Лидеры

Всем доброго времени суток! нашёл в чем причина: в датчике охлаждаюжей жидкости.... да... да... кто бы мог подумать!? Ну прям как в анекдоте: болит голова, а уколы делают в ж...пу, какая тут связь!?А оказалось прямая. В моем случае отсоединился контакт (штепсельный разъём, проще "фишка") вот и поступал не корректный сигнал в "мозги" и как следствие подача сигнала в топливную систему на высокие обороты. буду рад, если кому то пригодится мой маленький опыт. всем удачи на дорогах!

Привет всем! Инструкцию с фотками конечно не выложу, но в общих чертах было так: Менял впервые и до всего приходилось доходить самому. Начал с тог, что поехал к токорю и сделал съёмник(конструкцию не выкладываю - не помог с выпрессовкой, пригорают так, что и пресс наверняка не поможет) Превым начал менять правый-как оказалось потом с ним было легче. 1. домкрат под раму, вывесил колесо, выкрутил полностью болт крепления торсиона, тот что сзади, снял передний пыльник и торсион вместе с его рычагом отвёл назад. 2. открутил 2 болта крепления переднего рычага торсиона(прикручен к нижнему рычагу подвески) и снял его, но перед этим наодо открутить гайку на заднем сайлентблоке. 3. раскрутил болты обеих сайлентблоков нижнего рыч., вытащил их, затем отсоединил от рычага аммортизатор и стойку стабилизатора поперечной устойчивости, сдёрнул рычаг и отвёл его вниз. 4. открутил 4 болта крепления правого приводного вала(от моста) и также оппустил его вниз. После этих операций получил свободный доступ к заднему с-блоку. 5. как уже упомянул съёмник не помог в снятии с-блока и пришлось идти другим путём: дрель, сверло на 7-7,5 и с задней стороны с-блока насверлил отверстий по куругу в резине между внутренней и наружней обоймами, после этого просто выбил внутреннюю часть с-блока вперёд по ходу машины. 6. (самое интересное- наружняя обойма) взял ножевку по металлу с узким полотном, полотно завёл во внутрь обоймы и двумя резами вырелал полоскуобоймы шириной 3-5 мм по всей длине обоймы, затем с помощью молотка, узкого зубила и такойто матери выковырнул остаток наружней обоймы (в сторону передней части авто). 7. наждаком слегка прошкурил посадочное место с-блока от ржавчины, смазал его и новый с-блок солидолом - начал вставлять на место:первую половину длины с-блок проскакивает практически без усилия, затем идёт расширение наружнего диаметра и тут уже пришлось приложить огромное усилие. Запрессовывал я его так: выточил болт по диаметру как болт крепления с-блока и длиной в 2-е длины с-блока с мелкой резьбой, к нему гайку длиной резьбы не менее 50 мм, а так же 2 упорных шайбы толщиной 12-14мм по диаметру как шырокая часть с-блока. С одной стороны шайбы портачивается углубление по профилю повторяющее широкий торец с-блока. с такой приладой затолкнуть с-блок на место не составило большего труда - с двух сторон шайбы, во внутрь болт и гайкой стягиваешь. 8. когда с-блок на месте начал собирать всё по пунктам в обратном порядке. С левой стороной процедуры все теже, кроме пункта 4 - тут мешает корпус редуктора переднего моста. Пришлось откручивать болты крепления кронштейнов переднего редуктора и отводить мост вверх и вправо (по ходу авто) после чего выполнил пункты 5 - 8. Забыл сказать- пришлось заваривать конавки в рычагах, которые прогрызли внутренние обоймы с-блока, затем зачищать болгаркой, чтобы получилась ровная плоскость- без этого не возможно затянуть новый с-блок. Ну вроде в общих чертах всё. Есле чтото конкретно заинтересует- пишите постораюсь объяснить как смогу. Да и ещё: если комуто прийдётся выполнять эту работу- то лучше в 4-е руки, одному можно, но очень не то что тяжело, а просто неудобно. Всем удачи и лёгкой дороги.