Admin

Заблудился охотник в лесу. Идет по лесу, товарищей зовет и орет во все горло: - Ауууууу! Выходит на встречу медведь и спрашивает: - Чего орешь? - Да вот заблудился, думаю, может кто услышит. - Ну, я услышал, легче стало? Смех смехом, но в каждой шутке, как говориться, есть доля правды. Хорошая связь на охоте, рыбалке, в туристическом походе, научной экспедиции имеет не меньшее значение, чем, например, наличие компаса и карты. Особенно это важно, когда вы находитесь на неизвестной еще вам местности. Вспоминается один случай, рассказанный знакомым егерем. Один охотник отбился от основной группы на облавной охоте и заблудился. Экипирован он был хорошо. Казалось бояться нечего. Но выяснилось, что масштаб имевшейся у него карты не позволял привязаться к местности, а компас оказался бесполезен, так как с самого начала, он не брал никаких ориентиров, видимо надеясь на авось. Пасмурный, зимний день. Была оттепель, снег почти сошел. Нет снега, нет и следа. Оставалось только надеяться на удачу и радиостанцию, выданную организатором охоты. Однако отклонился он так далеко, что не один час пришлось покружить по лесу, прежде чем зашипел динамик рации. Только тогда егерь, хорошо знавший местность, смог вывести заблудившегося охотника к остальным. Охота, конечно, была сорвана, но хотя бы человек не пострадал. Другой пример тоже показателен. На этот раз никто не заблудился, но охота была подпорчена «плохими» радиостанциями, которые в лесу, неожиданно, стали ловить голоса далеких стран и переговоры столичных милиционеров. Но виноваты были не рации, а охотники, неправильно подобравшие их диапазон. Да и в первом случае если бы радиостанции были помощнее, возможно, не пришлось весь день потратить на поиски пропавшего клиента. Так вот, цель данной статьи заключается в том, что бы помочь охотникам, рыболовам, туристам и людям, занимающимся экстремальными видами сорта в объективном выборе средств радиосвязи, которые так же важны, как правильно выбранные патроны для охоты, блесны для рыбалки или веревки для восхождения в горы. Среди огромного разнообразия радиостанций, которые представлены на современном рынке, каждый должен выбрать себе ту, которая оптимально подходит для решения его конкретных задач. Но прежде чем перейти к описанию видов и типов радиостанций предлагаю небольшой ликбез по теории распространения радиоволн, который хоть немного поможет понять неискушённому читателю, почему одни радиостанции работают дальше других, хотя имеют примерно одинаковые технические характеристики. В настоящее время в России Государственным комитетом по радиочастотам (ГКРЧ) выделены следующие основные диапазоны для работы сухопутной и подвижной радиосвязи: 27 МГц — гражданский диапазон (CB — Citizen Band) 136-174 МГц — УКВ диапазон (VHF — Very High Frequency) 400-470 — СВЧ диапазон (UHF — Ultra High Frequency) Для того, что бы определиться какой диапазон наиболее оптимальный для связи в лесу, на воде или горах углубимся немного в теорию распространения радиоволн указанных мною диапазонов. Диапазон 27 МГц. Соответствует длине волны 11м. Радиоволны этого диапазона сильно поглощаются почвой, связь зависит от солнечной активности. Они способны преодолевать препятствия в виде небольших холмов, склонов, зданий высотою 10-15м. Как правило, ближняя связь на этом диапазоне осуществляется поверхностной волной (распространяется вдоль земли). При распространении пространственной волной (отражается от ионосферы) связь возможна на многие тысячи километров. На практике это выглядит просто. Весь эфир забит сигналами радиостанций, которые находятся в тысячах километров от вас, но своего соседа, который находится, скажем, на расстоянии километра вы не услышите. Бывали случаи, когда человек сказав «раз», слышал эхо своего голоса, которое раздавалось из динамика. Это радиоволна обернулась вокруг земного шара, за счёт многих отражений от ионосферы и вернулась в исходную точку! Диапазон 136-174 МГц. Соответствует длине волны 2м. В этом диапазоне радиоволны распространяются прямой и отражённой волной. Так как поверхность имеет не плоскую, а сферическую форму, то и дальность радиосвязи составляет несколько десятков километров. Если антенны радиостанций расположены на высоте нескольких десятков метров от земли, то связь возможна на расстоянии до 100 км. На распространение радиоволн этого диапазона оказывают значительное влияние рельеф местности, всевозможные препятствия и т.д. Например, лиственный лес в этом диапазоне вносит затухания порядка 6дБ/100м. В разных точках приёма уровень сигнала может быть разным и колебаться от сильного уверенного приёма до полной потери радиосвязи. Связано это с тем, что в разные точки приёма поверхностная и отражённая волны приходят в фазе или противофазе. Соответственно при этом напряженность электромагнитного поля складывается или вычитается, что влияет, в конечном счёте, на уровень принимаемого сигнала. Влияние атмосферных помех, времени суток не значительно влияют на распространение радиоволн УКВ диапазона. Поэтому связь здесь стабильна в любое время суток. В зданиях и железобетонных конструкциях радиоволны УКВ диапазона распространяются плохо. Диапазон 400-470 МГц. Соответствует длине волны 70 см. С ростом используемой частоты увеличивается влияние погодных условий и уменьшается дальность связи, так как условия распространения радиоволн в этом диапазоне приближаются к условиям распространения света. Радиоволны СВЧ диапазона хорошо распространяются в городе за счёт отражения от зданий и железобетонных конструкций. В лесу радиоволны диапазона 400 МГц распространяются хуже, чем УКВ. Например, лиственный лес в этом диапазоне вносит затухание уже 10дБ/100м. Так же радиоволны этого диапазона хорошо работают в горах, особенно в расщелинах и ущельях. Радиосвязь на небольшие расстояния в этом диапазоне стабильна и не зависит от времени суток. Из приведённых мною свойств диапазонов радиоволн можно сделать вывод, что для связи в лесной и пересечённой местности предпочтительны радиостанции диапазонов 27 МГц и 136-174 МГц. Для города и гор наоборот лучше использовать радиостанции диапазона 400-470 МГц. Теперь попытаемся разобраться в типах радиостанций, которые представлены на нашем российском рынке. Все радиостанции можно разделить на 3 основные группы: портативные радиостанции мобильные радиостанции базовые радиостанции Портативные радиостанции. Прежде всего, радиостанция — это радиоэлектронное устройство, которое состоит из приемопередатчика, антенны и источника питания (аккумулятора или батарейного кейса). Иногда радиостанции называют ещё трансиверами. Это означает, что некоторые блоки радиостанции используются вместе на приём и передачу в целях экономии места и себестоимости изделия. По своим потребительским качествам радиостанции подразделяются на несколько видов. Профессиональные радиостанции, как правило, соответствуют международному военному стандарту MIL STD 810 C,D,E. Означает это, что шасси радиостанции представляет цельный литой корпус, а верхняя и нижняя панель радиостанции сделана из ударопрочного пластика. Все резиновые прокладки, под которыми скрыты кнопки передачи и управления прилегают плотно к корпусу радиостанции, что бы туда не попадала вода и пыль. Одним словом, это радиостанции, которые не боятся брызг, грязи, пыли, вибраций, жары и мороза. ЖКИ индикатор, если таковой имеется, расположен так, чтобы не повредится во время падения. Все профессиональные радиостанции имеют минимум клавиш и органов управления. Как правило, это переключатель каналов, регулятор громкости и 2-3 программируемые клавиши. В настоящее время практически все профессиональные радиостанции программируются с компьютера. Для программирования радиостанции используются специальные интерфейсные кабели и программное обеспечение, которое изготовляют фирмы — производители радиостанций. Вспомогательные клавиши радиостанции можно запрограммировать так, что бы ими переключалась мощность, подсветка, режим включения и отключения маскиратора речи и т. д. Практически все профессиональные радиостанции работают в режиме симплекса (приём и передача на одной частоте) и полудуплекса (приём и передача на разных частотах). Последний режим предназначен для работы через ретранслятор. Профессиональные радиостанции среднего класса имеют, как правило, 16-32 программируемых каналов. Шумоподовитель, у этих станций, электронный и его порог срабатывания программируется с компьютера. Очень многие профессиональные радиостанции имеют функцию селективного вызова. Эта функция нужна тогда, когда на одной частоте работает несколько групп. В радиостанции членов каждой группы запрограммирован свой индивидуальный аналоговый поднесущий субтон (CTCSS) или цифровой (DCS). В результате члены одной группы входят в радиосвязь между собой. При этом члены других групп их не слышат и так же общаются между собой. Таким образом, происходит кодовое разделение канала связи. Как, правило, все профессиональные радиостанции выпускаются с одним диопазоном. Существуют 2 основные версии: 136-174 МГц и 420-470 МГц. Последние в свою очередь делятся на поддиапазоны: 400-430 МГц, 450-490 МГц или, например? 400-470 МГц. Любительские радиостанции в отличие от профессиональных имеют не фиксированные программируемые каналы, а плавную цифровую шкалу. Как правило, они имеют клавиатуру, с которой можно вводить рабочую частоту в диапазоне 136-174 МГц и 420-470 МГц. Одно из основных отличий любительских радиостанций от профессиональных заключается в том, что первые программируются полностью с клавиатуры и для них никаких программаторов не нужно. Они обладают так же каналами памяти. Их намного больше в любительских радиостанциях, чем в профессиональных. Последние, как правило, отображают только номер канала на ЖКИ или на переключателе каналов. Любительские радиостанции, помимо номера канала, отображают ещё и рабочую частоту. Да и по количеству вспомогательных функций намного превосходят профессиональные. В любительской радиостанции можно с клавиатуры устанавливать шаг перестройке по частоте, частоту поднесущего субтона, выходную мощность, разнос между приёмом и передачей, и многое другое. Радиолюбительские радиостанции имеют развитую систему вспомогательного меню. При этом на клавиатуру вынесены только основные функции, которые наиболее часто используются пользователем. Любительские радиостанции наиболее универсальны в применении. Они имеют встроенный измеритель уровня принимаемого сигнала (так называемый S-метр). Существуют также 2-х диапазонные любительские радиостанции, которые имеют 2 рабочих диапазона частот: 136-174 МГц и 420-470 МГц. Они наиболее универсальны. Могут применяться как в лесу, так и в городе, горах. В некоторых моделях этих радиостанции имеется встроенный сканер, т.е. приёмник с расширенным диапазоном частот от 500 КГц до 1000 МГц. Некоторые даже могут комплектоваться дополнительными модулями измерения температуры воздуха, атмосферного давления и высотой над уровнем моря. В настоящее время существует большое количество радиолюбительских станций, исполнение корпусов которых соответствует международному военному стандарту MIL STD 810 C,D,E. Японская фирма VERTEX STANDARD пошла ещё дальше. В настоящий момент она производит водонепроницаемые радиостанции VX-6R и VX-7R. Эти радиостанции можно погружать на глубину 1 метр в течение 30 минут. Мобильные радиостанции, как правило, устанавливаются на подвижные объекты. Например, автомобили или снегоходы. В отличии от портативных радиостанций они имеют выходную мощность 30-70 Вт и поэтому работают от аккумуляторов бортовой сети автомобиля. Как правило, эти радиостанции комплектуются внешними коммуникаторами, в которых установлен микрофон и кнопка передачи. Мобильные радиостанции по своему функциональному назначению так же делятся на профессиональные и любительские. Профессиональные мобильные радиостанции соответствуют международному военному стандарту MIL STD 810 C,D,E изготовляются на базе литых, алюминиевых шасси и закрыты ударопрочным пластиком. По функциональным возможностям мобильные радиостанции мало, чем отличаются от портативных радиостанций и так же программируются с компьютера. Любительские, мобильные радиостанции выпускаются как в обычных, так и в ударопрочных корпусах. Имеют плавную цифровую шкалу и позволяют набирать рабочую частоту с клавиатуры, которая расположена на выносном коммуникаторе радиостанции. Мобильные радиостанции, так же как и портативные выпускают на диапазон 136-174 МГц и 420-470 МГц. Профессиональные радиостанции в диапазоне СВЧ могут выпускаться на определённые поддиапазоны. Например, 400-430 МГц или 450-490 МГц. Профессиональные мобильные радиостанции выпускаются однодиапозонными на УКВ и СВЧ диапазон. В отличие от профессиональных мобильных радиостанций, любительские радиостанции бывают двухдиапазонными и даже дуплексными. Такие радиостанции иногда имеют режим встроенного междиапазонного двунаправленного ретранслятора. Они имеют большое количество всевозможных функций, которые могут вызываться как с клавиатуры, так и с кнопок на передней панели. Эти радиостанции не рассчитаны на круглосуточный режим работы и поэтому рассчитаны на рабочий цикл 50%. Профессиональные радиостанции в силу своей конструкции рассчитаны на круглосуточный режим работы и имеют 100% рабочий цикл. К мобильным радиостанциям подключаются внешние автомобильные антенны с разным типом крепления, которые настроены на рабочую частоту. В качестве базовых радиостанции используются те же мобильные, только вместо автомобильной антенны подключается базовая через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. При этом питание радиостанции осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания с рабочим напряжением 13,8 Вт и током до 15 А.

