколько секунды при повороте ключа.

Уважаемый .Здесь никто не придуривается .Вы задаете тАкие вопросы!!!???

Должны загораться все , а потом тухнуть .Только Аэрбег мигнет 6 раз и все. а какие лампочки на приборке горят , это все зависит от комплектации - см .комплектацию .И вот если не тухнет Check или масло или топливный фильтр или спиралька, то тогда возникают вопросы . :bq: Но не всегда продавцу хочется ремонтировать вышедший из строя узел и он скорее всего тупо вынул предохранитель и все .

А тестить машину по лампочкам я уже говорил см. выше.

Изменено пользователем Ruffian

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну вот я и узнаю что и сколько секунд должно горять\мигать. Просто сначала идет везуальный осмотр а потом если после перичного осмотра все устроило гонят на сервис, вы про первичный осмотр уже написали вначале вот я узнаю на что еще внимание обращать :bq:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну вот я и узнаю что и сколько секунд должно горять\мигать. Просто сначала идет везуальный осмотр а потом если после перичного осмотра все устроило гонят на сервис, вы про первичный осмотр уже написали вначале вот я узнаю на что еще внимание обращать :bq:

Ща до работы доберусь напишу тебе нормальную инфу про лампочки. :bq:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти