Эпопея со свечами накала.

[Slavyn]

Доброго всем времени суток.

Расскажу свою быль "Как меня кинули свечи накала".

Прошлой зимой при минусовой температуре заметил, что машина стала заводится все хуже и хуже. Как спиралька погаснет, ключ на старт. Схватывает быстро, но секунд 10-15 её колошматит как вибратор из интим салона. Ну маленько покумекав, пришел к выводу , что системе подогрева перед пуском подкрался пи..ец. Сразу не стал лесть в дебри, а выписал с автодока свечи накала. Почему с автодока, спросите вы, по тому что ентот магазин есть от нас в 120 км, и я там уже года два как пасусь и своим другам и просто знакомым покупаю всякую хрень к любым тазикам, евразикам, япузикам и китаезикам.

Свечи пришли как и обещали дня через три. Ну, мне чоб не мотаться за ими одними (накладно всетаки) я наказал снабженцу своему, он их притартал. В первую же субботу, я ,натопив печку в гаражике, принялся за ремонт.

Старые свечи выкрути, померил сопротивление. Насколько сейчас помню-три в обрыве, одна чото показывала. Подключил её г аккуму, она начала греть гдето с середины элемента.

Ну в итоге заменил я их и пришло ко мне счастье. До энтой зимы.

Где то в середине ноября заметил такую хрень с насекомым. Очень долго заводится. Но самое чо хреновое, как заведется, работает ровно, без всяких трехомудий. Ни дымит, ни сапунит, обороты берет, везет. Но чоб завести, бывает аккумулятор посадишь. Хорошо в гаражике пуско-зарядное втемяшено. И такая блин беда, что на холодную, что на горячую. Не спи..ел, на горячую мал-мал получше заводится.

Ну думал, думал и чоб зазря не разбирать купил опять свечи. Эпопея доставки опять така же, и в ближайшую субботу, я как и прошлой зимой отправился в гаражик. Одно отличие-взял с собой фотик.

Ну начинаем разбирать:

сначала откручиваем кожух двигателя-8 болтиков под торцовый ключик на 10

Кожух снимаем, под ним интеркулер. Откручиваем интеркулер-5 болтиков под ключик на 12.

Ослабляем два хомута на патрубках турбины и сдергиваем их с интеркулера.

Отсоединяем два штекера на воздушных электроклапанах, отсоединяем два тоненьких шланчика идущих на вестгейт и к вакуумному насосу.

Снимаем интеркулер и перед нами свечи, форсунки и усе чо там находится.

Откручиваем центральный провод с шины свечей, ключик на 10. Так же откручиваем шину и снимаем иё. Берем головку на 14, хороший вороточек и тыхонько тыхонько начинаем колдовать, покручивая туды сюды потихоньку, лишь бы не открутить им голову. Ну у меня они легко пошли.

 

[Slavyn]

Ну дальше началось интересное. Новые свечи я тут же проверил на сопротивление как мне их привезли. Каждая свеча показала 0,5 Ом при комнатной температуре.

Старые свечи блин ни какими показаниями не отличились от новых. Я тада психанул. Пришлось, после стакана пивасика ишо подумать. В итоге смастерил такую приблуду.

В общем: железяка, длиной сантимов 20, толщиной 4. Четыре отверстия просверлил сверлом 9,5, нарезал резьбу М10х1,25. Ишо просверлил дыру 6 мм, взял другую железку, изогнул буквем ЗЮ и присобачил к той железке болтом 6 мм. Получилась типа полка на кронштейне. В неё завернул свечи, выводы свечей соединил медным проводом 2,5мм с конечиком. Взял ишо такой же провод, один конец зачистил, на другой нацепил крокодила. Короче, получился типа стенд для проверки свечей накаливания сразу четырех штукев и который цепляется сразу к штатной системе подогрева двигла.

Другим концом приблуду прикрутил к крышке ГБЦ (благо там ишо для чего то четыре резьбовых отверстия на 6 есть. Подключил провод с крокодильчиком к выводам свечей, а сам крокодильчик закусил на центральный провод питания свечей. Ну и как говорится- НА СТАРТ.

Ну и чеб вы думали. Свечи (видно по фотографии) работают идеально. Накаляются от кончика и в дальнейшем весь стержень.

Алгоритмом работы зато убедился: ключ на старт-свечи начинают нагреваться, спиралька горит; спиралька погасла (длительность работы спиральки зависит от температуры двигателя)-свечи работают ишо 4 секунды, потом напрочь отключаются.