Во время летних выездов на природу, занятий фотоохотой, работы в угодьях перед летнее-осенним сезоном и на самой охоте не последним делом является наличие одежды, которая защитила бы от неожиданной грозы, продолжительного ливня, утренней росы. Казалось бы, все просто, возьми с собой куртку-болонию, плащ-палатку или просто дождевик из целлофана. Надень резиновые сапоги. Но не тут-то было! Ходить в этой одёжке в самое жаркое время года в ожидании дождя не с руки. Таскать её с собой в рюкзаке тоже — туда и так есть что положить, если уходишь в лес на всё светлое время суток или с ночевкой. В резиновой же обуви можно быстро «испортить» ноги. Как же быть? Очень просто — есть несколько способов сделать одежду непромокаемой. Только эту подготовку надо провести заранее. взять по 150 грамм обыкновенных калиевых квасцов и свинцового сахара, хорошо их растереть и смешать с 6 литрами воды. В эту, похожию на молоко жидкость положить на сутки одежду. Затем, не выжимая, повесить её сушить. пропитать одежду раствором мыла, отжать и поместить на 1-2 часа в раствор квасцов, после чего просушить, также не выжимая. поместить свою форму в 40% раствор жидкого мыла, а затем в 15-20 % раствор медного купороса. Сушить также. Материя приобретет зеленоватый цвет. Таким способом можно и обновить выцветшую штормовку. Кожу обувки, будь то сапоги, ботинки или даже кроссовки, делают непромокаемой, пропитывая специальной охотничьей мазью, рыбьим жиром, касторовым маслом. Подошву и ранты тщательно промазать натуральной олифой. Спустя 3 часа всю поверхность обуви натереть хозяйственным мылом. В течение суток такую пропитку повторить до 4 раз. Кожа станет водонепроницаемой и эластичной. Есть еще способ, более легкий. Чтобы обувь не пропускала воду, следует потереть её тряпочкой, смоченной льняным маслом, а подошвы теплой смесью из 10 грамм парафина и 10 грамм того же масла. Ну и последнее, как правильно собрать рюкзак, если в нем осталось много места, сэкономленного выше изложенными способами? К спине должны прилегать мягкие вещи, которые всегда лучше все-таки на всякий случай брать с собой: лёгкое одеяло, полотенце, запасные носки. По бокам и внизу — продукты, снаряжение и патроны. Сверху — бутерброды на скорый завтрак. Я к спине в рюкзак кладу так называемый «поджопник», вырезанный прямоугольничек из туристического коврика. Рюкзак не всегда бывает туго набит и вещи в нем за время ходьбы могут перемешаться. Чтобы какая-нибудь консервная банка не тёрла поясницу и нужен этот поджопник в рюкзаке. Вещь это нужная на привале, как выяснилось не очень удобна при ношении непосредственно на мягком месте, а рюкзаке ей самое место. Не забудьте НЗ: соль, спички, сухое горючее. Для палатки тоже есть способ защиты (не секрет что даже самые лучшие из них со временем начинают протекать). Расплавте 300 грамм парафина и 75 грамм канифоли. В половине ведра горячей воды растворить 100 грамм поташа и влить в него парафин с канифолью, помешивая. В данную эмульсию опустить палаточную ткань, выдержать 5 минут, вынуть и отжать. Пока ткань влажная обработать её 15% раствором квасцов. Всегда важно не забыть того что действительно может быть нужно и не обременять себя лишним. Дмитрий Островитянов

Каждый выбирает по себе — это даёт ощущение свободы и индивидуальности. А коль мы вольны выбирать где и как отдыхать, то и условия для отдыха выбираем по себе. По возможностям и вкусам. Кто-то скажет, что газовая плитка в рюкзаке это только лишний вес. Зачем тащить с собой плитку, если можно разжечь костёр? Конечно, можно так утверждать, если не вспоминать о том, что костёр иногда развести невозможно. Помните, когда целый день лил дождь, а Вам хотелось заварить горячего чаю и сварить супчика? В палатке костёр не разожжешь. А когда Вы не могли найти сухие дрова, как сожалели о том, что не находитесь сейчас дома, на кухне, где можно зажечь газ и подогреть то, что хочется? Кроме этого встречаются места, где костёр нельзя разводить из-за запрета: в заповедной зоне или в зоне угрозы пожара, на торфяном озере или в сухом сосняке. Теперь можно не сожалеть об этом. Ведь производители газовых и бензиновых плиток и горелок позаботились о том, чтобы любой турист чувствовал себя в походе максимально комфортно. Всего существуют три основных вида горелок: газовые, жидкотопливные (бензин, керосин и некоторые другие) и мультитопливные. Термин «мультитопливные» применяется к двум видам горелок: тем, которые могут работать на нескольких видах жидкого топлива, и тем, которые могут работать как на бензине, так и на газе. Газовые горелки обладают целым спектром разнообразных достоинств. Во-первых, процедура запуска горелки занимает даже не минуты, а секунды. Во-вторых, работают они практически безотказно, ибо конструкция их исключительно проста, там просто нечему ломаться! В-третьих, такие горелки не склонны к взрывам и выбросам языков пламени, что любят проделывать их бензиновые братья. Благодаря этому, газовую горелку можно эксплуатировать в закрытых помещениях, в том числе гостиницах, кемпингах и даже палатках. Газовая горелка работает более тихо, чем бензиновая. Наконец, газовая горелка в разобранном виде занимает мало места и стоит дешево. Взять хотя бы любую из газовых плиток Campingaz — повернул ручку, нажал на кнопку и, пожалуйста, хоть уху вари, хоть пельмени. Быстро, чисто и удобно. Без копоти и дыма. Все плитки с голубыми баллончиками имеют малый вес и приличную мощность — от 1200 до 3300 Вт. На них можно и суп сварить на всю команду и картошечки пожарить и воду разогреть для бритья и умывания. Плитки с малыми баллонами удобны для краткосрочного (на 2 — 3 дня) выезда на рыбалку, когда время дорого: разогрел пару сосисок, вскипятил чайку — и опять к воде. Плитки для больших баллонов хороши для отпуска всей семьей, да и с друзьями, когда стоишь лагерем где-нибудь на берегу озера или реки. Женщины не относятся к приготовлению пище, как к рутине, если в лагере есть такая плита. Наоборот, они на перебой стараются удивить своих рыбаков всякими чудесами кулинарного искусства — от блинчиков, до рыбы в кляре. Кстати эти плитки адаптированы под отечественные газовые баллоны на 1 и 5 литров газа, что, несомненно, очень удобно. Как видите, газовые плитки — это очень удобно и комфортно. Так что есть смысл сделать выбор и свой следующий отдых вдали от цивилизации провести максимально комфортно. Газовая горелка Campingaz Bleuet 206 пользуется наибольшим спросом во всём мире. Лёгкая и прочная, её можно использовать на пикнике, на рыбалке, на даче. Для большей устойчивости продаётся в комплекте со стабилизатором. Мощность: 1200 Вт. Время работы от 2,5 до 4 часов. Газовая горелка Campingaz Camping 206 S. Металлический корпус для баллона и ветрозащита делает эту плиту незаменимой при использовании на рыбалке, на охоте или в горах. Мощность: 1200 Вт. Время работы от 2,5 до 4 часов. Газовая горелка Campingaz Bleuet 270 micro. Компактная и очень лёгкая плитка (200 гр.) со складной подставкой для удобного хранения или транспортировки. Мощность: 1300 Вт. Время работы от 2,5 до 4 часов. Газовая горелка Campingaz Twister 270 PZ. Модель с новой системой Easy Clic позволяет соединить плитку с баллоном одним движением. Компактная удобная плитка для путешествий или отдыха с пьезоподжигом. В комплект входит кейс для более удобной транспортировки. Мощность: 2900 Вт. Время работы до 4-х часов. Газовая горелка Campingaz Party Grill. Уникальный прибор, соединивший в себе горелку и гриль. Время работы на баллоне CV-470 от 5 до 15 часов. Время закипания одного литра воды — менее 7 минут. Мощность: 1350 Вт. Пьезоподжиг. Тефлоновая сковородка-гриль. Газовая плитка Campingaz Lagon. Переносная плита работает от российских многоразовых баллонов со сжиженным газом под давлением 30 мБар, оснащённых редуктором и резиновым шлангом (шланг не входит в комплект поставки). Эмалированное покрытие плиты, плавная регулировка мощности, удобство установки, надёжность и простота эксплуатации выгодно отличают плиты Campingaz от плит других марок. Мощность: 1600 Вт. — 2400 Вт. Тип баллона: наши многоразовые баллоны 5, 12, 27 и 50 литров. Газовая плитка Campingaz Lagon L. Переносная плита работает от наших многоразовых баллонов со сжиженным газом под давлением 30 мБар, оснащённых редуктором и резиновым шлангом (шланг не входит в комплект поставки). Эмалированное покрытие плиты и крышки, удобство установки, надёжность и простота эксплуатации выгодно отличают плиты Campingaz от плит других марок. Мощность: 1600 Вт. — 2400 Вт. (плавная регулировка пламени). Тип баллона: наши многоразовые баллоны 5, 12, 27 и 50 литров. Газовая горелка Campingaz Super Carena. Очень мощная и надёжная плитка, оснащённая ветрозащитой и специальной подставкой для кастрюль любого типа. Может использоваться на даче, в походе, на рыбалке или на отдыхе. Мощность: 3000 Вт. Тип баллона: наши многоразовые баллоны 5, 12, 27 или 50 литров. Газовая горелка Campingaz Twister 270. Модель с новой системой Easy Clic позволяет соединить плитку с баллоном одним движением. Компактная и удобная плитка для путешествий или отдыха. Мощность: 2900 Вт. Время работы от баллона: до 4 часов. Вес всего 225 гр. Как было сказано в начале, каждый выбирает по себе, по возможностям и вкусам. А выбор газовых горелок велик. Помимо фирмы Campingaz, поставляющих, свою продукцию на наш рынок, есть продукция, которая может заслужить Ваше внимание и у других фирм — Coleman и Kovea. По материалам СМИ

Каждый пользователь лично для себя определяет какие функции GPS навигатора являются для него наиболее важными. Кто-то обращает внимание на функциональность, объем памяти, удобство интерфейса. Для кого-то более важным является внешний вид, дизайн и то, как навигатор впишется в интерьер автомобиля. Любому будущему пользователю автомобильного GPS навигатора будет полезна эта статья Стоит отметить, что при выборе приемника для использования в автомобильной навигации, список полезных функции будут немного отличаться от списка функция, на которые обращают внимание при выборе портативных приемников. Ниже представлен перечень наиболее важных для автомобильной навигации функций, на которые необходимо обратить внимание На текущий момент можно выделить два типа автомобильных навигаторов. К первому типу относятся навигаторы специально ориентированные на автомобильное применение. Они имеют экраны больших размеров, голосовые подсказки, специальное крепление. В современных моделях, зачастую, управление осуществляется с помощью сенсорного экрана. В большинстве случаев, в приемниках данного типа отсутствует батарейный отсек и для питания используется внешний источника – бортовая сеть автомобиля. Второй тип описывает портативные GPS навигаторы, которые можно использовать не только в автомобильной навигации, но в пеших походах. Такие навигаторы имеют экраны меньших размеров, в них отсутствует поддержка голосовых подсказок, а питание осуществляется либо от внешнего, либо от внутреннего источника. Эта статья в большей степени посвящена описанию функций приемников первого типа, строго ориентированных на использование в автомобилях. Список важных функций 1. Адресная автопрокладка маршрута. Не очень удобно искать на карте нужную улицу или дом, тем более в незнакомой местности. Поэтому при использовании данной функции, достаточно ввести конечную точку маршрута и навигатор сам автоматически проложит маршрут с учетом выбранной настройки: кратчайший, быстрый или экономичный. В качестве конечной точки может выступать точный адрес, с указанием улицы и номера дома, либо объект из библиотеки «интересных» точек: аптека, кинотеатр, АЗС и т.п. Стоит отметить, что данная функция зависит не только от возможностей навигатора, но и от используемой карты. Карта должна поддерживать функцию автопрокладки маршрута, и для этого должна содержать полную информацию о дорожной сети местности, с указанием направления движения, характера покрытия, дорожной разметки, знаков и т.п. 2. Сенсорное управление. Большинство автомобильных GPS навигаторов имеют управление, реализованное с помощью кнопок и различного рода джойстиков. Не всегда удобно во время движения наводить курсор на требуемый объект на карте, либо выбирать очередную точку маршрута. Для упрощения этих задач, управление современных навигаторов осуществляется с помощью сенсорного дисплея. Кнопки меню отображаются непосредственно на экране, для выбора точки на карте достаточно ткнуть туда пальцем, текст можно вводить с помощью виртуальной клавиатуры. 3. Голосовые подсказки. Интенсивность дорожного движения требует от водителя концентрации и внимательности. Поэтому любые отвлекающие факторы, связанные с контролем проложенного маршрута, могут привести к дорожному инциденту. Голосовое сопровождение маршрута, связанное с подсказками на ключевых точках маршрута, значительно снижает эти риски. Приятный женский (или мужской) голос заранее сообщит о ближайшем повороте, либо прибытии на конечную точку. А если приемник содержит базу радаров или постов ДПС, то предупредит о превышении скорости. 4. Встроенные дорожные карты. Не всегда получается точно запланировать маршрут и заранее загрузить в прибор полный набор необходимых карт. Более того, внутренняя память, которая используется в приемнике для хранения карт, имеет ограниченные размеры. Чтобы в любой ситуации иметь информацию о текущем местоположении, в независимости от загруженных карт, необходимо чтобы приемник содержал базовый набор дорожных карт. 5. Путевые точки. Принципы автомобильной навигации зависят от информации дорожной сети, заложенной в используемые карты. Поэтому некоторые автомобильные навигаторы позволяют выбирать в качестве конечной точки маршрута только адреса домов, объекты из библиотеки точек (POI), перекрестки и т.п. Возникают ситуации, когда в качестве конечной точки необходимо задать точку на карте, которая может находиться вдали от дорожной сети. В Интернете содержаться большие базы различного рода путевых точек, которые можно загрузить в приемники: интересные культурные и природные памятники, тайники игры «Геокешинг», временные и стационарные посты ДПС и т.п 6. Крепление. В зависимости от модели автомобиля и навигатора, установка gps прибора в салоне может осуществляться стационарно, либо временно. Стационарная установка подразумевает интеграцию приемника в приборную панель автомобиля. Временная установка осуществляется с помощью съемного механизма, который позволяет использовать навигатор только по необходимости и лишний раз не провоцировать воров. Крепление должно быть надежным, удобным, с несколькими степенями свободы, чтобы Пользователь имел возможность настраивать положение и угол наклона экрана приемника. 7. Приемник GPS сигналов. Качество определения позиции и точность отображения местоположения на карте, зависит от программной и аппаратной реализации GPS приемника, в части приема и обработки навигационного сигнала. Качество приема сигнала характеризуется чувствительностью RF-части приемника. Обработка сигнала осуществляется с помощью специализированных микропроцессоров (чип-сетов). Современные чип-сеты обеспечивают надежный и уверенный захват сигналов со спутников даже в трудных окружающих условиях, связанных с высокими зданиями, либо густой листвой деревьев. Прорывом в этой области можно назвать появление чип-сета Sirf III, который на текущий момент использует большинство современных навигаторов. 8. Инерциальные системы. В условиях плотной городской застройки, когда небо закрыто высокими небоскребами, количество «видимых» спутников может быть недостаточно для определения позиции. А любой туннель просто блокирует навигационные сигналы со спутников. Если очередная ключевая точка маршрута находится в туннеле, то есть большая вероятность, что навигатор не сможет о ней предупредить. Для решения подобных задач, в приемнике реализованы различные программные алгоритмы связанные с экстраполяцией движения автомобиля. Но все они хорошо работают только для прямолинейного движения. Поэтому некоторые современные автомобильные навигаторы способны обрабатывать информацию от внешних датчиков, по которым можно определить характер движения – гироскопы, датчики поворота, инерциальные системы. Соответственно, подобные датчики должны быть установлены на автомобиль, откалиброваны и подключены к навигатору. 9. Карты. Основные возможности автомобильных навигаторов, связанные с прокладкой маршрутов, определяются загруженными картами. Навигаторы различных производителей поддерживают только карты собственных, «закрытых» форматов. Соответственно карта компании Garmin не может быть загружена в приемник компании Magellan. Более того, отдельная компания может иметь несколько форматов карт, которые загружаются только в определенные модели приемников. Карты могут отличаться детализацией, масштабом, информативностью данных о различных объектах. 10. Функция возврата. В автомобильных навигаторах отсутствует большинство функций, реализованных в обычных «туристических» навигаторах, в том числе и «функции возврата». Эта функция позволяет точно повторить ранее пройденный путь и имеет большую практическую пользу на пересеченной местности, для которой отсутствую подробные дорожные карты. 11. Функция выбора объекта. Одной из задач автомобильной навигации, может являться запрос информации о нескольких идентичных объектах и выбор ближайшего из них. При этом критерием для определения «ближайшего» должно является не геометрическое расстояние, а путь с учетом дорожной сети. Список полезных функций 1. Внешняя антенна. Подключение внешней активной антенны позволяет значительно улучшить качество приема сигнала в условиях леса и городских «каньонов». Антенна установленная на крыше автомобиля расширяет обзор до 360-и градусов, в том время как внутренняя антенна приемника имеет обзор ограниченный ветровым стеклом. С другой стороны, подключение внешней антенны может оказаться необходимым условием в случае использования навигатора в автомобиле с термальным лобовым стеклом (с подогревом). 2. Экран. Качество отображения информации на экране автомобильного навигатора во многом определяется его размерами, разрешением и контрастностью. Опять таки, стоит упомянуть о безопасности движения – если водитель достаточно часто отвлекается на экран, пытаясь рассмотреть детали маршрута, то это может привести к аварии. Цветной экран значительно упрощает восприятие информации, выделяя объекты различных типов разными цветами, по аналогии с бумажными картами. Современные экраны менее чувствительны к яркому солнечному цвету, а различные варианты подсветки позволяют настроить яркость экрана и на ночное время. 3. Размер картографической памяти. Используемые карты напрямую связаны с размером памяти GPS навигатора в которой они будут храниться. Память может быть внутренней, реализованной на микросхемах, но при этом ее размеры будут не изменяемыми и не дополняемыми. Приемники, использующие память в виде съемных носителей в собственных (Garmin) , либо общедоступных форматах (Multimedia Card, SD, miniSD) позволяют увеличивать размеры картографической памяти до нужных размеров Интегрированные навигационные системы. Производители известных автомобильных марок предлагают покупателям в качестве одной из опций установку навигационной системы. В этом случае, функции GPS навигатора будет интегрированы в состав мультимедийного центра, который включает также CD-проигрыватель, радио, бортовой компьютер и т.п. Преимущества интегрированных систем: «Завершенность» системы. Единое, удобное и простое управление Полная ориентация на автомобильную навигацию Недостатки: Высокая цена Ограниченность функций Возможные трудности, связанные с покупкой или обновлением карт некоторых регионов (в том числе и России) «Привязка» к автомобилю На что стоит обратить внимание При покупке навигатор рекомендуем обратить внимание на следующие пункты 1. Насколько удобен и интуитивно понятен интерфейс при вводе конечной точки маршрута. 2. Правильно ли прибор генерирует маршрут между, хорошо известными Вам, точками, не предлагает ли путь, которые в два раза длиннее, чем тот которым Вы привыкли пользоваться 3. Достаточно ли большой и удобный для чтения экран? Не сильно ли ухудшается ли изображение при ярком дневном свете? 4. Входит ли в комплектацию устройство для крепления навигатора на приборной панели автомобиля, насколько одно удобно в использовании и надежно ? 5. Насколько точно соответствует Ваше текущее положение месту, которое прибор определил на карте ? Вызвано ли это расхождение ошибкой позиционирования приемника, либо ошибкой «привязки» карты? 6. Какие карты загружены на текущий момент, и какие могут быть загружены в приемник в дальнейшем? Возможно ли это сделать самостоятельно и какие программные и аппаратные средства для этого нужны? Как происходит переключение между картами при пересечении границ области, государства, региона – автоматические, либо требуется участие пользователя 7. Насколько точны и актуальны карты? Как часто осуществляется обновление карт, каков его механизм и сколько это стоит? 8. Возможно ли отметить текущее местоположение на карте, дать точке название и сохранить ее как отдельную точку? Поддерживает ли приемник пользовательские путевые точки (waypoints)? Какой набор символов доступен для описания этих точек? 9. Имеет ли навигатор интерфейс для связи с компьютером, для выгрузки (или загрузки) списка путевых точек, маршрутов, треков? Логово.Info по материалам сайта www.gpstrade.ru

