Admin

А просто покататься в удовольствие? Вроде не для показухи всё стараемся сделать))) Понравится если, затянет, то будете делать офф роад подготовку... А для души можно и на стоке покататься, только думать надо куда лезть

Я сердечно поздравляю С Рождеством всех вас! Счастья искренне желаю В этот светлый час! Пусть Вас озарит сиянье С звездной высоты И исполнятся желанья, Планы и мечты. Пусть нежданная удача Взбудоражит кровь. И конечно, много значат Дружба и любовь!

Стоит мужик на дороге с коровой и голосует. Грузовые мимо проезжают, не останавливаясь. Едет личник, думает "Дай ради прикола остановлюсь", останавливается : - Hу че, тебе, мужик ? - Довези до города ? - =%-)? А корова как ? - Да следом побежит. Сел мужик, поехали. Корова бежит следом, машина 40 - корова не отстает, 80 - не отстает, 120 - не отстает, язык на плечо вывалила. - Слышь, мужик, корова твоя уже язык вывалила ! - Куда ? - Hа левую сторону ! - Прими вправо, щас обгонять будет. Что такое 90-60-90? Это езда мимо ГАИшника! Карты экспресс-оплаты ГИБДД 10, 50 и 100 условных единиц! Для корпоративных VIP клиентов новый тарифный план "Эксклюзив" - всего за 1000 уе в месяц все нарушения бесплатно! Подключите дополнительные услуги: "Любимое нарушение" - скидка 50% на любое одно выбранное вами нарушение! "Антирадар" - антиопределитель скорости и вашего номера. Дополнительная информация - у менеджеров в офисах ГИБДД!

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ К своим двадцати годам успел заработать на родстер или «паркетник». Обязательное условие — окраска автомобиля в флуоресцентный металлик. Водительские права «входят в стандартную комплектацию» и на момент покупки машины уже лежат в бардачке. Самого владельца рассмотреть не удастся, поскольку стекла наглухо затонированы. Стиль езды: стартует с третьей скорости, топит педаль до упора и сразу выходит на встречную. На жесты инспекторов ДПС не реагирует. Может сбить пешехода, но при этом за рулем обычно «оказывается» папин шофер. В случае ДТП всегда бывает прав. По приезде патруля ДПС постарайтесь первым изложить суть дела. В противном случае обязательно останетесь в дураках. ПАЦАН Тачка — «авдотья» или «бомба» конца 80-х — начала 90-х. Литые, ободранные о бордюрные камни диски обуты (даже зимой) в широченные «слики». Тайваньская тонировка, разглаженная по стеклу шпателем. Спойлеры с огромными щелями в местах прилегания к кузову (следствие принципиальной невозможности их установки на данный автомобиль). Музыкальный сигнал — «ламбада» или «кукарача» — спутник ежеминутных перестроений. Стиль езды наглый, безграмотный, противоречащий не только правилам движения, но и законам физики. Движение сопровождается убойной музыкой сродни звуку сваевбивалки. При ДТП ведет себя нагло и бесцеремонно. Обилие быковатых на вид лжесвидетелей на суде с его стороны гарантировано. Обязательно побеспокойтесь о свидетелях с вашей стороны. КРУТОЙ Происходит из «пацанов», устроившихся в банк или солидную фирму водителем-охранником. Стиль езды еще более нагл. Не исключено присутствие купленных на распродаже бывших гаишных или ФСБэшных номеров, «мигалки». Машина, как правило, «чиста реальный» джип с «заколоченными» стеклами и полным «фаршем». В случае остановки инспектором ДПС приоткрывается боковое стекло и в образовавшуюся щель небрежно протягивается талон-«непроверяйка». На дороге с такими лучше не связываться — сдуру могут и пальнуть из завалявшегося в багажнике «калаша». В случае ДТП к месту аварии слетается еще десяток таких же машин. Вероятность вашей вины — 150%. ДЕВЧУШКА Управляет, как правило, новым и достаточно дорогим автомобилем. Пытается улыбаться и строить глазки всем окружающим, отчего дороге внимание уделяет в последнюю очередь. Знание правил дорожного движения достаточно поверхностное, в связи с чем абсолютно уверенная в своей правоте, легко может повернуть направо из крайнего левого ряда или наоборот. Управляет автомобилем исключительно одной рукой, потому как второй либо листает журнал мод, либо держит у уха мобильный телефон. Нередко стартует с перекрестка позже всех, увлекшись рассматриванием витрины очередного бутика. Представление об устройстве автомобиля отсутствует напрочь, в связи с чем нередко можно видеть ее не за рулем, а на заднем сиденье буксируемого автомобиля. В случае ДТП непременно звонит бойфренду, после чего, минут десять спустя, на месте аварии появляется «крутой». Исход встречи смотри выше. ЧАЙНИК (ОН ЖЕ ДАЧНИК) Средней ушатанности «41-й» «Москвич». В салоне — жена, теща, трое детей, два кота, собака. В багажнике — навоз и вилы, на крыше — мешки, ящики, мебель… Едет со скоростью 50 км/ч, но строго по левой полосе. Будучи напуган громким сигналом, начинает метаться по дороге и становится смертельно опасным для окружающих. Стопроцентная удача для ДПС. Виноват по десяти пунктам ПДД сразу, а также вследствие самого факта своего существования. При ДТП гарантирован неслабый наезд со стороны его тещи и жены. КОЛХОЗНИК Ржавая, гремящая, дымящая и издающая неприличные звуки «копейка». Крашена кисточкой, в лучшем случае — валиком, в коричневый поверх голубого. Детали машины, не являющиеся жизненно важными, привязаны веревочкой; прочие капитально прикручены проволокой. В салоне обычно лежит все то, что не поместилось в багажнике. Принцип езды тот же, что и у «крутого», но с поправкой на возможности автомобиля. Хорошо разгоняется под горку, о торможении оповещает громким звуком, напоминающим скрежет ржавого гвоздя о фарфоровую тарелку. В случае его вины при ДТП и отсутствия обязательной страховки пострадавшая сторона сможет обеспечить свою семью домашними заготовками, и не более. ЧУМОВАЯ «МАРШРУТКА» Как правило, за рулем — лицо «нездешней» национальности. Знает один маршрут движения, считать не умеет — просит давать деньги без сдачи. Купюры и мелочь раскладывает в коробочки на торпедо по цвету и диаметру. Непрерывно сканирует обочину в поисках клиента. Руль крутит исключительно коленями. В часы пик в салон (обычно «Газели») впрессовано человек тридцать. При встрече с ДПС водитель выходит, обменивается с инспектором «рукопожатием», и «чумовая» снова несется вперед. При ДТП «лицо» ведет себя довольно скромно: возмущаться нелегалам — себе дороже, плюс ко всему, они не всегда владеют русским языком. ОШПАРЕННЫЙ Только квалифицированный психолог сможет описать запутанный клубок комплексов, из которых состоит «ошпаренный». С риском для жизни проскакивает перекрестки исключительно на желтый, подрезает тех, кто не уступил ему дорогу по первому требованию. Автомобиль, как правило, «зубило» с красными брызговиками, с выкрашенными в кислотно-желтый цвет бамперами и наружными зеркалами. Идентифицировать «ошпаренного» можно также по огромной наклейке на капоте, отдаленно напоминающей клетчатый флаг, и надписи «Стритрейс» на стекле. В случае ДТП лучше вообще не разговаривать с «ошпаренным» до приезда ДПС. МУСОРЩИК (ОН ЖЕ БОМБИЛА) Завидев голосующего на обочине потенциального пассажира, стремительно бросается к нему из третьего ряда, проверяя остальных водителей на скорость реакции. Средство производства — видавшая еще самого Тольятти «копейка» с пробегом в 1,5 млн км. Как правило, из-под машины валит сизый дым, а случайный наезд на кочку заставляет прыгать лишенный амортизаторов автомобиль до ближайшего перекрестка. Пассажирам рекомендуется держать ноги на весу, дабы не сточить подошву о виднеющийся из-под ковриков асфальт. Непременный атрибут — магнитола фирмы Popsonic. В случае ДТП обвинит вас в непрофессионализме, а с инспекторами ДПС будет общаться исключительно на «ты». Получить деньги в случае ущерба можно будет только по страховке. БОЕЦ Молодой «орел» с дебильной ухмылкой на выбритой до синевы роже. Управляет рычащим трехосным чудовищем с кощунственной надписью «Люди» на борту. Об устройстве доверенной техники понятие имеет весьма слабое, но твердо знает, что его тачка самая крепкая. Два дня назад с честью прошел на жестком буксире 500-километровый марш и теперь считает себя водителем экстра-класса. Не боится никого, кроме командира, которого, впрочем, тоже не боится, так как даже спустя три месяца службы не может запомнить его лица. Опасен на любой скорости. В случае ДТП сохраняет полное спокойствие, поскольку на все сто уверен в могуществе российских Вооруженных сил. В свободное от боевых будней время находится в постоянном поиске — кому продать соляру. ДЕДУЛЯ Машина — сошедший с конвейера 30 лет назад «Москвич-412». Пробег в пару тысяч километров. Единственный изъян — слегка подранный правый борт ввиду странного роста данного автомобиля за последние пару лет в ширину и непонятного сужения гаража. Стиль «езды» исключительно аккуратный и бережный: открыть гараж, протереть машинку, залудить стакан, вздохнуть, закрыть гараж, идти домой собачиться с бабкой. Встретиться на дороге с таким ездоком практически невозможно, зато велик шанс наткнуться на него где-нибудь в гаражах или во дворе. Разбираться придется самим, потому как ГАИ на ДТП вне дорог общего пользования не выезжает. Денег, по-видимому, получить также не удастся. Реальная История в маршрутке. На передних сидениях едут две бабушки. Маршрутка почти полная. На остановке заходит парень. Передает водителю 10 рублей за проезд и получает сдачу - 1 рубль. Рубль из рук выскальзывает и падает под сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и, неожиданно, пукает. В маршрутке - тихий смех, хихиканье. А одна из бабушек говорит другой: "И стоило из-за рубля так жопу рвать!" Маршрутка взрывается от хохота. Парень становится пунцовым и просит остановить маршрутку. Через минуту в маршрутку заходит солидная дама. Маршрутка продолжает смеяться. Дама начинает себя нервно осматривать. Может, это над ней смеются? Тут бабушки, покатываясь от смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. Дама тоже начинает смеяться и тут у нее из носа вылетает сопля и попадает на бабушек....Дама просит остановить маршрутку. Едем дальше, покатываясь от смеха. Водитель тоже вместе со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над головой. Выпуская дым в люк, обращается к бабушкам: "Вам под люком (падлюкам) не дует?" Салон взрывается от нового приступа смеха. Водитель, поняв, что он сказал, вываливается из кабины, пританцовывая и угорает Эта же маршрутка 20 минут спустя. Маршрутка с конечной остановкой "поселок Сахарный". Все сели, места заняты... Водила завел машину... Тут дверь открывает бабка... И тут же спрашивает у водилы: "Милок, у тебя конец Сахарный?". По маршрутке прошло легкое хихиканье... Водила не долго думая ответил:"Не знаю, не пробовал!". По маршрутке пошел открытый ржач! Бабка осмотрев ястребиным взглядом салон поняла, что свободных мест нету... И протягивая 10р. водиле сказала: "Возьми меня стоя!". Водитель вываливается из кабины в сугроб и трясется в истерическом припадке.