Ну в общем я поставил новые свечи (чо зря покупал чо ли), старые в коробочки сложил(пригодятся исчо, паджерик 2 стоит). Ну а проблемка с запуском двигателя осталась. Жду ишо субботы. Пойду с компрессией разбираться, с давлением насоса и форсунок. А могет просто зажигание пораньше крутану, да до весны доезжу. А там ремонт.

[propter]

Ну дальше началось интересное. Новые свечи я тут же проверил на сопротивление как мне их привезли. Каждая свеча показала 0,5 Ом при комнатной температуре.

SAM_3034.JPG

Старые свечи блин ни какими показаниями не отличились от новых. Я тада психанул. Пришлось, после стакана пивасика ишо подумать. В итоге смастерил такую приблуду.

SAM_3026.JPG

В общем: железяка, длиной сантимов 20, толщиной 4. Четыре отверстия просверлил сверлом 9,5, нарезал резьбу М10х1,25. Ишо просверлил дыру 6 мм, взял другую железку, изогнул буквем ЗЮ и присобачил к той железке болтом 6 мм. Получилась типа полка на кронштейне. В неё завернул свечи, выводы свечей соединил медным проводом 2,5мм с конечиком. Взял ишо такой же провод, один конец зачистил, на другой нацепил крокодила. Короче, получился типа стенд для проверки свечей накаливания сразу четырех штукев и который цепляется сразу к штатной системе подогрева двигла.

Другим концом приблуду прикрутил к крышке ГБЦ (благо там ишо для чего то четыре резьбовых отверстия на 6 есть. Подключил провод с крокодильчиком к выводам свечей, а сам крокодильчик закусил на центральный провод питания свечей. Ну и как говорится- НА СТАРТ.

SAM_3035.JPG

Ну и чеб вы думали. Свечи (видно по фотографии) работают идеально. Накаляются от кончика и в дальнейшем весь стержень.

Алгоритмом работы зато убедился: ключ на старт-свечи начинают нагреваться, спиралька горит; спиралька погасла (длительность работы спиральки зависит от температуры двигателя)-свечи работают ишо 4 секунды, потом напрочь отключаются.

Ну в общем я поставил новые свечи (чо зря покупал чо ли), старые в коробочки сложил(пригодятся исчо, паджерик 2 стоит). Ну а проблемка с запуском двигателя осталась. Жду ишо субботы. Пойду с компрессией разбираться, с давлением насоса и форсунок. А могет просто зажигание пораньше крутану, да до весны доезжу. А там ремонт.

Слава, не парься, не там ищешь. Скорее всего, пора пришла менять топливный фильтр. И не скупись, бери оригинал. У левых есть одна куёвая особенность - быстро западают клапана. Только оригинал! При заглушенном переливе вроде лучше заводится. Кстати, форсы на перелив коровой проверь.

[Slavyn]

Дык блин хендай/кия стоит. Правда уже 6 тыщ как не менял. Но всеравно прислушаюсь к мудрому совету, поменяю, как придут.

[Slavyn]

Ну прям не знаю, создавать новую тему или нет, рассудят Админы.

 Я бы продолжил эту тему Эпопея со свечами накала или как мое насекомое не хочет заводится.

Ну в общем добрался я до форсунок и всего остального. Приношу извенения глубочайшие, что не продолжил фотосессию, руки усе в соляре да и прочем. В как добраться до свечей накала уже писано. Далее откручиваем гайки крепления трубок на форсунках. Килючик на 17, небольшое усилие и опа готово. Главное сорвать с места, откручиваются потом рукой. Далее так же ослаблякм гайки топливных трубок на распределителе ТНВД (задник). Просто ослабляем, потихоньку поднимаем трубки от форсунок и опа, они спокойно отходят.

Дальше головочкой на 17 отворачиваем гайки крепления трубки обратки. Она стоит на форсунках и соединена в одно целое и отвод там шланчиком к обратке на ТНВД ,его хорошо видно (где обратный клапан). Обязательно откручиваем крепление трубки щупа уровня масла в двигателе (если не открутить, есть возможность не снять трубку обратки с форсунок). Ну и снимаем обратку. Усе, форсунки готовы к снятию. Сразу оговорюсь, я подготовился плохо, т.к. не приготовил инструмент как надо, поэтому снятие всех ентих приблуд заняло у меня около часа. Тогда как можно управится минут за 20. В основном долго искал чем открутить форсунки (свой ключ дал другу, а тот уехал). 