Надо запомнить, что выигрывает водитель, а проигрывает штурман и тогда всегда будет всё в порядке:-))) А лучшая благодарность для штурмана — это отсутствие в лексиконе водителя мата и возможность сидеть в присутствии водителя (высшая — это когда штурман ест, но это уже фантастика):-))) Для стимуляции работы штурмана рекомендуется положить в карман кусочки засохшего сыра или другое лакомство с прошедшим сроком годности (если этот срок не истёк пищу оставьте себе — кто знает куда этот дармоед сможет завести и где будет возможность его поджарить):-)) Да эти, ..., штурманы, они вампиры. Они не едят, они кровь нашу пьют в больших количествах (сам был много раз штурманом, знаю какой это наркотик, кровь водителя :-))). А нервная энергия (нервы восстанавливаются, но без энергии они ничего)? Просто высасывают. А как машину царапать любят, в самую чащу наровят направить, а сколько вещей они забыли: сначала дома, а потом на выезде, а как бестолково машину упаковывают, а как готовят бездарно, а непросушенный спальник, а бесконечная замена масла и проверка узлов, утомят ведь. Да ещё за здоровьем (водителя) не следят, нет чтобы остановить..., как будто не знают как по утрам голова раскалывается, а он зараза при этом в кофе сахара больше, чем положено сыпет и торопит — типа пора ехать, убил бы, если бы силы оставались. Более несерьёзное отношение к нашему благосостоянию может быть только у наших женщин, но они признаются (и настаивают на этом), что они слабы. А эти-то — говорят, что всё знают...:-)))), а потом ... . Нет, когда-нибудь напрягусь, сам изучу приборы, глобус (весь!) и заставлю слушать штурмана свои невнятные и дрожащие указания по движению, вот пусть подёргается, а я посмотрю на его искажённое личико, покатаемся... . Туристы, понимаешь ли, сидят на мягком, несут какой-то бред про повороты, да ещё про какое-то время, то ли контрольное, то ли до контрольного выстрела. Правда есть и удовольствие: наблюдать за физически вымотанным и истощённым телом штурмана, который грязными, ободранными руками цепляет по пояс в воде трос лебёдки к противоположному берегу. При этом ты знаешь доподлинно, что без блока машина не пойдёт, а он, раззява, этот блок забыл в машине и только в последний момент сможет от него увернуться, услышав сказанное вдогонку слово «лови». А Вы говорите — экстремист, это они это нехорошее слово, а мы(водители) вообще ангелы и без очень большой нужды никому никогда не мешаем, чаще даже вообще отходим от застрявшей машины, лопатой ведь заденет, гад, да и испачкаться об него можно (сколько раз может в день человек мыться — уму непостижимо, потеют, наверное, как лошади). Блин ещё постоянное хлопанье дверьми, лучше бы там, на улице, и оставался, только пыль и мошкару в салон заносит, да и дышит всё время, как асматик, зарядку по утрам надо делать, а не под машиной валяться. Нет, буду сам по утрам бегать, тренироваться(если найду куда и зачем), но если когда нибудь и откажусь от путешествий, то только из-за штурманов. ©С.С. Трушников