Дома обитает вот эта морда : Зовут "багира"))) Очень добрая и ручная кошка

Предлагаю собрать команду терракановодов по офф роаду и переодически проводить соревнования

Аварийная поломка подвески, как правило, становится следствием износа ее отдельных элементов. Поэтому в абсолютном большинстве случаев ее можно избежать, если вовремя обслуживать ходовую часть. С точки зрения возможного разрушения наиболее опасны износ шаровых опор, “усталость”, а также коррозия рычагов и кузова в местах крепления подвески. Изношенный ступичный подшипник может стать очень коварным — начать время от времени резко “прихватывать” колесо, кратковременно притормаживая таким образом одну сторону автомобиля. Машина при этом независимо от желания водителя переставляется на дороге на полметра-метр в сторону. Но такие неприятности случаются не вдруг — прежде чем окончательно выйти из строя, подшипник начинает гудеть. В зависимости от марки автомобиля и качества узла, после этого он способен еще проехать от одной-двух сотен до нескольких тысяч километров (что нередко и притупляет бдительность владельца, заметившего посторонний звук). Но в любом случае гул из-под днища должен послужить сигналом к поездке на диагностику. Последствия Главное последствие таких неисправностей — нарушение геометрии установки колес. Из-за этого автомобиль утрачивает способность нормально двигаться — он кренится, его начинает уводить в сторону вплоть до полной потери управления и переворачивания. В некоторых случаях аварийное колесо “подворачивается” и ложится на бок, при этом может смять крыло и трубопроводы, расположенные под днищем. Повернуть руль или удержать его в этой ситуации бывает невозможно. Самое страшное, чего следует опасаться — выезд на встречную полосу движения или опрокидывание. Опасность спереди В случае любой поломки ходовой части во время движения задача водителя — удержать машину на безопасном курсе и немедленно снизить скорость до полной остановки. Повреждение передней подвески опаснее, чем поломка задней. Ведь кроме того, что машина теряет одно из управляемых колес, она при торможении еще и приседает на “дефектный” передок, кузовом цепляясь за поверхность дороги. Поломка задней подвески менее опасна, поскольку нарушение её геометрии влияет на управляемость машины в меньшей мере. Рецепты спасения Если удержать “курс” не получается, бросать руль и опускать руки (во всех смыслах) всё равно нельзя. Нужно постараться, спрямляя траекторию увода, хотя бы удержать автомобиль от опрокидывания или столкновения. Пользоваться тормозами при этом не запрещается, однако на педаль надо нажимать осторожно, следя за тем, не приводит ли это к ещё большему уводу или крену машины. Может случиться так, что сломавшаяся деталь — например, рычаг — вывернется вниз и станет точкой опоры машины вместо колеса. Коэффициент сцепления металла с асфальтом (особенно мокрым или обледенелым) ниже, чем у резины, поэтому при торможении отклонение от курса может быть направлено как в сторону колеса с поврежденной подвеской, так и в противоположную. И к этому нужно быть готовым. В случае попадания скользящей по дороге металлической детали в яму или неровность шоссе машина может развернуться или перевернуться. В любом случае нужно помнить, что поломка подвески чаще всего оставляет водителю возможность контролировать движение. Поэтому главное при таком происшествии — не испугаться необычного поведения машины, трезво мыслить и крепко держать “баранку” обеими руками. Данная экстремальная ситуация — всего лишь изменение траектории движения, которое нужно скорректировать рулём с одновременным снижением скорости. Борис Михайлов, Рига автомобильная

Хорошее питание охотника сохраняет здоровье, жизнерадостность и увеличивает его работоспособность. Суточный рацион охотника должен полностью восстанавливать энергию, затрачиваемую им на охоте. При подвижных охотах (с гончими, тропление и т.п.) калорийность суточной пищи должна быть равной 3800-4000 калориям, а при менее подвижной охотах (из шалаша, на тяге и т.д.) – 3200-3500 калориям. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы пища восстанавливала именно те вещества, которых особенно много расходуется на данной охоте. Так, при охоте зимой или в холодных высокогорных районах надо употреблять больше жиров и углеводов – главных источников энергии. В жарких местностях, где организму не приходится тратить много энергии на поддержание температуры тела, в пищевой рацион за счет уменьшения жиров и углеводов должны войти продукты, удерживающие влагу в организме и утоляющие жажду. В тундре и в районах, где на пути охотника не будет свежих овощей и другой растительной пищи, нужно иметь с собой препараты витаминов. Расчет питания на одного человека в день примерно таков (в г): хлеб – 500, картофель – 300, крупа – 100, мясо – 150, сахар –125 и жиры – 75. Подбирая продукты, охотнику следует учитывать возможность получения того или иного продовольствия на месте (картофель, хлеб, овощи) или сбор их во время охоты (грибы, ягоды, рыбная ловля) и прежде всего вес и калорийность забираемых продуктов. Охотнику следует знать калорийность некоторых продуктов Источником животных белков служат мясо, рыба, молоко, яйца, растительных – крупы, бобовые и овощи. Жирами богаты масло, сливки; содержатся жиры также в молоке, сметане и мясе. Углеводов больше всего в сахаре и других сладостях, в хлебе, фруктах, овощах, крупах и молоке (молочный сахар). При недостатке в пище витамина А охотник рискует временно потерять остроту зрения, познакомиться в сумерках с "куриной слепотой". Этот витамин содействует укреплению и росту организма юного охотника и содержится в сливочном масле, печенке, яичном желтке и всей свежей зелени. Потребность человека в витамине А равна 1,5-2,0мг в сутки. Витамин С, или аскорбиновая кислота, повышает выносливость охотника, усиливает сопротивляемость его к инфекционным заболеваниям и воздействию внешней среды – низкой или высокой температуре, барометрическому давлению при охоте в горах и т.п. Недостаток в пище этого витамина вызывает быструю утомляемость при подвижных охотах и сонливость при малоподвижных (охота из шалаша, ловля рыбы на удочку), а также раздражительность, сердцебиение и головокружение. Потребность организма в витамине С, содержащемся в свежих овощах, фруктах и ягодах, определяется в 50мг в сутки, а на сервере и в субтропиках – до 100мг. При сильном физическом утомлении охотнику следует съесть немного сахара, конфет и т.п. Удобны на охоте концентраты каш, бульонные кубики и др., - занимающие мало места в рюкзаке и требующего короткого времени для приготовления из них готовых блюд. Чтобы обезвредить сырую болотную или речную воду, поставьте в нее на 2-3 минуты веточку черемухи – выделяемые ей фитонциды убьют содержащихся в воде бактерий.