Для откручивания форсунок нужна глубокая головка на 22. Желательно с длинной насадкой и крепким рычагом, чоб если чо трубу надеть. Я в заначке нашел старинный свечной ключ, по ходу батя в урале его возил. И о чудо советского железа. Он выдержал все мои матюганья с трубой сантимов 70. Короче самое главное тоже сорвать, дальше откручиваются спокойно. Ну форсунки открутили, для этого понадобился инструмент:

1. Длинная или глубокая головка на 22 с толщиной стенки не более 2 мм (иначе не одевается на гайку форсунки);

2. Крепкий вороток, чоб не пружинил (лучше пусть маленько гнется);

3. Труба на вороток.

4. Длинная широкая отвертка или типа лопатка (когда снимаешь трубку обратки с форсунок надо сюсють поддеть);

5. Переноску с лампочкой (напряжение не выше 42 В);

6. Табуретку (чоб без проблем через крыло и морду до двигателя доставать);

7. Пыва литра 2 на одного + чипсы, рыба, кириешки.

Ну в продолжение что выяснилось у меня с машиной. Сначала замерил компрессию: по цилиндрам 1-22, 2-22,5, 3-22, 4-22. Ну прикинув паразитический объем (клапан в манометре + трубка) накинул ишо по 2 очка. Стартер ишо хреново крутил. В общем не в радости.

Форсунки на стенд. Из четырех три заклинившие (продавливались под 200 очей) одна нормальная (срабатывает на 120). Распылители 112. В общем разобрал, почистил, помыл собрал обратно. Все четыре срабатывают на 120. Без подтеков и нареканий.

Вывод пока для себя сделал такой: мало того, что компрессия хреновая, ишо форсы заклинили. Гдеж он нахрен заводиться будет. Собиру сейчас усе обратно, попробую цилиндры отмачит Винсом или хренью какой, померию опять компрессию, помотрю как заводится. Ежели нормально, катаюсь до весны и ремонт.

[Максс]

Я когда твою прошлую историю читал - погрешил на компрессию. Но ты ж писал, что не дымит и не сапунит - и пошла нестыковка.

При 22х должен дико сапунить на холостых и дымить на холодную.

А почему форсунки на 120 настроили?

Я по Паджерику с таким же движком помню - на мех. ТНВД - 130, на электронном - 140.

[Slavyn]

Ну в мануале пишут оптимально 100-110. Теперь про компрессию. Там же в мануале написано: степень сжатия 21. Следовательно идеальная компрессия должна быть 21х1,4=29,4 кг/см²

Но это идеальное. Берем ишо паразитный объем, то бишь: переходник гайка-трубка манометра+отсечной клапан в манометре. Гайка: длина 50 мм, диаметр внутренний 14 мм. итого 50х3,14х7=7696,9 мм³ или примерно 7,5 кубика.

Трубка длина 300 мм, отверстие 2 мм. 300х3,14х2=942,48 мм³ или 0,9 кубика. В итоге 8,4 кубика плюс.

Один цилиндр энто 619,25 см³ +8,4=627,65. Путем несложных расчетов (если че могу привести), степень сжатия у нас упала до 16,7. Соответственно 16,7х1,4=23,38 кг/см³ . И опять же небольшая погрешность: обороты должны быть 200-250 (у меня падали т.к. кимулятор сдох) и температура двигателя 20С. У меня гдето 16 (чо в гараже).

В результате этого падение компрессии на 1,3 очка незначительное. Поэтому ни дыма, ни сапунит и едит когда заведется будь здоров.

Вот такая арифметика.

[Максс]

Ну ХЗ, я на своём 4D56 не мерял, а вот по работе хорошие дизеля выжимают 30-31, даже с учётом объёма свечи и шланга компрессометра.

Если бы при запуске срабатывала только одна форса, та что на 120, он бы уже пыхкал одним горшком

[Slavyn]

Ну вроде пришло ко мне счастье.Вчера сгонял в большой город, купил колечки под форсунки, собрал. В принципе все делал наоборот как разбирал.

Расскажу про небольшие трудности и хитрости.

Итак маленькие колечки под распылитель. Дело в том, что они больше отверстия в головке,  когда новые. Залезть они туда никак. Я их просто ложил на отверстие и прижимал медной шайбой которая для гайки форсунки. Новые шайбы под гайку тоже хреново лезут но лезут. Брал кругляк чуть меньшего диаметра и пихал его туды вместе с шайбой. Для чего такие трудности, спросите вы. Да, можно шайбу на гайку одеть и закрутить форсунку. Но дело в том, что вероятность смещения и замятия шайбы под распылитель тогда увеличивается. А здесь прижал одну шайбу другой и закручивай форсунку спокойно. Остальное все легко.