Мне приходилось заводить с буксира дизеля - микроавтобус Форд Транзит, Мерседес, Лэнд Круизер. В сумме около десяти раз. У Мерседеса - цепь ГРМ, у остальных - ремень. Ни разу не было никаких проблем. По моему мнению, главное - придерживаться при пуске с буксира очень простых, но строгих правил. 1. Плавно отпускать сцепление. Касается и бензиновых в не меньшей степени. Когда я лет 7 назад дергал Таврию, от бросания сцепления на больших оборотах, совпавшего и с рывком (заводили при скорости около 40 на второй), отлетели грузики центробежного регулятора опережения зажигания (в трамблере) и размолотило весть трамблер нафиг. Так что этот опыт у меня засел прочно. 2. При наборе оборотов тут же выжимать сцепление, и если двигатель продолжает вращаться, значит он завелся и на этом всё,(не выжав сцепление понять, завелся или нет бывает очень трудно, а проверять это, поддавая газу, не выжав сцепление, не следует) а если обороты падают, опять плавно отпускать сцепление, не дожидаясь, пока они упадут до нуля. Это дает еще более плавную,без рывков раскрутку двигателя. Это правило я лично применял и на бензиновых, особенно при заводке в сильный мороз. 3. А это правило, я думаю, самое важное для дизелей. Частота вращения двигателя, пускаемого от стартера составляет около 200 об/мин. Так вот, при пуске с буксира я никогда не раскручивал двигатель до частоты выше 200-400 об/мин. На мой взгляд это правило позволяет обезопасить дизель от возможных проблем, о которых здесь часто пишут. На практике это означает заводку только на 4-й предаче, при скорости около 30 км/ч, а если негде разогнаться, то в крайнем случае на 3-й передаче, при скорости 15-20 км/ч. Хотя для разных машин, естественно, в силу различия передаточных чисел трансмиссии, эти значения варьируются. Но если двгатель раскрутится и до 600 об/мин, я думаю, не страшно. Когда же в роли тягача выступает машина, вес и мощность которой значительно меньше буксируемой (хотя это крайне нежелательно), и необходим разгон до 40 км/ч, то заводиться лучше на 5-й передаче. К сказанному хочется лишь добавить, что мой опыт ограничен случаями пуска только исправных двигателей, когда это было следствием разрядки или старости АКБ, неиспраности стартера, и, в крайнем случае, нештатной работой систем предпускового подогрева. При этом дизель пускается с буксира в мороз, в отличии от бензинового, мгновенно на 4-й передаче даже при скорости 15-20 км/ч. Часто не успеваешь выехать из двора. Если же невозможность пуска обычным способом вызвана более серьезными неисправностями, тут, как говорится, нечего насиловать, надо ремонтировать. В общем мое мнение такое - если голова на плечах есть, и служит не только для ношения шапки (кепки, панамки, шлема, бейсболки) - пуск дизеля с буксира не смертелен. Алексндр (Alex LJ79 aka MAZDIST) Auto.ru 02.09.2002

Dis, добро пожаловать! Чувствуй себя как дома Не стесняйся отписываться в темах. Надеюсь наш клуб будет для тебя полезен

Hyundai Terracan (1098) Интересно, голосует 2 человека, а голос принимает один

Встреча 9-го числа? Если так то лучше уж 10 января

Пускай Новый год для вас принесет Побольше удач и поменьше хлопот! Пусть покинут Вас тревоги, И болезни, и невзгоды, Безнадега отойдет. А желанная надежда Вас по жизни поведет. Пусть Вас бизнес увлекает И достаток прибавляет. И удача тоже ждет В этот добрый Новый год! Желаем Вам исполнения желаний, и чтобы все цели, которые Вы ставите перед собой, в Новом Году осуществились. Мы, пользуясь случаем, хотим поздравить Вас с Новым 2010 годом. В уходящем 2009 году, наш клуб обрел новых друзей. Нам очень приятно поздравить Вас с этим замечательным праздником. Счастливого Нового Года!

Считаю что не реально купить за 440 тыр террика в нормальном состоянии, лучше увеличить бюджет, либо рассматривать другие машины Купить за 440 и вложить пол цены в ремонт? В условиях кризиса всё бывает, но лучше оставить террика и продать что нибудь ещё)))

Как вариант можно использовать альпинистские приспособы, там тросы очень прочные на разрыв!

Помимо мотора нужна подвеска, мозги, проводка... Проще машину раскурочить. Распилить и на фуре сюда везти

Может трубочка соскочила? В салоне фонтана нет?