Заблудился охотник в лесу. Идет по лесу, товарищей зовет и орет во все горло: - Ауууууу! Выходит на встречу медведь и спрашивает: - Чего орешь? - Да вот заблудился, думаю, может кто услышит. - Ну, я услышал, легче стало? Смех смехом, но в каждой шутке, как говориться, есть доля правды. Хорошая связь на охоте, рыбалке, в туристическом походе, научной экспедиции имеет не меньшее значение, чем, например, наличие компаса и карты. Особенно это важно, когда вы находитесь на неизвестной еще вам местности. Вспоминается один случай, рассказанный знакомым егерем. Один охотник отбился от основной группы на облавной охоте и заблудился. Экипирован он был хорошо. Казалось бояться нечего. Но выяснилось, что масштаб имевшейся у него карты не позволял привязаться к местности, а компас оказался бесполезен, так как с самого начала, он не брал никаких ориентиров, видимо надеясь на авось. Пасмурный, зимний день. Была оттепель, снег почти сошел. Нет снега, нет и следа. Оставалось только надеяться на удачу и радиостанцию, выданную организатором охоты. Однако отклонился он так далеко, что не один час пришлось покружить по лесу, прежде чем зашипел динамик рации. Только тогда егерь, хорошо знавший местность, смог вывести заблудившегося охотника к остальным. Охота, конечно, была сорвана, но хотя бы человек не пострадал. Другой пример тоже показателен. На этот раз никто не заблудился, но охота была подпорчена «плохими» радиостанциями, которые в лесу, неожиданно, стали ловить голоса далеких стран и переговоры столичных милиционеров. Но виноваты были не рации, а охотники, неправильно подобравшие их диапазон. Да и в первом случае если бы радиостанции были помощнее, возможно, не пришлось весь день потратить на поиски пропавшего клиента. Так вот, цель данной статьи заключается в том, что бы помочь охотникам, рыболовам, туристам и людям, занимающимся экстремальными видами сорта в объективном выборе средств радиосвязи, которые так же важны, как правильно выбранные патроны для охоты, блесны для рыбалки или веревки для восхождения в горы. Среди огромного разнообразия радиостанций, которые представлены на современном рынке, каждый должен выбрать себе ту, которая оптимально подходит для решения его конкретных задач. Но прежде чем перейти к описанию видов и типов радиостанций предлагаю небольшой ликбез по теории распространения радиоволн, который хоть немного поможет понять неискушённому читателю, почему одни радиостанции работают дальше других, хотя имеют примерно одинаковые технические характеристики. В настоящее время в России Государственным комитетом по радиочастотам (ГКРЧ) выделены следующие основные диапазоны для работы сухопутной и подвижной радиосвязи: 27 МГц — гражданский диапазон (CB — Citizen Band) 136-174 МГц — УКВ диапазон (VHF — Very High Frequency) 400-470 — СВЧ диапазон (UHF — Ultra High Frequency) Для того, что бы определиться какой диапазон наиболее оптимальный для связи в лесу, на воде или горах углубимся немного в теорию распространения радиоволн указанных мною диапазонов. Диапазон 27 МГц. Соответствует длине волны 11м. Радиоволны этого диапазона сильно поглощаются почвой, связь зависит от солнечной активности. Они способны преодолевать препятствия в виде небольших холмов, склонов, зданий высотою 10-15м. Как правило, ближняя связь на этом диапазоне осуществляется поверхностной волной (распространяется вдоль земли). При распространении пространственной волной (отражается от ионосферы) связь возможна на многие тысячи километров. На практике это выглядит просто. Весь эфир забит сигналами радиостанций, которые находятся в тысячах километров от вас, но своего соседа, который находится, скажем, на расстоянии километра вы не услышите. Бывали случаи, когда человек сказав «раз», слышал эхо своего голоса, которое раздавалось из динамика. Это радиоволна обернулась вокруг земного шара, за счёт многих отражений от ионосферы и вернулась в исходную точку! Диапазон 136-174 МГц. Соответствует длине волны 2м. В этом диапазоне радиоволны распространяются прямой и отражённой волной. Так как поверхность имеет не плоскую, а сферическую форму, то и дальность радиосвязи составляет несколько десятков километров. Если антенны радиостанций расположены на высоте нескольких десятков метров от земли, то связь возможна на расстоянии до 100 км. На распространение радиоволн этого диапазона оказывают значительное влияние рельеф местности, всевозможные препятствия и т.д. Например, лиственный лес в этом диапазоне вносит затухания порядка 6дБ/100м. В разных точках приёма уровень сигнала может быть разным и колебаться от сильного уверенного приёма до полной потери радиосвязи. Связано это с тем, что в разные точки приёма поверхностная и отражённая волны приходят в фазе или противофазе. Соответственно при этом напряженность электромагнитного поля складывается или вычитается, что влияет, в конечном счёте, на уровень принимаемого сигнала. Влияние атмосферных помех, времени суток не значительно влияют на распространение радиоволн УКВ диапазона. Поэтому связь здесь стабильна в любое время суток. В зданиях и железобетонных конструкциях радиоволны УКВ диапазона распространяются плохо. Диапазон 400-470 МГц. Соответствует длине волны 70 см. С ростом используемой частоты увеличивается влияние погодных условий и уменьшается дальность связи, так как условия распространения радиоволн в этом диапазоне приближаются к условиям распространения света. Радиоволны СВЧ диапазона хорошо распространяются в городе за счёт отражения от зданий и железобетонных конструкций. В лесу радиоволны диапазона 400 МГц распространяются хуже, чем УКВ. Например, лиственный лес в этом диапазоне вносит затухание уже 10дБ/100м. Так же радиоволны этого диапазона хорошо работают в горах, особенно в расщелинах и ущельях. Радиосвязь на небольшие расстояния в этом диапазоне стабильна и не зависит от времени суток. Из приведённых мною свойств диапазонов радиоволн можно сделать вывод, что для связи в лесной и пересечённой местности предпочтительны радиостанции диапазонов 27 МГц и 136-174 МГц. Для города и гор наоборот лучше использовать радиостанции диапазона 400-470 МГц. Теперь попытаемся разобраться в типах радиостанций, которые представлены на нашем российском рынке. Все радиостанции можно разделить на 3 основные группы: портативные радиостанции мобильные радиостанции базовые радиостанции Портативные радиостанции. Прежде всего, радиостанция — это радиоэлектронное устройство, которое состоит из приемопередатчика, антенны и источника питания (аккумулятора или батарейного кейса). Иногда радиостанции называют ещё трансиверами. Это означает, что некоторые блоки радиостанции используются вместе на приём и передачу в целях экономии места и себестоимости изделия. По своим потребительским качествам радиостанции подразделяются на несколько видов. Профессиональные радиостанции, как правило, соответствуют международному военному стандарту MIL STD 810 C,D,E. Означает это, что шасси радиостанции представляет цельный литой корпус, а верхняя и нижняя панель радиостанции сделана из ударопрочного пластика. Все резиновые прокладки, под которыми скрыты кнопки передачи и управления прилегают плотно к корпусу радиостанции, что бы туда не попадала вода и пыль. Одним словом, это радиостанции, которые не боятся брызг, грязи, пыли, вибраций, жары и мороза. ЖКИ индикатор, если таковой имеется, расположен так, чтобы не повредится во время падения. Все профессиональные радиостанции имеют минимум клавиш и органов управления. Как правило, это переключатель каналов, регулятор громкости и 2-3 программируемые клавиши. В настоящее время практически все профессиональные радиостанции программируются с компьютера. Для программирования радиостанции используются специальные интерфейсные кабели и программное обеспечение, которое изготовляют фирмы — производители радиостанций. Вспомогательные клавиши радиостанции можно запрограммировать так, что бы ими переключалась мощность, подсветка, режим включения и отключения маскиратора речи и т. д. Практически все профессиональные радиостанции работают в режиме симплекса (приём и передача на одной частоте) и полудуплекса (приём и передача на разных частотах). Последний режим предназначен для работы через ретранслятор. Профессиональные радиостанции среднего класса имеют, как правило, 16-32 программируемых каналов. Шумоподовитель, у этих станций, электронный и его порог срабатывания программируется с компьютера. Очень многие профессиональные радиостанции имеют функцию селективного вызова. Эта функция нужна тогда, когда на одной частоте работает несколько групп. В радиостанции членов каждой группы запрограммирован свой индивидуальный аналоговый поднесущий субтон (CTCSS) или цифровой (DCS). В результате члены одной группы входят в радиосвязь между собой. При этом члены других групп их не слышат и так же общаются между собой. Таким образом, происходит кодовое разделение канала связи. Как, правило, все профессиональные радиостанции выпускаются с одним диопазоном. Существуют 2 основные версии: 136-174 МГц и 420-470 МГц. Последние в свою очередь делятся на поддиапазоны: 400-430 МГц, 450-490 МГц или, например? 400-470 МГц. Любительские радиостанции в отличие от профессиональных имеют не фиксированные программируемые каналы, а плавную цифровую шкалу. Как правило, они имеют клавиатуру, с которой можно вводить рабочую частоту в диапазоне 136-174 МГц и 420-470 МГц. Одно из основных отличий любительских радиостанций от профессиональных заключается в том, что первые программируются полностью с клавиатуры и для них никаких программаторов не нужно. Они обладают так же каналами памяти. Их намного больше в любительских радиостанциях, чем в профессиональных. Последние, как правило, отображают только номер канала на ЖКИ или на переключателе каналов. Любительские радиостанции, помимо номера канала, отображают ещё и рабочую частоту. Да и по количеству вспомогательных функций намного превосходят профессиональные. В любительской радиостанции можно с клавиатуры устанавливать шаг перестройке по частоте, частоту поднесущего субтона, выходную мощность, разнос между приёмом и передачей, и многое другое. Радиолюбительские радиостанции имеют развитую систему вспомогательного меню. При этом на клавиатуру вынесены только основные функции, которые наиболее часто используются пользователем. Любительские радиостанции наиболее универсальны в применении. Они имеют встроенный измеритель уровня принимаемого сигнала (так называемый S-метр). Существуют также 2-х диапазонные любительские радиостанции, которые имеют 2 рабочих диапазона частот: 136-174 МГц и 420-470 МГц. Они наиболее универсальны. Могут применяться как в лесу, так и в городе, горах. В некоторых моделях этих радиостанции имеется встроенный сканер, т.е. приёмник с расширенным диапазоном частот от 500 КГц до 1000 МГц. Некоторые даже могут комплектоваться дополнительными модулями измерения температуры воздуха, атмосферного давления и высотой над уровнем моря. В настоящее время существует большое количество радиолюбительских станций, исполнение корпусов которых соответствует международному военному стандарту MIL STD 810 C,D,E. Японская фирма VERTEX STANDARD пошла ещё дальше. В настоящий момент она производит водонепроницаемые радиостанции VX-6R и VX-7R. Эти радиостанции можно погружать на глубину 1 метр в течение 30 минут. Мобильные радиостанции, как правило, устанавливаются на подвижные объекты. Например, автомобили или снегоходы. В отличии от портативных радиостанций они имеют выходную мощность 30-70 Вт и поэтому работают от аккумуляторов бортовой сети автомобиля. Как правило, эти радиостанции комплектуются внешними коммуникаторами, в которых установлен микрофон и кнопка передачи. Мобильные радиостанции по своему функциональному назначению так же делятся на профессиональные и любительские. Профессиональные мобильные радиостанции соответствуют международному военному стандарту MIL STD 810 C,D,E изготовляются на базе литых, алюминиевых шасси и закрыты ударопрочным пластиком. По функциональным возможностям мобильные радиостанции мало, чем отличаются от портативных радиостанций и так же программируются с компьютера. Любительские, мобильные радиостанции выпускаются как в обычных, так и в ударопрочных корпусах. Имеют плавную цифровую шкалу и позволяют набирать рабочую частоту с клавиатуры, которая расположена на выносном коммуникаторе радиостанции. Мобильные радиостанции, так же как и портативные выпускают на диапазон 136-174 МГц и 420-470 МГц. Профессиональные радиостанции в диапазоне СВЧ могут выпускаться на определённые поддиапазоны. Например, 400-430 МГц или 450-490 МГц. Профессиональные мобильные радиостанции выпускаются однодиапозонными на УКВ и СВЧ диапазон. В отличие от профессиональных мобильных радиостанций, любительские радиостанции бывают двухдиапазонными и даже дуплексными. Такие радиостанции иногда имеют режим встроенного междиапазонного двунаправленного ретранслятора. Они имеют большое количество всевозможных функций, которые могут вызываться как с клавиатуры, так и с кнопок на передней панели. Эти радиостанции не рассчитаны на круглосуточный режим работы и поэтому рассчитаны на рабочий цикл 50%. Профессиональные радиостанции в силу своей конструкции рассчитаны на круглосуточный режим работы и имеют 100% рабочий цикл. К мобильным радиостанциям подключаются внешние автомобильные антенны с разным типом крепления, которые настроены на рабочую частоту. В качестве базовых радиостанции используются те же мобильные, только вместо автомобильной антенны подключается базовая через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. При этом питание радиостанции осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания с рабочим напряжением 13,8 Вт и током до 15 А.

Во время летних выездов на природу, занятий фотоохотой, работы в угодьях перед летнее-осенним сезоном и на самой охоте не последним делом является наличие одежды, которая защитила бы от неожиданной грозы, продолжительного ливня, утренней росы. Казалось бы, все просто, возьми с собой куртку-болонию, плащ-палатку или просто дождевик из целлофана. Надень резиновые сапоги. Но не тут-то было! Ходить в этой одёжке в самое жаркое время года в ожидании дождя не с руки. Таскать её с собой в рюкзаке тоже — туда и так есть что положить, если уходишь в лес на всё светлое время суток или с ночевкой. В резиновой же обуви можно быстро «испортить» ноги. Как же быть? Очень просто — есть несколько способов сделать одежду непромокаемой. Только эту подготовку надо провести заранее. взять по 150 грамм обыкновенных калиевых квасцов и свинцового сахара, хорошо их растереть и смешать с 6 литрами воды. В эту, похожию на молоко жидкость положить на сутки одежду. Затем, не выжимая, повесить её сушить. пропитать одежду раствором мыла, отжать и поместить на 1-2 часа в раствор квасцов, после чего просушить, также не выжимая. поместить свою форму в 40% раствор жидкого мыла, а затем в 15-20 % раствор медного купороса. Сушить также. Материя приобретет зеленоватый цвет. Таким способом можно и обновить выцветшую штормовку. Кожу обувки, будь то сапоги, ботинки или даже кроссовки, делают непромокаемой, пропитывая специальной охотничьей мазью, рыбьим жиром, касторовым маслом. Подошву и ранты тщательно промазать натуральной олифой. Спустя 3 часа всю поверхность обуви натереть хозяйственным мылом. В течение суток такую пропитку повторить до 4 раз. Кожа станет водонепроницаемой и эластичной. Есть еще способ, более легкий. Чтобы обувь не пропускала воду, следует потереть её тряпочкой, смоченной льняным маслом, а подошвы теплой смесью из 10 грамм парафина и 10 грамм того же масла. Ну и последнее, как правильно собрать рюкзак, если в нем осталось много места, сэкономленного выше изложенными способами? К спине должны прилегать мягкие вещи, которые всегда лучше все-таки на всякий случай брать с собой: лёгкое одеяло, полотенце, запасные носки. По бокам и внизу — продукты, снаряжение и патроны. Сверху — бутерброды на скорый завтрак. Я к спине в рюкзак кладу так называемый «поджопник», вырезанный прямоугольничек из туристического коврика. Рюкзак не всегда бывает туго набит и вещи в нем за время ходьбы могут перемешаться. Чтобы какая-нибудь консервная банка не тёрла поясницу и нужен этот поджопник в рюкзаке. Вещь это нужная на привале, как выяснилось не очень удобна при ношении непосредственно на мягком месте, а рюкзаке ей самое место. Не забудьте НЗ: соль, спички, сухое горючее. Для палатки тоже есть способ защиты (не секрет что даже самые лучшие из них со временем начинают протекать). Расплавте 300 грамм парафина и 75 грамм канифоли. В половине ведра горячей воды растворить 100 грамм поташа и влить в него парафин с канифолью, помешивая. В данную эмульсию опустить палаточную ткань, выдержать 5 минут, вынуть и отжать. Пока ткань влажная обработать её 15% раствором квасцов. Всегда важно не забыть того что действительно может быть нужно и не обременять себя лишним. Дмитрий Островитянов

Каждый выбирает по себе — это даёт ощущение свободы и индивидуальности. А коль мы вольны выбирать где и как отдыхать, то и условия для отдыха выбираем по себе. По возможностям и вкусам. Кто-то скажет, что газовая плитка в рюкзаке это только лишний вес. Зачем тащить с собой плитку, если можно разжечь костёр? Конечно, можно так утверждать, если не вспоминать о том, что костёр иногда развести невозможно. Помните, когда целый день лил дождь, а Вам хотелось заварить горячего чаю и сварить супчика? В палатке костёр не разожжешь. А когда Вы не могли найти сухие дрова, как сожалели о том, что не находитесь сейчас дома, на кухне, где можно зажечь газ и подогреть то, что хочется? Кроме этого встречаются места, где костёр нельзя разводить из-за запрета: в заповедной зоне или в зоне угрозы пожара, на торфяном озере или в сухом сосняке. Теперь можно не сожалеть об этом. Ведь производители газовых и бензиновых плиток и горелок позаботились о том, чтобы любой турист чувствовал себя в походе максимально комфортно. Всего существуют три основных вида горелок: газовые, жидкотопливные (бензин, керосин и некоторые другие) и мультитопливные. Термин «мультитопливные» применяется к двум видам горелок: тем, которые могут работать на нескольких видах жидкого топлива, и тем, которые могут работать как на бензине, так и на газе. Газовые горелки обладают целым спектром разнообразных достоинств. Во-первых, процедура запуска горелки занимает даже не минуты, а секунды. Во-вторых, работают они практически безотказно, ибо конструкция их исключительно проста, там просто нечему ломаться! В-третьих, такие горелки не склонны к взрывам и выбросам языков пламени, что любят проделывать их бензиновые братья. Благодаря этому, газовую горелку можно эксплуатировать в закрытых помещениях, в том числе гостиницах, кемпингах и даже палатках. Газовая горелка работает более тихо, чем бензиновая. Наконец, газовая горелка в разобранном виде занимает мало места и стоит дешево. Взять хотя бы любую из газовых плиток Campingaz — повернул ручку, нажал на кнопку и, пожалуйста, хоть уху вари, хоть пельмени. Быстро, чисто и удобно. Без копоти и дыма. Все плитки с голубыми баллончиками имеют малый вес и приличную мощность — от 1200 до 3300 Вт. На них можно и суп сварить на всю команду и картошечки пожарить и воду разогреть для бритья и умывания. Плитки с малыми баллонами удобны для краткосрочного (на 2 — 3 дня) выезда на рыбалку, когда время дорого: разогрел пару сосисок, вскипятил чайку — и опять к воде. Плитки для больших баллонов хороши для отпуска всей семьей, да и с друзьями, когда стоишь лагерем где-нибудь на берегу озера или реки. Женщины не относятся к приготовлению пище, как к рутине, если в лагере есть такая плита. Наоборот, они на перебой стараются удивить своих рыбаков всякими чудесами кулинарного искусства — от блинчиков, до рыбы в кляре. Кстати эти плитки адаптированы под отечественные газовые баллоны на 1 и 5 литров газа, что, несомненно, очень удобно. Как видите, газовые плитки — это очень удобно и комфортно. Так что есть смысл сделать выбор и свой следующий отдых вдали от цивилизации провести максимально комфортно. Газовая горелка Campingaz Bleuet 206 пользуется наибольшим спросом во всём мире. Лёгкая и прочная, её можно использовать на пикнике, на рыбалке, на даче. Для большей устойчивости продаётся в комплекте со стабилизатором. Мощность: 1200 Вт. Время работы от 2,5 до 4 часов. Газовая горелка Campingaz Camping 206 S. Металлический корпус для баллона и ветрозащита делает эту плиту незаменимой при использовании на рыбалке, на охоте или в горах. Мощность: 1200 Вт. Время работы от 2,5 до 4 часов. Газовая горелка Campingaz Bleuet 270 micro. Компактная и очень лёгкая плитка (200 гр.) со складной подставкой для удобного хранения или транспортировки. Мощность: 1300 Вт. Время работы от 2,5 до 4 часов. Газовая горелка Campingaz Twister 270 PZ. Модель с новой системой Easy Clic позволяет соединить плитку с баллоном одним движением. Компактная удобная плитка для путешествий или отдыха с пьезоподжигом. В комплект входит кейс для более удобной транспортировки. Мощность: 2900 Вт. Время работы до 4-х часов. Газовая горелка Campingaz Party Grill. Уникальный прибор, соединивший в себе горелку и гриль. Время работы на баллоне CV-470 от 5 до 15 часов. Время закипания одного литра воды — менее 7 минут. Мощность: 1350 Вт. Пьезоподжиг. Тефлоновая сковородка-гриль. Газовая плитка Campingaz Lagon. Переносная плита работает от российских многоразовых баллонов со сжиженным газом под давлением 30 мБар, оснащённых редуктором и резиновым шлангом (шланг не входит в комплект поставки). Эмалированное покрытие плиты, плавная регулировка мощности, удобство установки, надёжность и простота эксплуатации выгодно отличают плиты Campingaz от плит других марок. Мощность: 1600 Вт. — 2400 Вт. Тип баллона: наши многоразовые баллоны 5, 12, 27 и 50 литров. Газовая плитка Campingaz Lagon L. Переносная плита работает от наших многоразовых баллонов со сжиженным газом под давлением 30 мБар, оснащённых редуктором и резиновым шлангом (шланг не входит в комплект поставки). Эмалированное покрытие плиты и крышки, удобство установки, надёжность и простота эксплуатации выгодно отличают плиты Campingaz от плит других марок. Мощность: 1600 Вт. — 2400 Вт. (плавная регулировка пламени). Тип баллона: наши многоразовые баллоны 5, 12, 27 и 50 литров. Газовая горелка Campingaz Super Carena. Очень мощная и надёжная плитка, оснащённая ветрозащитой и специальной подставкой для кастрюль любого типа. Может использоваться на даче, в походе, на рыбалке или на отдыхе. Мощность: 3000 Вт. Тип баллона: наши многоразовые баллоны 5, 12, 27 или 50 литров. Газовая горелка Campingaz Twister 270. Модель с новой системой Easy Clic позволяет соединить плитку с баллоном одним движением. Компактная и удобная плитка для путешествий или отдыха. Мощность: 2900 Вт. Время работы от баллона: до 4 часов. Вес всего 225 гр. Как было сказано в начале, каждый выбирает по себе, по возможностям и вкусам. А выбор газовых горелок велик. Помимо фирмы Campingaz, поставляющих, свою продукцию на наш рынок, есть продукция, которая может заслужить Ваше внимание и у других фирм — Coleman и Kovea. По материалам СМИ