Пока все было открыто снял стартер. Разобрал и сразу возник всем совет. Снимайте стартер для планового ремонта один раз в год. Я его перебирал как только купил. Помыл, продорожил ламели, смазал подшипники и редуктор и поставил. Сейчас о ужас. Ламели забиты, подшипники пищат, редуктор сухой блин. Как будто он с нова не перебирался. Короче повторил туже процедуру. Результат сразу налицо. Падение напряжения на аккуме доходило до 9 В при запуске, сейчас 11,5. Крутит весело и без напряга.

Короче эпопея закончилась. А все начиналось вроде бы со свечей накала.

[Максс]

Так компрессию нашёл-то? Или это стартер так медленно крутил?

[Константин Евгеньевич]

Привет технари!!!у меня похожая ситуация.Но на холодную не заводится....на горячем 2-3сек.компрессия31атм.новый компресометр.стартер и свечи новые.аппаратура после ремонта.распылители новые...дизелист опресовал их 140.насос говорит рабочий....ультраскан все видит ни одной ошибочки нет.все датчики исправны...помпочка новая.шланги и хомуты от бака до тнвд новые .глушил обратку у бака и через заборник опресовывал всю систему на 5 атм...негде утечек и подсоса нет..фильтр новый.авантеч.видео незнаю как выложить.грешу на дизелиста.гарантия 25го закончится.что делать незнаю.!!!

[Garry]

. Теперь про компрессию. Там же в мануале написано: степень сжатия 21. Следовательно идеальная компрессия должна быть 21х1,4=29,4 кг/см²

 

Оооочень приблизительно!!

Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее.

В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения.

Для грубой оценки величины компрессии (если такие данные вам отыскать не удалось) можно воспользоваться следующим , не совсем корректным методом, В этом случае нужно умножить значение степени сжатия на коэффициент, равный 1.3. Полученная цифра будет приблизительно равна нормальной для данного двигателя компрессии. выраженной в Атм или Бар

[Максс]

Привет технари!!!у меня похожая ситуация.Но на холодную не заводится....на горячем 2-3сек.компрессия31атм.новый компресометр.стартер и свечи новые.аппаратура после ремонта.распылители новые...дизелист опресовал их 140.насос говорит рабочий....ультраскан все видит ни одной ошибочки нет.все датчики исправны...помпочка новая.шланги и хомуты от бака до тнвд новые .глушил обратку у бака и через заборник опресовывал всю систему на 5 атм...негде утечек и подсоса нет..фильтр новый.авантеч.видео незнаю как выложить.грешу на дизелиста.гарантия 25го закончится.что делать незнаю.!!!

Свечи новые, а ты уверен, что на них подаётся напряжение?

Можно просто контрольку подцепить на свечи и посмотреть, что с ней будет будет при включении зажигания

[Ионас]

Помыл, продорожил ламели, смазал подшипники и редуктор и поставил. Сейчас о ужас. Ламели забиты,

Вообще то, ламели на стартерах не дорожаться. Во всяком случае я не встречал.

[Константин Евгеньевич]

Просадка напряжения на шине накала 1.5в.цешкой мерил при заводке.стартер новый.акб новый.свечи выкручивал 4 раза-вдруг згоиели.менял три раза с коротких на длинные и так далее...компресометр от диагностики ComonReal3000.новое оборудование.ну погрешность была ....только ведь в приборе стоит золотник.и длинна трубки по сути не так важна.30-31атм он накручивает за 2-3 секунды.уверен что дело не в компрессии.вот по форсам вопрос....мне их настроили на 140...может насос их продавить не может...может их на более низкое давление настроить?!у меня нет прибора что бы на холодном моторе измерить какое давление выдает тнвд-на форсы.и скорее всего пока газ не нажмеш он и не заводится...в понедельник записался к другому спецу.еще ни один на него не жаловался!говорят любые трупы оживляет.меня шеф с работы отпустит.говорит повышай квалификацию.

[Slavyn]

 

Помыл, продорожил ламели, смазал подшипники и редуктор и поставил. Сейчас о ужас. Ламели забиты,

Вообще то, ламели на стартерах не дорожаться. Во всяком случае я не встречал.

 

Ну во всяком случае стартер-это двигатель постоянного тока. Чем на нем ламели отличаются от других двигателей постоянного тока? Так же чистишь коллектор и дорожишь.