В процессе эксплуатации автомобиля вас могут подстерегать некоторые сложности, вызванные как незнанием особенностей вашей машины, так и ее несовершенством. В какой-то степени разрешить возникающие проблемы и призвана эта статья, так как в ней приводится небольшая часть водительского опыта. 1. Старайтесь не выключать двигатель на большихоборотах. Во-первых, если выключить двигатель на больших оборотах, сразу отключается водяной насос и двигатель, все детали которого максимально нагреты, сразу лишится охлаждения. Другими словами, произойдет кратковременный перегрев двигателя. На холостом ходу происходит снижение и стабилизация температурного режима. Это, кстати легко заметить при большом нагаре в камерах сгорания: при выключении двигателя на повышенных оборотах он продолжает некоторое время работать за счет калильного зажигания (смесь воспламеняется от раскаленных частиц нагара). При этом возможна пололлса двигателя. Во-вторых, как только вы выключаете двигатель, сразу же из работы выключается реле-регулятор, который стабилизирует напряжение в бортовой сети. Если обороты двигателя были большими, он некоторое время еще будет вращаться, и генератор, лишившись "указаний" реле-регулятора, будет "вкатывать" в бортовую сеть все, на что способен. А способен он без реле-регулятора "выдать" до 50 вольт, что приведет к всплеску напряжения в бортовой сети вашего автомобиля, а это не повысит надежности всего электрооборудования (ну, 50 вольт в сети, может быть, и не случится, т.к. аккумулятор почти все "возьмет на себя", но, в зависимости от состояния контактов, вольт 16 будет). Этот всплеск продлится какие-то доли секунды, но неизвестно, выдержит ли эти доли секунды электроника. И в третьих, если двигатель оборудован турбиной, произойдет следующее. После включения двигателя в подшипниках турбины останется масло. Раньше оно циркулировало, охлаждая турбину, от давления в системе смазки двигателя. После остановки двигателя циркуляция прекратится. Тут все очень сильно нагретые детали газовой турбины и впускного коллектора начнут выравнивать свою температуру, в результате чего небольшое количество масла в подшипниках турбины будет перегрето и превратится в смолу, которая не добавит долговечности подшипникам турбины, которые тоже будут перегреты. Если же дать двигателю "поурчать" несколько минут на холостых оборотах, выпускной коллектор и корпус турбины немного остынут, и после остановки двигателя не произойдет местного перегрева подшипников и масла в них. 2. Каждый день, покидая стоянку, оглянитесь туда, где стоял ваш автомобиль, проверьте, не натекло ли с него чего-нибудь. Особенно это актуально для старых автомобилей. Например, датчик давления масла чуть "потеет", т.е. из него сочится масло, но в один прекрасный момент резиновая диафрагма этого датчика может лопнуть окончательно, и моторное масло польется струёй. Поэтому остановились возле магазина, сходили за покупками, вернулись к машине - загляните под нее, не натекло ли чего. Нет? Вот и отлично. 3. Приятно ехать на автомобиле пол звуки любимой мелодии. Но раз в день, перед светофором, выключите, пожалуйста, музыку и послушайте, не скрипят ли тормозные колодки при торможении, не слышно ли какого-нибудь изменения в шуме колес? Можно снова включать магнитофон. Но вот впереди вдоль дороги стена из железобетонных блоков. Еще раз выключите музыку и послушайте свой автомобиль. Шум, издаваемый им будет отражаться от стены, и вам его будет отлично слышно через открытое окно, прислушайтесь, нет ли в этом шуме чего-нибудь необычного? 4. У вас электрические стеклоподъемники? Отлично. Никогда не помогайте электромотору справляться со своими обязанностями, по крайней мере. пластмассовые шестеренки в редукторе стеклоподъемника целее будут. 5. В вашем автомобиле из-за особенностей наших дорог перестали нормально работать амортизаторы, которые, кстати, служат только для гашения колебаний кузова. Конечно, вы можете продолжать ездить, невзирая на постоянную раскачку автомобиля на дороге. Машина при этом практически "не держит дорогу", но это становится очень заметным и опасным только после 100 км/час, а так... можно ведь ездить и не более 80 км/час, учитывая, конечно, что и тормозной путь автомобиля с плохими амортизаторами увеличивается, потому что снижается сцепление колес с дорогой. Но если у вас автомобиль с системой антиблокировки тормозов (ALB), то за состоянием амортизаторов надо следить очень придирчиво, потому что происходит следующее: на "гребенке" колеса на мгновение отрываются от земли и, если вы давите на тормоз, тут же блокируются. Система ALB, следящая за тем, чтобы колеса не блокировались, эту блокировку сразу же снимает, т.е. отключает тормоза. На долю секунды. Но за первой ямкой "гребенки" идет вторая, третья и тд., и может получиться так, что на этой "гребенке" ваш автомобиль останется вообще без тормозов, хотя тормозную педаль вы будете давить изо всех сил. Одно слово - автоматика... 6. Красиво, наверное, когда над лобовым стеклом в салоне болтается какая-нибудь "висюлька": розочка, китайский фонарик или какой-нибудь черепок. Но когда какая-нибудь штуковина болтается перед глазами, даже если вы на нее вовсе не смотрите, она притупляет боковое зрение, а на дороге происходит много того, что нужно заметить (и тут же отреагировать!) именно боковым зрением- Двигаясь в потоке машин, вы только боковым зрением отмечаете машины справа и слева (а также, через зеркало, и сзади) и реагируете на их маневры. С "талисманом" над стеклом вы будете реагировать на них где-то на полсекунды позже 7. Изготовьте второй ключ зажигания. На всякий случай. И закрепите его на автомобиле снаружи, с помощью проволоки или винтика прикрепите его изнутри под бампером или брызговиком. Идея вообще-то в том, что даже если вы остались в одних трусах, вы все равно должны иметь возможность уехать на своем автомобиле. А уж случаев, когда клиент захлопывает дверь, оставляя в замке ключ зажигания, более чем достаточно. 8. Когда вы оставляете свою замечательную машину на ночь, неважно, на стоянке или в гараже, не ставьте ее на ручной тормоз. Ведь за ночь всякое может случиться, например, мороз ударит, а утром машина вынуждена будет срывать примерзшие колодки. Или назавтра вы вообще по какой-нибудь причине не прийдете за машиной, а ручник возьми да и приржавей. Вроде бы мелочи, но неприятные. Оставляйте машину на передаче или в положении "Р" у "автоматов". 9. Если во время поездки ночью (так уж случилось) вам показалось, что все встречные водители вас слишком уж слепят и не переключаются на ближний свет, попробуйте отмыть каким-нибудь растворителем лобовое стекло. Не снаружи, там, скорее всего, дворники очистили его нормально, а изнутри. Если в машине курят, то через месяц все стекла изнутри покрываются пленкой, но даже если и никто не курит, стекла постепенно все равно покрываются пленкой, т.к. пластмассовые детали внутри салона (приборная панель, например) сильно нагреваются на солнце и начинают "пылить" (вы, наверное, чувствовали специфический запах пластмассы в салоне), и через полгода стекло изнутри уже покрыто пленкой, которая и мешает ездить по ночам. 10. Еще о поездках в темное время. Вот вы едете по загородному шоссе, и вдали показались фары встречной машины. До машины еще может быть километр, но ее фары уже вам "мешают жить". Прилепите 2-3 маленьких (1х1 см) кусочка непрозрачной изоленты на лобовое стекло таким образом, чтобы, чуть наклонив голову, можно было укрыть глаза от слепящего света. Когда встречная машина будет рядом, эти кусочки, конечно, уже не помогут, но туг и потерпеть можно. 11. Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом. 12 Вы приходите утром на стоянку, а стекла обмерзшие. Снег-то можно тряпкой смахнуть, а лед? Можно, конечно, включить обогрев (вы это и сделаете), но пока стекло оттает так, чтобы можно было включить дворники, ox, как много времени пройдет. А если еще и печка неважно работает? Поэтому возьмите футляр от магнитофонной кассеты и попробуйте им счистить изморозь на стеклах. Вы будете приятно удивлены, насколько легко и быстро это можно сделать. 13. Если вы пользуетесь прикуривателем, закурив сигарету, не вставляйте прикуриватель обратно в гнездо сразу: на его спирали остались табачные крошки. Постучите им немного о пепельницу и спираль очистится. Иначе вы буквально за месяц натаскаете столько пепла в гнездо прикуривателя, что он перестанет работать. 14. Не вставляйте в гнездо прикуривателя вашей иномарки прикуриватель от русского автомобиля, ничего хорошего из этого не получится: прикуриватель работать не будет, а предохранитель на гнездо прикуривателя сгорит. 15. Если у вас перестала работать кнопка электрического замка багажника (у некоторых машин), то прежде, чем лезть в предохранители, откройте бортачек и посмотрите, нет ли там, в глубине, кнопки блокировки замка багажника, и не включена ли она? 16. Во всех автомибилях есть противосочнечные щитки над лобовым стеклом. Так вот, этот щиток можно откинуть и повернуть в сторону. Тогда солнечный свет и через боковое стекло не будет вам мешать. 17. Под капотом, в районе фар, у вас должна находиться тряпка. Тогда, проверяя уровень масла в двигателе, вы всегда сможете вытереть об нее руки. 18. Обязательно научитесь вязать беседочный узел. Его особенность в том, что он образует незатягивающуюся петлю, и, это главное, его всегда можно развязать руками. Даже если вас тянули на буксире танком. Даже если для этого использовался металлический трос (правда, в этом случае, для того чтобы развязать, все-таки понадобится молоток). 19. Если вас попросили "дать прикурить", т.е. от вашего автомобиля завести другой автомобиль, то, подогнав машину, заглушите ее. И пусть "прикуривают" сколько угодно. Если вы будете давать "прикуривать" при работающем двигателе, то у вас, скорее всего, выйдет из строя генератор. 20. Если вы просите "прикурить" у кого-нибудь, то один провод подключайте к "+" аккумулятора, другой - к корпусу двигателя. Этим вы исключите выход из строя бортовой электроники, если перепутаете провода ( в таких случаях просто будет короткое замыкание). 21. Если у вас дизельный двигатель, или бензиновый, но провода "прикуривателя" тонкие, то, скорее всего, просто крутануть стартером свой двигатель и завести его вам не удастся. В этом случае надо подсоединить провода "прикуривателя", завести другую машину и погулять минут пять. За это время генератор другой машины "набьет" и разогреет ваш аккумулятор, и можно будет (заглушив, конечно, другую машину) как следует крутануть свой двигатель. 22. Если вы заводите бензиновый двигатель холодным утром, а он не заводится, хотя и пытается это сделать, или заводится еле-еле и тут же глохнет, то в 99 случаях из 100 этому двигателю по какой-то причине не хватает топлива. Плесните ему во впускной коллектор немного (1-2 столовых ложки) бензина из бутылочки, которая у вас будет с собой. Делается это так. Если двигатель карбюраторный, то надо снять крышку воздушного фильтра, под ней вы увидите несколько отверстий (они могут быть закрыты заслонками), в каждое из этих отверстий (или прямо на заслонку) и надо плеснуть порцию бензина. Если двигатель с впрыском, надо снять любую резиновую трубочку с впускного коллектора и в дырочку налить бензина. Если бутылочка были принесена из дома, т.е. бензин в ней относительно теплый, машина заведется мгновенно. Конечно же, чтобы не возиться каждое утро под капотом, такой автомобиль надо ремонтировать. 23. Зимой многие автовладельцы уносят "слабую" аккумуляторную батарею домой, чтобы утром она, теплая, смогла как следует крутануть двигатель. Проделывать это приходится каждый день. аккумуляторные батареи в японских автомобилях не тяжелые, но установлены в очень неудобном месте (особенно в микроавтобусах), поэтому рекомендуется устанавливать батарею на штатное место прямо в сумке-авоське. Тогда достать батарею из тесного отсека очень легко: взял за ручки - и вынул (отсоединив предварительно сначала "минус", а потом "плюс"-вывод). 