Каждый пользователь лично для себя определяет какие функции GPS навигатора являются для него наиболее важными. Кто-то обращает внимание на функциональность, объем памяти, удобство интерфейса. Для кого-то более важным является внешний вид, дизайн и то, как навигатор впишется в интерьер автомобиля. Любому будущему пользователю автомобильного GPS навигатора будет полезна эта статья Стоит отметить, что при выборе приемника для использования в автомобильной навигации, список полезных функции будут немного отличаться от списка функция, на которые обращают внимание при выборе портативных приемников. Ниже представлен перечень наиболее важных для автомобильной навигации функций, на которые необходимо обратить внимание На текущий момент можно выделить два типа автомобильных навигаторов. К первому типу относятся навигаторы специально ориентированные на автомобильное применение. Они имеют экраны больших размеров, голосовые подсказки, специальное крепление. В современных моделях, зачастую, управление осуществляется с помощью сенсорного экрана. В большинстве случаев, в приемниках данного типа отсутствует батарейный отсек и для питания используется внешний источника – бортовая сеть автомобиля. Второй тип описывает портативные GPS навигаторы, которые можно использовать не только в автомобильной навигации, но в пеших походах. Такие навигаторы имеют экраны меньших размеров, в них отсутствует поддержка голосовых подсказок, а питание осуществляется либо от внешнего, либо от внутреннего источника. Эта статья в большей степени посвящена описанию функций приемников первого типа, строго ориентированных на использование в автомобилях. Список важных функций 1. Адресная автопрокладка маршрута. Не очень удобно искать на карте нужную улицу или дом, тем более в незнакомой местности. Поэтому при использовании данной функции, достаточно ввести конечную точку маршрута и навигатор сам автоматически проложит маршрут с учетом выбранной настройки: кратчайший, быстрый или экономичный. В качестве конечной точки может выступать точный адрес, с указанием улицы и номера дома, либо объект из библиотеки «интересных» точек: аптека, кинотеатр, АЗС и т.п. Стоит отметить, что данная функция зависит не только от возможностей навигатора, но и от используемой карты. Карта должна поддерживать функцию автопрокладки маршрута, и для этого должна содержать полную информацию о дорожной сети местности, с указанием направления движения, характера покрытия, дорожной разметки, знаков и т.п. 2. Сенсорное управление. Большинство автомобильных GPS навигаторов имеют управление, реализованное с помощью кнопок и различного рода джойстиков. Не всегда удобно во время движения наводить курсор на требуемый объект на карте, либо выбирать очередную точку маршрута. Для упрощения этих задач, управление современных навигаторов осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Кнопки меню отображаются непосредственно на экране, для выбора точки на карте достаточно ткнуть туда пальцем, текст можно вводить с помощью виртуальной клавиатуры. 3. Голосовые подсказки. Интенсивность дорожного движения требует от водителя концентрации и внимательности. Поэтому любые отвлекающие факторы, связанные с контролем проложенного маршрута, могут привести к дорожному инциденту. Голосовое сопровождение маршрута, связанное с подсказками на ключевых точках маршрута, значительно снижает эти риски. Приятный женский (или мужской) голос заранее сообщит о ближайшем повороте, либо прибытии на конечную точку. А если приемник содержит базу радаров или постов ДПС, то предупредит о превышении скорости. 4. Встроенные дорожные карты. Не всегда получается точно запланировать маршрут и заранее загрузить в прибор полный набор необходимых карт. Более того, внутренняя память, которая используется в приемнике для хранения карт, имеет ограниченные размеры. Чтобы в любой ситуации иметь информацию о текущем местоположении, в независимости от загруженных карт, необходимо чтобы приемник содержал базовый набор дорожных карт. 5. Путевые точки. Принципы автомобильной навигации зависят от информации дорожной сети, заложенной в используемые карты. Поэтому некоторые автомобильные навигаторы позволяют выбирать в качестве конечной точки маршрута только адреса домов, объекты из библиотеки точек (POI), перекрестки и т.п. Возникают ситуации, когда в качестве конечной точки необходимо задать точку на карте, которая может находиться вдали от дорожной сети. В Интернете содержаться большие базы различного рода путевых точек, которые можно загрузить в приемники: интересные культурные и природные памятники, тайники игры «Геокешинг», временные и стационарные посты ДПС и т.п 6. Крепление. В зависимости от модели автомобиля и навигатора, установка gps прибора в салоне может осуществляться стационарно, либо временно. Стационарная установка подразумевает интеграцию приемника в приборную панель автомобиля. Временная установка осуществляется с помощью съемного механизма, который позволяет использовать навигатор только по необходимости и лишний раз не провоцировать воров. Крепление должно быть надежным, удобным, с несколькими степенями свободы, чтобы Пользователь имел возможность настраивать положение и угол наклона экрана приемника. 7. Приемник GPS сигналов. Качество определения позиции и точность отображения местоположения на карте, зависит от программной и аппаратной реализации GPS приемника, в части приема и обработки навигационного сигнала. Качество приема сигнала характеризуется чувствительностью RF-части приемника. Обработка сигнала осуществляется с помощью специализированных микропроцессоров (чип-сетов). Современные чип-сеты обеспечивают надежный и уверенный захват сигналов со спутников даже в трудных окружающих условиях, связанных с высокими зданиями, либо густой листвой деревьев. Прорывом в этой области можно назвать появление чип-сета Sirf III, который на текущий момент использует большинство современных навигаторов. 8. Инерциальные системы. В условиях плотной городской застройки, когда небо закрыто высокими небоскребами, количество «видимых» спутников может быть недостаточно для определения позиции. А любой туннель просто блокирует навигационные сигналы со спутников. Если очередная ключевая точка маршрута находится в туннеле, то есть большая вероятность, что навигатор не сможет о ней предупредить. Для решения подобных задач, в приемнике реализованы различные программные алгоритмы связанные с экстраполяцией движения автомобиля. Но все они хорошо работают только для прямолинейного движения. Поэтому некоторые современные автомобильные навигаторы способны обрабатывать информацию от внешних датчиков, по которым можно определить характер движения – гироскопы, датчики поворота, инерциальные системы. Соответственно, подобные датчики должны быть установлены на автомобиль, откалиброваны и подключены к навигатору. 9. Карты. Основные возможности автомобильных навигаторов, связанные с прокладкой маршрутов, определяются загруженными картами. Навигаторы различных производителей поддерживают только карты собственных, «закрытых» форматов. Соответственно карта компании Garmin не может быть загружена в приемник компании Magellan. Более того, отдельная компания может иметь несколько форматов карт, которые загружаются только в определенные модели приемников. Карты могут отличаться детализацией, масштабом, информативностью данных о различных объектах. 10. Функция возврата. В автомобильных навигаторах отсутствует большинство функций, реализованных в обычных «туристических» навигаторах, в том числе и «функции возврата». Эта функция позволяет точно повторить ранее пройденный путь и имеет большую практическую пользу на пересеченной местности, для которой отсутствую подробные дорожные карты. 11. Функция выбора объекта. Одной из задач автомобильной навигации, может являться запрос информации о нескольких идентичных объектах и выбор ближайшего из них. При этом критерием для определения «ближайшего» должно является не геометрическое расстояние, а путь с учетом дорожной сети. Список полезных функций 1. Внешняя антенна. Подключение внешней активной антенны позволяет значительно улучшить качество приема сигнала в условиях леса и городских «каньонов». Антенна установленная на крыше автомобиля расширяет обзор до 360-и градусов, в том время как внутренняя антенна приемника имеет обзор ограниченный ветровым стеклом. С другой стороны, подключение внешней антенны может оказаться необходимым условием в случае использования навигатора в автомобиле с термальным лобовым стеклом (с подогревом). 2. Экран. Качество отображения информации на экране автомобильного навигатора во многом определяется его размерами, разрешением и контрастностью. Опять таки, стоит упомянуть о безопасности движения – если водитель достаточно часто отвлекается на экран, пытаясь рассмотреть детали маршрута, то это может привести к аварии. Цветной экран значительно упрощает восприятие информации, выделяя объекты различных типов разными цветами, по аналогии с бумажными картами. Современные экраны менее чувствительны к яркому солнечному цвету, а различные варианты подсветки позволяют настроить яркость экрана и на ночное время. 3. Размер картографической памяти. Используемые карты напрямую связаны с размером памяти GPS навигатора в которой они будут храниться. Память может быть внутренней, реализованной на микросхемах, но при этом ее размеры будут не изменяемыми и не дополняемыми. Приемники, использующие память в виде съемных носителей в собственных (Garmin) , либо общедоступных форматах (Multimedia Card, SD, miniSD) позволяют увеличивать размеры картографической памяти до нужных размеров Интегрированные навигационные системы. Производители известных автомобильных марок предлагают покупателям в качестве одной из опций установку навигационной системы. В этом случае, функции GPS навигатора будет интегрированы в состав мультимедийного центра, который включает также CD-проигрыватель, радио, бортовой компьютер и т.п. Преимущества интегрированных систем: «Завершенность» системы. Единое, удобное и простое управление Полная ориентация на автомобильную навигацию Недостатки: Высокая цена Ограниченность функций Возможные трудности, связанные с покупкой или обновлением карт некоторых регионов (в том числе и России) «Привязка» к автомобилю На что стоит обратить внимание При покупке навигатор рекомендуем обратить внимание на следующие пункты 1. Насколько удобен и интуитивно понятен интерфейс при вводе конечной точки маршрута. 2. Правильно ли прибор генерирует маршрут между, хорошо известными Вам, точками, не предлагает ли путь, которые в два раза длиннее, чем тот которым Вы привыкли пользоваться 3. Достаточно ли большой и удобный для чтения экран? Не сильно ли ухудшается ли изображение при ярком дневном свете? 4. Входит ли в комплектацию устройство для крепления навигатора на приборной панели автомобиля, насколько одно удобно в использовании и надежно ? 5. Насколько точно соответствует Ваше текущее положение месту, которое прибор определил на карте ? Вызвано ли это расхождение ошибкой позиционирования приемника, либо ошибкой «привязки» карты? 6. Какие карты загружены на текущий момент, и какие могут быть загружены в приемник в дальнейшем? Возможно ли это сделать самостоятельно и какие программные и аппаратные средства для этого нужны? Как происходит переключение между картами при пересечении границ области, государства, региона – автоматические, либо требуется участие пользователя 7. Насколько точны и актуальны карты? Как часто осуществляется обновление карт, каков его механизм и сколько это стоит? 8. Возможно ли отметить текущее местоположение на карте, дать точке название и сохранить ее как отдельную точку? Поддерживает ли приемник пользовательские путевые точки (waypoints)? Какой набор символов доступен для описания этих точек? 9. Имеет ли навигатор интерфейс для связи с компьютером, для выгрузки (или загрузки) списка путевых точек, маршрутов, треков? Логово.Info по материалам сайта www.gpstrade.ru

Надо запомнить, что выигрывает водитель, а проигрывает штурман и тогда всегда будет всё в порядке:-))) А лучшая благодарность для штурмана — это отсутствие в лексиконе водителя мата и возможность сидеть в присутствии водителя (высшая — это когда штурман ест, но это уже фантастика):-))) Для стимуляции работы штурмана рекомендуется положить в карман кусочки засохшего сыра или другое лакомство с прошедшим сроком годности (если этот срок не истёк пищу оставьте себе — кто знает куда этот дармоед сможет завести и где будет возможность его поджарить):-)) Да эти, ..., штурманы, они вампиры. Они не едят, они кровь нашу пьют в больших количествах (сам был много раз штурманом, знаю какой это наркотик, кровь водителя :-))). А нервная энергия (нервы восстанавливаются, но без энергии они ничего)? Просто высасывают. А как машину царапать любят, в самую чащу наровят направить, а сколько вещей они забыли: сначала дома, а потом на выезде, а как бестолково машину упаковывают, а как готовят бездарно, а непросушенный спальник, а бесконечная замена масла и проверка узлов, утомят ведь. Да ещё за здоровьем (водителя) не следят, нет чтобы остановить..., как будто не знают как по утрам голова раскалывается, а он зараза при этом в кофе сахара больше, чем положено сыпет и торопит — типа пора ехать, убил бы, если бы силы оставались. Более несерьёзное отношение к нашему благосостоянию может быть только у наших женщин, но они признаются (и настаивают на этом), что они слабы. А эти-то — говорят, что всё знают...:-)))), а потом ... . Нет, когда-нибудь напрягусь, сам изучу приборы, глобус (весь!) и заставлю слушать штурмана свои невнятные и дрожащие указания по движению, вот пусть подёргается, а я посмотрю на его искажённое личико, покатаемся... . Туристы, понимаешь ли, сидят на мягком, несут какой-то бред про повороты, да ещё про какое-то время, то ли контрольное, то ли до контрольного выстрела. Правда есть и удовольствие: наблюдать за физически вымотанным и истощённым телом штурмана, который грязными, ободранными руками цепляет по пояс в воде трос лебёдки к противоположному берегу. При этом ты знаешь доподлинно, что без блока машина не пойдёт, а он, раззява, этот блок забыл в машине и только в последний момент сможет от него увернуться, услышав сказанное вдогонку слово «лови». А Вы говорите — экстремист, это они это нехорошее слово, а мы(водители) вообще ангелы и без очень большой нужды никому никогда не мешаем, чаще даже вообще отходим от застрявшей машины, лопатой ведь заденет, гад, да и испачкаться об него можно (сколько раз может в день человек мыться — уму непостижимо, потеют, наверное, как лошади). Блин ещё постоянное хлопанье дверьми, лучше бы там, на улице, и оставался, только пыль и мошкару в салон заносит, да и дышит всё время, как асматик, зарядку по утрам надо делать, а не под машиной валяться. Нет, буду сам по утрам бегать, тренироваться(если найду куда и зачем), но если когда нибудь и откажусь от путешествий, то только из-за штурманов. ©С.С. Трушников

Мне приходилось заводить с буксира дизеля - микроавтобус Форд Транзит, Мерседес, Лэнд Круизер. В сумме около десяти раз. У Мерседеса - цепь ГРМ, у остальных - ремень. Ни разу не было никаких проблем. По моему мнению, главное - придерживаться при пуске с буксира очень простых, но строгих правил. 1. Плавно отпускать сцепление. Касается и бензиновых в не меньшей степени. Когда я лет 7 назад дергал Таврию, от бросания сцепления на больших оборотах, совпавшего и с рывком (заводили при скорости около 40 на второй), отлетели грузики центробежного регулятора опережения зажигания (в трамблере) и размолотило весть трамблер нафиг. Так что этот опыт у меня засел прочно. 2. При наборе оборотов тут же выжимать сцепление, и если двигатель продолжает вращаться, значит он завелся и на этом всё,(не выжав сцепление понять, завелся или нет бывает очень трудно, а проверять это, поддавая газу, не выжав сцепление, не следует) а если обороты падают, опять плавно отпускать сцепление, не дожидаясь, пока они упадут до нуля. Это дает еще более плавную,без рывков раскрутку двигателя. Это правило я лично применял и на бензиновых, особенно при заводке в сильный мороз. 3. А это правило, я думаю, самое важное для дизелей. Частота вращения двигателя, пускаемого от стартера составляет около 200 об/мин. Так вот, при пуске с буксира я никогда не раскручивал двигатель до частоты выше 200-400 об/мин. На мой взгляд это правило позволяет обезопасить дизель от возможных проблем, о которых здесь часто пишут. На практике это означает заводку только на 4-й предаче, при скорости около 30 км/ч, а если негде разогнаться, то в крайнем случае на 3-й передаче, при скорости 15-20 км/ч. Хотя для разных машин, естественно, в силу различия передаточных чисел трансмиссии, эти значения варьируются. Но если двгатель раскрутится и до 600 об/мин, я думаю, не страшно. Когда же в роли тягача выступает машина, вес и мощность которой значительно меньше буксируемой (хотя это крайне нежелательно), и необходим разгон до 40 км/ч, то заводиться лучше на 5-й передаче. К сказанному хочется лишь добавить, что мой опыт ограничен случаями пуска только исправных двигателей, когда это было следствием разрядки или старости АКБ, неиспраности стартера, и, в крайнем случае, нештатной работой систем предпускового подогрева. При этом дизель пускается с буксира в мороз, в отличии от бензинового, мгновенно на 4-й передаче даже при скорости 15-20 км/ч. Часто не успеваешь выехать из двора. Если же невозможность пуска обычным способом вызвана более серьезными неисправностями, тут, как говорится, нечего насиловать, надо ремонтировать. В общем мое мнение такое - если голова на плечах есть, и служит не только для ношения шапки (кепки, панамки, шлема, бейсболки) - пуск дизеля с буксира не смертелен. Алексндр (Alex LJ79 aka MAZDIST) Auto.ru 02.09.2002

Dis, добро пожаловать! Чувствуй себя как дома Не стесняйся отписываться в темах. Надеюсь наш клуб будет для тебя полезен

Hyundai Terracan (1098) Интересно, голосует 2 человека, а голос принимает один

Встреча 9-го числа? Если так то лучше уж 10 января

Пускай Новый год для вас принесет Побольше удач и поменьше хлопот! Пусть покинут Вас тревоги, И болезни, и невзгоды, Безнадега отойдет. А желанная надежда Вас по жизни поведет. Пусть Вас бизнес увлекает И достаток прибавляет. И удача тоже ждет В этот добрый Новый год! Желаем Вам исполнения желаний, и чтобы все цели, которые Вы ставите перед собой, в Новом Году осуществились. Мы, пользуясь случаем, хотим поздравить Вас с Новым 2010 годом. В уходящем 2009 году, наш клуб обрел новых друзей. Нам очень приятно поздравить Вас с этим замечательным праздником. Счастливого Нового Года!