24. Если дизельный двигатель сразу после прогрева свечей (т.е. когда погаснет сигнальная лампочка) не заводится, попробуйте подольше прогреть эти свечи. Учтите, что свечи греются и после отключения лампочки. Большинство свечей греются по следующей программе: включено зажигание, лампочка загорелась и на свечи начало поступать напряжение. Через несколько секунд, в зависимости от температуры двигателя и окружающего воздуха, погаснет лампочка "GLOW" (или изображение спиральки), но напряжении на свечи по-прежнему будет подаваться. Пройдет еще несколько секунд, и под капотом раздастся щелчок. Это значит, что напряжение на свечах ступенчато снизилось, это пониженное (около 5 вольт) напряжение может держаться на свечах и после запуска двигателя, до тех пор, пока двигатель не прогреется. 25. Следите за тем, чтобы на полике возле педалей не было никаких предметов (банок, запасных туфелек и т.п.), они могут попасть, под педаль, например, тормоза, и у вас могут из-за этого возникнуть проблемы. 26. Следите за тем, чтобы ничто не мешало вам в любой момент взяться за рукоятку ручного тормоза, мало ли что. А помешать вам могут коробки с соком (всегда под рукой), магнитофонные кассеты, подол прелестного платьица вашей спутницы. 27. Если вас собираются тащить на буксире, или вам надо руками подвинуть свой автомобиль, обязательно с помощью ключа включите зажигание, а потом поверните этот ключ на один щелчок назад. В этом случае вы избежите ситуации, когда автомобиль начал двигаться, а рулевое колесо у него заблокировано, т.к. ключ только воткнут в замок и находится в положении "LOCK" - блокировка. 28. Если в вашем автомобиле замок зажигания уже разболтанный, то, вынимая из него ключ зажигания, обязательно проследите, чтобы это происходило в положении "LOCK" - блокировка, если же вы вытащите ключ в ином положении (а разболтанный замок это позволяет), часть электрооборудования машины останется под напряжением, и утром вы обнаружите, что аккумулятор разрядился. 29. Снизу у всех автомобилей проходит выхлопной тракт, т.е. глушитель, резонаторы, собственно выхлопные трубы. Во время поездки все эти элементы могут довольно сильно нагреваться, а так как почти все легковые автомобили очень низкие, то после остановки под машиной может вспыхнуть сухая трава, куски какой-нибудь бумаги или тряпки, да мало ли что валяется по обочинам дорог и, может быть. v вас в гараже. Учтите эту особенность легкового автомобиля. 30. Если ваша машина ночует на открытой стоянке, и есть подозрение, что завтра утром щетки стеклоочистителя примерзнут к стеклу, будет лучше, если с вечера вы их отогнете и засунете что-нибудь под рычаг щеткодержателя, так, чтобы исключить контакт щетки дворника со стеклом. 31. Не оставляйте машину на стоянке под деревьями, под проводами и возле многоэтажных домов. С деревьев падают листья или почки, которые во влажную погоду могут оставить пятна на поверхности автомобиля. На проводах могут сидеть птицы, помет которых оказывает на краску необратимое воздействие. Возле домов может произойти такая неприятность: ваша машина стоит, никому не мешая, в это время к дому подъезжает на своем автомобиле какой-нибудь "джентельмен" и начинает вызывать свою подругу, выбивая с помощью клаксона замысловатые мелодии. Нервным жильцам недосуг разбираться, какая машина нарушает их покой, вот и летит в окно все, что им под руку попадется. Или просто пепельницу вытряхнут вам на крышу, потом пойди, разберись, из какого окна это прилетело. 32. При парковке старайтесь поставить свой автомобиль так, чтобы другой машине даже преднамеренно ударить его было сложно. 33. В японских автомобилях есть много узлов и агрегатов. выполненных фирмами-посредниками. Поэтому, если у вашего автомобиля вышли из строя, например, стартер, генератор, гидроусилитель, корзина сцепления и т.д.. помните, что точно такие же агрегаты могут стоять на моделях других фирм. Например, устройства для прогревания двигателя на карбюраторах "Toyota" и "Nissan" одни и те же . Стартер двигателя ЕА-81 отличается от стартера двигателя IS только легко переставляемым фланцем и так во многих узлах автомобиля. 34. Почти в каждом японском автомобиле обычно есть две панели с предохранителями. Одна в салоне, а другая под капотом, кроме обычных разноцветных предохранителей, есть еще тепловые выключатели (breaker), которые могут повторно включаться нажатием (например, спичкой) в отверстие на корпусе. Существуют также предохранительные линии (fusible link), которые имеют резиновую оплетку и, когда перегорают, внешне не изменяются. .Для проверки необходимо пальцем зацепить и попробовать растянуть эту резиновую оплетку. Если она будет тянуться, значит токопроводящие жилки внутри уже перегорели, и эту линию необходимо заменить. 35. Включенный кондиционер приблизительно на 10% увеличивает расход топлива. 36. Всегда помните марку своего двигателя. Она указана на табличке под капотом и выбита перед номером двигателя. Названия "Сириус", "Вулкан" и т.п. не являются маркой двигателя. Зная марку своего двигателя вы не будете искать, например, трамблер для автомобиля "Toyota Vista", а будете спрашивать трамблер на двигатель IS, который устанавливается также на "Corona", "Mark-11", "Carina" и еше на нескольких моделях автомобилей. Причем марку автомобиля надо знать полностью, например, есть двигатель 1G-GEU, и есть двигатель 1G-FE. Это достаточно разные двигатели, хотя оба принадлежат к семейству 1G и оба "твинкамовские". 37. Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку. 38. Старайтесь всегда возить в багажнике большую пластиковую бутылку с водой и кусочек мыла, с их помощью вы не только вымоете руки после смены проколотого колеса, но и сможете наполнить радиатор, затушить небольшой пожар (огнетушители, знаете ли, не всегда срабатывают), долить до необходимого уровня жидкость в главном тормозном цилиндре, заклеить пробитый бензобак, отмыть ветровое стекло и т. д. 39. Фальшфейер, которым комплектуются все японские автомобили, лучше, от греха подальше, выбросить. У него уже давно кончился срок годности, а всякие пиротехнические штучки, особенно просроченные, имеют свойство самовозгораться, особенно когда ими заинтересуются дети. 40. Для правильного поддомкрачивания у всех японских легковых автомобилей, кроме "Toyota Crown", на нижнем ребре порога есть вырезы, на которые и надо устанавливать домкрат. У "Toyota Crown" тоже есть места, под которые подставляется выпуклая часть домкрата ( у него домкраты несколько иные, чем у остальных машин) - это специальные выемки на днище. 41. Если при движении автомобиля вас вдруг "занесло" (почему - об этом ниже), ни в коем случае не давите на тормоз, так вы окончательно потеряете контроль над машиной. При правильных действиях в такой ситуации даже после одного оборота автомобиля на дороге водителям удавалось его "обуздать" только потому, что они не блокировали тормозами колеса и грамотно действовали рулем и педалью газа. Итак, если у вас заднеприводной автомобиль, и вас занесло в то время, как вы давили на педаль газа, сразу же сбросьте газ; если же вы тормозили двигателем на ледяном спуске и "попа" у вас поехала в сторону, то чуть добавьте газа или переключитесь на повышенную передачу. Естественно, руль при этом - в сторону заноса. И в том, и в другом случае идея в общем-то одна: восстановить потерянное сцепление колес с дорогой, т.е. колеса должны не проскальзывать по дороге. Если ваш автомобиль переднеприводной и вас начало заносить, немедленно полностью надавите на газ. Еще лучше будет, если вы быстро переключитесь на низшую передачу и "утопите" педаль газа. Рулевое колесо так же надо повернуть в сторону заноса. В этом случае все действия направлены на то, чтобы ведущий "передок" вытянул автомобиль. Если вы успеете переключиться на низшую передач}" и "утопить" педаль газа до того, как автомобиль занесет градусов примерно на 60, то вы наверняка справитесь с машиной. Тут, однако, подстерегает другая беда: если, когда автомобиль уже начал выравниваться, вы будете недостаточно четко и быстро управлять рулем или будете неправильно действовать педалью газа. вас "мотанет" в обратную сторону. Поэтому, как только автомобиль начал выравниваться, надо тут же уменьшить величину воздействий, приведших к этому, и быть готовым к тому, что вас все-таки немного "мотанет" в обратную сторону-Автомобиль всегда заносит по одной причине: он неправильно управляется. Может быть, это вы ошибки делаете, а может быть в данный момент конструкция автомобиля не позволяет им управлять (лопнула рулевая тяга, "отвалилось" колесо). Но чаше все-таки дело в ошибках водителя. Вот основные из них. Для заднеприводной машины: 1. Вы сильно надавили на педаль газа, и задние колеса начали пробуксовывать; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы сильно тормозите двигателем. Для переднеприводной машины: 1. Вы резко сбросили газ; 2. Вы резко крутанули руль; 3. Вы тормозите двигателем. Во всех этих причинах эпитеты "сильно" и "резко" можно заменить и на менее категоричные, если у вас плохая подвеска (например, не "держат" амортизаторы), или нарушена геометрия установки колес (например, очень сильное схождение). Причиной заноса могут быть также: разная резина на колесах (даже одно колесо); неисправность тормозов; неисправность рулевого управления; неисправность подвески. Надо заметить, что эти четыре причины вносят в алгоритм управления автомобилем новые, никому неизвестные вводные и поэтому очень опасны. Другими совами, даже мастер автомобильного спорта не может точно спрогнозировать поведение машины при заносе, если у него, например, все колеса с разным рисунком и не держит какой-нибудь амортизатор. Из всего сказанного следует вывод: чтобы вы могли ездить более-менее безопасно, ваш автомобиль должен быть относительно исправен, ездить на нем вы должны плавно и не очень быстро. Если дорога скользкая, то еще более плавно и еще менее быстро. Сама по себе скорость обычно аварий не вызывает, но если она велика, вы просто не успеваете реагировать на поведение машины и начинаете делать ошибки в управлении, а ошибки в управлении уже ведут, как пишется в сводках ГАИ, "к потере управления автомобилем". 42. За рулем микроавтобуса, управление которым вообще гораздо сложнее, чем управление обычными "седанами" (из-за большой парусности и большей высоты центра тяжести), не забывайте о том, "то этот микроавтобус по-разному управляется и в зависимости от загрузки, поэтому не гоняйте на нем, пожалуйста. Весь опыт, приобретенный при управлении пустым автобусом, почти бесполезен, если салон у вас набит пассажирами. Седан также по-разному реагирует на действия рулем в зависимости от загрузки пассажирами, но у микроавтобусов эта зависимость более ярко выражена. 43. Если ваша машина начала буксовать, но еще движется, немедленно сбросьте газ и снова плавно его надавите до начала пробуксовки. При сбрасывании газа сцепление колес с дорогой восстановится, но при сброшенном газе автомобиль, скорее всего, не поедет, поэтому педаль газа опять надо надавить, но как можно более плавно и чуть-чуть, чтобы мощный двигатель снова не вызвал пробуксовки. Как только эта пробуксовка опять возникла, снова сбросьте газ и т.д. "Играя" таким образом педалью газа можно как-то двигаться на скользкий подъем, но для этого нужен опыт. Начинающему водителю можно посоветовать просто включить кондиционер и убрать ногу с педали газа. В этом случае обороты двигателя немного возрастут, достаточно для того, чтобы автомобиль двигался вперед, но недостаточно для того, чтобы он потерял сцепление с дорогой, т.