Считаю что не реально купить за 440 тыр террика в нормальном состоянии, лучше увеличить бюджет, либо рассматривать другие машины Купить за 440 и вложить пол цены в ремонт? В условиях кризиса всё бывает, но лучше оставить террика и продать что нибудь ещё)))

Как вариант можно использовать альпинистские приспособы, там тросы очень прочные на разрыв!

Помимо мотора нужна подвеска, мозги, проводка... Проще машину раскурочить. Распилить и на фуре сюда везти

Может трубочка соскочила? В салоне фонтана нет?

В процессе эксплуатации автомобиля вас могут подстерегать некоторые сложности, вызванные как незнанием особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В какой-то степени разрешить возникающие проблемы и призвана эта статья, так как в ней приводится небольшая часть водительского опыта. 1. Старайтесь не выключать двигатель на большихоборотах. Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна пололлса двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю "поурчать" несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них. 2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Особенно это актуально для старых автомобилей. Например, датчик давления масла чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично. 3. Приятно ехать на автомобиле пол звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? 4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере. пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут. 5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой. Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ALB), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая, третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово - автоматика... 6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением- Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже 7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно. 8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов". 9. Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам. 10. Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но туг и потерпеть можно. 11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом. 12 Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать. 13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать. 14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит. 15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бортачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она? 16. Во всех автомибилях есть противосочнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать. 17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки. 18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток). 19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор. 20. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание). 21. Если у вас дизельный двигатель, или бензиновый, но провода "прикуривателя" тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель. 22. Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать. 23. Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод). 24. Если дизельный двигатель сразу после прогрева свечей (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попробуйте подольше прогреть эти свечи. Учтите, что свечи греются и после отключения лампочки. Большинство свечей греются по следующей программе: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечи начало поступать напряжение. Через несколько секунд, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, погаснет лампочка "GLOW" (или изображение спиральки), но напряжении на свечи по-прежнему будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это значит, что напряжение на свечах ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечах и после запуска двигателя, до тех пор, пока двигатель не прогреется. 25. Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы. 26. Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы. 27. Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении "LOCK" - блокировка. 28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, обязательно проследите, чтобы это происходило в положении "LOCK" - блокировка, если же вы вытащите ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрооборудования машины останется под напряжением, и утром вы обнаружите, что аккумулятор разрядился. 29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть. v вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля. 30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра утром щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете что-нибудь под рычаг щеткодержателя, так, чтобы исключить контакт щетки дворника со стеклом. 31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь "джентельмен" и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело. 32. При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно. 33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов. выполненных фирмами-посредниками. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д.. помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах "Toyota" и "Nissan" одни и те же . Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля. 34. Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (breaker), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. .Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить. 35. Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива. 36. Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия "Сириус", "Вулкан" и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля "Toyota Vista", а будете спрашивать трамблер на двигатель IS, который устанавливается также на "Corona", "Mark-11", "Carina" и еше на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 1G-GEU, и есть двигатель 1G-FE. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба "твинкамовские". 37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку. 38. Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д. 39. Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети. 40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме "Toyota Crown", на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У "Toyota Crown" тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) - это специальные выемки на днище. 41. Если при движении автомобиля вас вдруг "занесло" (почему - об этом ниже), ни в коем случае не давите на тормоз, так вы окончательно потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в такой ситуации даже после одного оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его "обуздать" только потому, что они не блокировали тормозами колеса и грамотно действовали рулем и педалью газа. Итак, если у вас заднеприводной автомобиль, и вас занесло в то время, как вы давили на педаль газа, сразу же сбросьте газ; если же вы тормозили двигателем на ледяном спуске и "попа" у вас поехала в сторону, то чуть добавьте газа или переключитесь на повышенную передачу. Естественно, руль при этом - в сторону заноса. И в том, и в другом случае идея в общем-то одна: восстановить потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводной и вас начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Еще лучше будет, если вы быстро переключитесь на низшую передачу и "утопите" педаль газа. Рулевое колесо так же надо повернуть в сторону заноса. В этом случае все действия направлены на то, чтобы ведущий "передок" вытянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передач}" и "утопить" педаль газа до того, как автомобиль занесет градусов примерно на 60, то вы наверняка справитесь с машиной. Тут, однако, подстерегает другая беда: если, когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно четко и быстро управлять рулем или будете неправильно действовать педалью газа. вас "мотанет" в обратную сторону. Поэтому, как только автомобиль начал выравниваться, надо тут же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-таки немного "мотанет" в обратную сторону-Автомобиль всегда заносит по одной причине: он неправильно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть в данный момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула рулевая тяга, "отвалилось" колесо). Но чаше все-таки дело в ошибках водителя. Вот основные из них. Для заднеприводной машины: 1. Вы сильно надавили на педаль газа, и задние колеса начали пробуксовывать; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы сильно тормозите двигателем. Для переднеприводной машины: 1. Вы резко сбросили газ; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы тормозите двигателем. Во всех этих причинах эпитеты "сильно" и "резко" можно заменить и на менее категоричные, если у вас плохая подвеска (например, не "держат" амортизаторы), или нарушена геометрия установки колес (например, очень сильное схождение). Причиной заноса могут быть также: разная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность рулевого управления; неисправность подвески. Надо заметить, что эти четыре причины вносят в алгоритм управления автомобилем новые, никому неизвестные вводные и поэтому очень опасны. Другими совами, даже мастер автомобильного спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, например, все колеса с разным рисунком и не держит какой-нибудь амортизатор. Из всего сказанного следует вывод: чтобы вы могли ездить более-менее безопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавно и не очень быстро. Если дорога скользкая, то еще более плавно и еще менее быстро. Сама по себе скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, "к потере управления автомобилем". 42. За рулем микроавтобуса, управление которым вообще гораздо сложнее, чем управление обычными "седанами" (из-за большой парусности и большей высоты центра тяжести), не забывайте о том, "то этот микроавтобус по-разному управляется и в зависимости от загрузки, поэтому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, приобретенный при управлении пустым автобусом, почти бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Седан также по-разному реагирует на действия рулем в зависимости от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена. 43. Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ и т.д. "Играя" таким образом педалью газа можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес. 44. Если ваш автомобиль тяжело, с пробуксовкой все-таки движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует и остановится, то каковы ваши действия. В заднеприводном автомобиле: 1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим; 2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина". 3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство. В переднеприводном автомобиле: 1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес; 2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться"; 3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка какая-нибудь и т.д.; 4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом; 5 - "играйте" педалью газа. В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK"). 45. Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости. 46. Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет. 47. При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников. 48. Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче. 49. Переднеприводной автомобиль более "проходим" без груза и пассажиров. 50. Заднеприводной автомобиль более "проходим", когда у него в багажнике лежит чугунная крышка от канализационного люка, а на заднем сиденье разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях. 51. Самый обычный автомобиль с цепями или хорошими грунтозацепами на колесах даст фору любому "джипу" на льду или на снегу. Но на дороге с твердым покрытием при движении со скоростью больше 20 км/час, эти цепи "кончают" резину и ступичные подшипники с невероятной быстротой. 52. Двигаясь по трассе и увидев впереди мост, сбросьте скорость, т.к. перед ним и сразу за ним обязательно будут ямы, исключения из этого правила - такая редкость для российских дорог. 53. К участку трассы, политому гудроном, надо относиться, как к очень скользкому и коварному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан мелким гравием (узнать бы, кто автор такого способа ремонта дороги), то очень велика вероятность того, что вы "заполучите" камень в лобовое стекло. Надо насколько возможно принять вправо и снизить скорость буквально до 10 км/час. Больше всего бойтесь встречных грузовиков: их большие колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камни во все стороны, тем более, что брызговики у них, как правило, отсутствуют. Поэтому, увидев летящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фарами и как можно дальше уйдите на обочину. Можно даже остановиться. 54. Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, например, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-нибудь тяжелый грузовик, немедленно сбросьте скорость: почти наверняка найдется какой-нибудь лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его обогнать, а за ним, как правило, пристраивается второй, и оба они хотят быстро совершить обгон и, следовательно, давят на педаль газа до полика. 55. Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например. 56. Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль. 57. Оставляя в закрытом автомобиле на панели приборов или на сидении какую-нибудь штуковину типа газового баллончика или газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штуковина может "рвануть". Обычно машина не загорается, но салон порой нуждается в чистке и ремонте. Можно посоветовать не до конца закрывать все стекла, чтобы была хотя бы небольшая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бортачек. Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навсегда испортиться, полежав пару часов на солнцепеке под ветровым стеклом. 58. Чаще всего "ловит гвоздь" заднее правое колесо. Во-первых, когда вы едете по своей правой стороне, правые колеса сильнее левых рискуют наехать на какие-нибудь предметы, находящиеся на обочине (камешки, веточки и, конечно, гвоздики). Во-вторых, переднее колесо, проезжая через лежащий гвоздик, подбрасывает его немного вверх, и, когда этот гвоздик находится в вертикальном положении, заднее колесо натыкается на него. 59. Двигаясь в колонне, следите не только за непосредственно перед вами идущим автомобилем, но и за машинами, следующими перед ним: у кого-то там, впереди, вспыхнули "стопы", значит, сейчас они загорятся у всех, поэтому готовьтесь тормозить. Вот кто-то включил правую мигалку, готовьтесь включить левую и нажать на тормоз и не забудьте взглянуть в зеркало заднего вида. Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы торопитесь, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны - и вперед. Машина, которая впереди вас уже начала обгон, видит, что все "чисто", и вы, следуя за ней, почти ничем не рискуете. Правда, может оказаться, что идущая впереди машина просто поворачивает налево, но тут уже надо просто знать дорогу- Как вероятного противника. 60. Чтобы меньше было проблем на дорою, порой полезно как-то дать знать окружающим, что за рулем сидит человек, с которым лучше не связываться. В США, например, некоторые автомобили оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и полиция. Самих станций в машине может и не быть. а роскошная антенна для спецаппаратуры подключена к обыкновенному радиоприемнику. Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городе говорит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может себе позволить установить на автомобилях своих сотрудников эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматически вступаете в конфликт с отнюдь не бедной организацией. Помимо антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку или поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ да и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такого "дооборудования" автомобиля, вас и "подрезать" будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут. 61. Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в "дипломате" только бутерброды и бутылка кефира, то кроме вас об этом никто не знает, к из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль. 62. Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует. 63. Усадив детей на заднее сидение, передвиньте рычажки на торце задних дверей в положение "Lock", тогда ваши юные пассажиры во время движения не смогут, балуясь, открыть задние двери салона изнутри. 64. Если, желая сэкономить топливо, на затяжном спуске вы решили выключить двигатель, то учтите, что в этом случае после третьего торможения у вас почти пропадут тормоза, руль станет "тяжелым" и, самое главное, вы случайно можете довернуть ключ зажигания в положение "Lock". После этого рулевое колесо заблокируется, и вам останется доехать только до первого поворота. 65. Если вы влетаете в лужу на большой скорости и вам наплевать на окружающих пешеходов, то вы все-таки должны учесть два момента, касающиеся лично вас и вашего автомобиля. Во-первых, на дне лужи может быть яма. А во-вторых, может возникнуть эффект аквапланирования, т.е. колесо не будет успевать вытеснять из-под себя всю воду, и, следовательно, машина потеряет управление. А кроме того, во время такой езды мощные водяные струи под днищем автомобиля очень хорошо вымывают смазку из-под пыльников и крестовин. 66. Панорамное зеркало заднего вида - это. конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин. 67. Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), повышает расход топлива. И чем выше скорость, тем больше повышение расхода топлива. 68. Самая экономичная скорость - это скорость от 80 до 100 км/ час (80 км/час - это примерно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин - самый оптимальный режим для двигателя). Для "облизанных" автомобилей она будет ближе к 110 км/час, а для "квадратных", таких как, например, "Toyota Mark II" 1983 года самой экономичной будет скорость чуть больше 80 км/час (на пятой передаче, разумеется). 69. Когда из вашей машины снизу капает какое-то масло, вам, прежде всего, надо узнать, откуда оно: из двигателя или из коробки передач. Возьмите одну каплю этого масла и капните его в какую-нибудь емкость с водой (или хотя бы в лужу). После этого туда же капните каплю моторного и каплю трансмиссионного масла (капли можно взять со щупа уровня масла в двигателе и в коробке передач). Вы увидите, что эти капли ведут себя в воде по-разному: одни растекаются, другие нет. После этого несложно сделать вывод, какое же масло у вас капает и откуда оно. 70. Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу. 71. Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса "вывалится" пассажир этой машины. Особенно часто это происходит с пассажирами японских микроавтобусов. 72. Самая безопасная езда, особенно ночью - это езда за "лидером". Пристройтесь "на хвост" какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами "лидера". Надо только чтобы его скорость вам подходила. 73. Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста. 74. Когда вы подкачиваете спущенное колесо малогабаритным компрессором, не ставьте этот компрессор на землю. Дело в том, что при своей работе компрессор сильно вибрирует и, естественно, поднимает пыль, которую тут же сам и всасывает. То что эта пыль будет в колесе, в общем-то не страшно, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в котором все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли они все быстро выходят из строя, постепенно снижая производительность компрессора практически до нуля. 75. Пользуясь ручкой переключения передач на коробке-автомате, не нажимайте кнопку блокировки. Иначе рано или поздно вы нечаянно, на ходу передвигая ручку с "L2" на "D" или с "D" на "N", включите "R" или "Р", что может привести к поломке автомата. 76. Преодолевать затопленные участки дороги надо на первой передаче и повышенных оборотах, чтобы случайное попадание капель воды на свечи или трамблер, не вызвало остановки двигателя. При этом стараться не заезжать в воду, если навстречу идет другая машина: создаваемая ею волна может захлестнуть ваш автомобиль. Особенно глубокие участки следует преодолевать задним ходом. 77. После преодоления брода надо остановиться и, включив нейтральную передачу, дать двигателю поработать на повышенных оборотах несколько минут, чтобы в моторном отсеке все высохло. Иначе на холостых оборотах двигатель может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, горячий коллектор - вот вам и "русская баня"). Если у вас "засветилась" вся панель, то, скорее всего, ремень привода генератора намок и начал проскальзывать. Тут лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть. 78. Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место. 79. Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор. 80. Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал. 81. Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер. 82. В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо. В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Honda"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold" -"холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "hot". Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах. 83. Если, так уж случилось, ваша машина утонула (затопило автостоянку во время тайфуна), то постарайтесь не заводить ее до тех пор. пока не будет слита вода из картеров (двигателя, коробки, мостов и т .д.). Если машина имеет коробку-автомат, то ее до замены масла в этом автомате и буксировать нельзя. Иначе, при буксировке, жидкость АTF (Dexron-II) внутри коробки образует с водой, которая попадает туда через клапан вентиляции (он почти всегда есть на любых коробках), эмульсию, и эта эмульсия разрушит покрытие дисков в коробке-автомате. Но даже если этого как будто удастся избежать, надежной машину уже считать нельзя: вода попадет во все реле, в жгуты проводов, во все электронные блоки, датчики и т.д. и все это, грубо говоря, начнет "гнить". И начнется: то реле откажет, то бортовой компьютер закапризничает, то какой-нибудь клапан управления зависнет, хотя сам двигатель после "купания" будет вполне "живой". После "купания" в морской воде все эти процессы будут глубже и стремительнее: в течение одного-двух лет у вас коррозия съест все разъемы, откажут почти все реле и т.д. Если сразу после купания все опреснить, разобрать, смазать и делать при этом все качественно, возможно, вам удастся сохранить автомобиль, но ценой больших затрат времени и денег. Ну, а если ваш автомобиль пробыл в морской воде сутки, то его уже ничто не спасет: различные ионы из морской воды внедрятся в металл - и катастрофическую коррозию уже ничем не остановить. 84. Езда на буксире. В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете. Самое страшное, что может произойти при буксировке - это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны Сыть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче. Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие "стопы" должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли "стопы" у первого водителя - сразу отпускайте и свой тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй - сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз - всем спокойнее будет. На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле). В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту - они гасят рывки. Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются металлическая цепь, проволока и металлический трос. Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении "ведомого". Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление - произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше. Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо. 85. Если вы решили обогнать какой-нибудь грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то подумайте, нужен ли вам "на хвосте" этот монстр с его неэффективными тормозами. 86. Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит. 87. В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получиться, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами. 88. Машину с механической коробкой передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе "толкачи" выдохнутся). После того как автомобиль как бы "уткнется", вернее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если "утыкание" очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с "толкача", только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то все это где-то искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, гораздо проще, т.к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И порвать резиновый ремень газораспределения или цепь при этом сложнее. 89. Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает, 90. Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться. 91. Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче. 92. Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли). 93. Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не давите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под тонким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы своей резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуть тронетесь вперед, но колес при такой езде надолго не хватит. Чтобы автомобиль тронулся и поехал, его надо раскачать. Включить первую передачу, чуть дернуться вперед, выжать сцепление. Когда автомобиль качнется назад, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуть качнется назад, тут же ей первую, потом снова заднюю. Все это, сами понимаете, надо делать быстро и не газовать. Может быть. даже дергать автомобиль вперед на второй или третьей передаче. В общем, надо стараться раскачать автомобиль, а это произойдет быстрее, если ведушие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет быстрее, если рулевые колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес минимально (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес максимально (для этого можно под них кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можно взять веревку и обвязать в одном или двух местах колесо, используя отверстие в диске, но это возможно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, с помощью домкрата его надо вывесить и что-нибудь под него сунуть. Доску, камни. Даже запасное колесо. 94. Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи. 95. Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. "на грани юза". Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины - все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т.д. 96. Избегайте тормозить на повороте. До поворота - сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, вылететь с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите. 97. Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя "развлекаться" ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, или отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша игрушка и не подпускайте к ней детей без присмотра. 98. Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно. 99. Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что "мордочку" вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что "мордочка" начала смещаться, i.e. "прятаться". А с "попкой" это не получится, поэтому сразу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом. 100. Практически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т.е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, нажать кнопку "М" (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут). Если кнопки с буквой "М" нет. то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота "запомнилась", или пока приемник не "пикнет". Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор. Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква "F", то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буква "А", то в обычном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может "запомнить" станции на средних волнах. 101. Часто из Японии привозят автомобили с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно лаже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мик., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит. 102. На многих машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "AUTO". В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим "AUTO", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше - фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге со множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать. 103. Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений). 104. Если вы на зиму снимите резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы). 105. Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом "Антидождь" (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые". 106. Чем легче колесо, тем дольше буде1 служить амортизатор. Например, у одного "Nissan Bluebird" сзади стояли обычные стальные диски и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой такой же "Nissan Bluebird" с "литьем" и "бескамерками" уже два года удивляет всех тем, что не стучит амортизаторами. И это при том, что известно, что у этого типа машин стойки, особенно задние, никуда не годятся для наших дорог. Водитель, кстати, у обеих машин был один и тот же. Это лишь немногое, что мы выбрали из богатого водительского опыта, но, надеемся, что со временем вы и сами его освоите и, может быть, добавите в эту копилку и частицу своих знаний.