е. мощности двигателя не будет хватать для того, чтобы вызвать пробуксовку колес. 44. Если ваш автомобиль тяжело, с пробуксовкой все-таки движется вперед, но вот-вот окончательно забуксует и остановится, то каковы ваши действия. В заднеприводном автомобиле: 1 - с помощью рулевого колеса направляйте передние колеса на те участки дороги, где сопротивление качению колес было бы наименьшим; 2 - с помощью рулевого колеса направляйте задние колеса на участки дороги, которые обеспечивали бы наибольшее сцепление с этими задними колесами. Это могут быть участки дороги, посыпанные песком, или обочины, на которых еще есть снежная "целина". 3 - наконец, можно попытаться "поиграть" педалью газа, но чуть-чуть. это уже в общем-то искусство. В переднеприводном автомобиле: 1 - выбирайте участки с меньшим сопротивлением качению колес; 2 - выбирайте те участки дороги, на которых передним колесам было бы за что "зацепиться"; 3 - чуть-чуть покачивайте рулевое колесо туда-сюда, в этом случае передние ведущие колеса с большей вероятностью найдут, за что зацепиться: камушек под снегом, веточка какая-нибудь и т.д.; 4 - крутые скользкие подъемы переднеприводной автомобиль легче преодолевает задним ходом; 5 - "играйте" педалью газа. В полноприводном автомобиле: подключите задний (или передний) мост или включите блокировку межосевого дифференциала. И межколесного, если она у вас есть. И далее действуйте по методике вождения переднеприводного автомобиля. Однако, следует заметить, что на некоторых "вездеходах" (в основном на "джипах") включать передний мост бессмысленно, если отключены муфты передних колес, т.е. если переключатель хотя бы на одной ступице стоит в положении "FREE" (а должен стоять в положении "LOCK"). 45. Любые тяжелые участки дороги лучше преодолевать с разгона и на скорости. 46. Шипованные колеса повышают проходимость любого автомобиля в тяжелых условиях, но на чистом асфальте эти шипы процентов на 20 увеличивают тормозной путь автомобиля. На льду при торможении юзом шипованное колесо может "стать на ледяной клин", и тогда у вас тормозов вообще как бы нет. 47. При повседневной эксплуатации автомобиля на шипованной резине увеличивается расход топлива в износ ступичных подшипников. 48. Знак "Шипы", наклеенный на заднее стекло, нужен только для того, чтобы предупредить водителей автомобилей, следующих сзади, о том, что у этой машины тормозной путь на скользкой дороге значительно короче. 49. Переднеприводной автомобиль более "проходим" без груза и пассажиров. 50. Заднеприводной автомобиль более "проходим", когда у него в багажнике лежит чугунная крышка от канализационного люка, а на заднем сиденье разместились три толстеньких пассажира с гирями на коленях. 51. Самый обычный автомобиль с цепями или хорошими грунтозацепами на колесах даст фору любому "джипу" на льду или на снегу. Но на дороге с твердым покрытием при движении со скоростью больше 20 км/час, эти цепи "кончают" резину и ступичные подшипники с невероятной быстротой. 52. Двигаясь по трассе и увидев впереди мост, сбросьте скорость, т.к. перед ним и сразу за ним обязательно будут ямы, исключения из этого правила - такая редкость для российских дорог. 53. К участку трассы, политому гудроном, надо относиться, как к очень скользкому и коварному. Это не гололед, но очень близко к нему. А если этот участок шоссе сверху уже присыпан мелким гравием (узнать бы, кто автор такого способа ремонта дороги), то очень велика вероятность того, что вы "заполучите" камень в лобовое стекло. Надо насколько возможно принять вправо и снизить скорость буквально до 10 км/час. Больше всего бойтесь встречных грузовиков: их большие колеса с развитыми грунтозацепами щедро расшвыривают камни во все стороны, тем более, что брызговики у них, как правило, отсутствуют. Поэтому, увидев летящий по середине ремонтируемой трассы КАМАЗ, моргните ему хотя бы фарами и как можно дальше уйдите на обочину. Можно даже остановиться. 54. Если вы на большой скорости подъезжаете к закрытому участку дороги, например, к повороту, и видите, как из-за этого поворота выползает какой-нибудь тяжелый грузовик, немедленно сбросьте скорость: почти наверняка найдется какой-нибудь лихач, которому надоело тащиться за грузовиком и он решил его обогнать, а за ним, как правило, пристраивается второй, и оба они хотят быстро совершить обгон и, следовательно, давят на педаль газа до полика. 55. Черные полосы на гладком шоссе могут быть следами экстренного торможения автомобилей, которые проехали раньше вас, значит впереди, там где вам еще не видно, находится причина этого торможения: яма, например. 56. Верхом глупости у профессионалов считается давить на педаль газа, когда вас уже обгоняет другой автомобиль. 57. Оставляя в закрытом автомобиле на панели приборов или на сидении какую-нибудь штуковину типа газового баллончика или газовой зажигалки, будьте готовые к тому, что когда солнце нагреет салон, эта штуковина может "рвануть". Обычно машина не загорается, но салон порой нуждается в чистке и ремонте. Можно посоветовать не до конца закрывать все стекла, чтобы была хотя бы небольшая вентиляция, но лучше прятать все посторонние предметы в бортачек. Магнитофонные кассеты, кстати, тоже могут навсегда испортиться, полежав пару часов на солнцепеке под ветровым стеклом. 58. Чаще всего "ловит гвоздь" заднее правое колесо. Во-первых, когда вы едете по своей правой стороне, правые колеса сильнее левых рискуют наехать на какие-нибудь предметы, находящиеся на обочине (камешки, веточки и, конечно, гвоздики). Во-вторых, переднее колесо, проезжая через лежащий гвоздик, подбрасывает его немного вверх, и, когда этот гвоздик находится в вертикальном положении, заднее колесо натыкается на него. 59. Двигаясь в колонне, следите не только за непосредственно перед вами идущим автомобилем, но и за машинами, следующими перед ним: у кого-то там, впереди, вспыхнули "стопы", значит, сейчас они загорятся у всех, поэтому готовьтесь тормозить. Вот кто-то включил правую мигалку, готовьтесь включить левую и нажать на тормоз и не забудьте взглянуть в зеркало заднего вида. Вот кто-то впереди, включив левую мигалку, пошел на обгон. Что там впереди делается, есть ли встречные, вам еще не видно, но если вы торопитесь, включайте левую мигалку, вываливайтесь из колонны - и вперед. Машина, которая впереди вас уже начала обгон, видит, что все "чисто", и вы, следуя за ней, почти ничем не рискуете. Правда, может оказаться, что идущая впереди машина просто поворачивает налево, но тут уже надо просто знать дорогу- Как вероятного противника. 60. Чтобы меньше было проблем на дорою, порой полезно как-то дать знать окружающим, что за рулем сидит человек, с которым лучше не связываться. В США, например, некоторые автомобили оборудованы антеннами к радиостанциям, которыми пользуются ФБР и полиция. Самих станций в машине может и не быть. а роскошная антенна для спецаппаратуры подключена к обыкновенному радиоприемнику. Со стороны же видится, что автомобиль относится к ведомству, с которым лучше не иметь дел. Антенна радиотелефона на японском автомобиле в нашем городе говорит хотя бы о том, что человек за рулем этого автомобиля работает в организации, которая может себе позволить установить на автомобилях своих сотрудников эти радиотелефоны. И, вступая в конфликт с водителем этого автомобиля, вы автоматически вступаете в конфликт с отнюдь не бедной организацией. Помимо антенны, которую можно установить на крышу и никуда не подключать, можно под заднее стекло (у седанов) положить милицейскую фуражку или поставить корпус от милицейской мигалки. Можно и боксерские перчатки положить (у кого к чему душа лежит). Все эти мелочи замечаются участниками движения и сотрудниками ГАИ да и угонщиками тоже. И очень может быть, что после такого "дооборудования" автомобиля, вас и "подрезать" будут меньше, и сотрудники ГАИ будут представляться более разборчивой фразой, и злоумышленники отстанут. 61. Не оставляйте вещей в автомобиле. Если у вас в "дипломате" только бутерброды и бутылка кефира, то кроме вас об этом никто не знает, к из-за этих бутербродов могут вскрыть ваш автомобиль. 62. Утром не трогайтесь с места до тех пор, пока стрелка указателя температуры не начнет движение, и не газуйте, пока эта стрелка на указателе температуры не войдет в рабочий сектор. Другими словами. совсем не обязательно на месте полностью прогревать двигатель до рабочей температуры, но сильно нагружать холодный двигатель не следует. 63. Усадив детей на заднее сидение, передвиньте рычажки на торце задних дверей в положение "Lock", тогда ваши юные пассажиры во время движения не смогут, балуясь, открыть задние двери салона изнутри. 64. Если, желая сэкономить топливо, на затяжном спуске вы решили выключить двигатель, то учтите, что в этом случае после третьего торможения у вас почти пропадут тормоза, руль станет "тяжелым" и, самое главное, вы случайно можете довернуть ключ зажигания в положение "Lock". После этого рулевое колесо заблокируется, и вам останется доехать только до первого поворота. 65. Если вы влетаете в лужу на большой скорости и вам наплевать на окружающих пешеходов, то вы все-таки должны учесть два момента, касающиеся лично вас и вашего автомобиля. Во-первых, на дне лужи может быть яма. А во-вторых, может возникнуть эффект аквапланирования, т.е. колесо не будет успевать вытеснять из-под себя всю воду, и, следовательно, машина потеряет управление. А кроме того, во время такой езды мощные водяные струи под днищем автомобиля очень хорошо вымывают смазку из-под пыльников и крестовин. 66. Панорамное зеркало заднего вида - это. конечно, отлично, все видно: и себя, и пассажирок, и даже автомобили, едущие рядом. Ночью же с этим зеркалом вы не будете знать, куда деваться от света фар попутных машин. 67. Все, что закреплено у вас на крыше (багажник, держатели для лыж, дополнительные фары, какие-нибудь обтекатели и т.п.), повышает расход топлива. И чем выше скорость, тем больше повышение расхода топлива. 68. Самая экономичная скорость - это скорость от 80 до 100 км/ час (80 км/час - это примерно 2000 об/мин на пятой передаче, а 2000-3000 об/мин - самый оптимальный режим для двигателя). Для "облизанных" автомобилей она будет ближе к 110 км/час, а для "квадратных", таких как, например, "Toyota Mark II" 1983 года самой экономичной будет скорость чуть больше 80 км/час (на пятой передаче, разумеется). 69. Когда из вашей машины снизу капает какое-то масло, вам, прежде всего, надо узнать, откуда оно: из двигателя или из коробки передач. Возьмите одну каплю этого масла и капните его в какую-нибудь емкость с водой (или хотя бы в лужу). После этого туда же капните каплю моторного и каплю трансмиссионного масла (капли можно взять со щупа уровня масла в двигателе и в коробке передач). Вы увидите, что эти капли ведут себя в воде по-разному: одни растекаются, другие нет. После этого несложно сделать вывод, какое же масло у вас капает и откуда оно. 70. Если, включив обдув ветрового стекла горячим воздухом, вы обнаружили, что у вас включился и кондиционер, можете себя поздравить: только на шикарных автомобилях воздух сначала сушится с помощью кондиционера и только потом нагревается и подается к стеклу. 71. Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса "вывалится" пассажир этой машины. Особенно часто это происходит с пассажирами японских микроавтобусов. 72. Самая безопасная езда, особенно ночью - это езда за "лидером". Пристройтесь "на хвост" какой-нибудь машине, соблюдая при этом дистанцию, включите ближний свет фар и езжайте себе спокойно. Все ямы, препятствия, знаки, радары будут проблемами "лидера". Надо только чтобы его скорость вам подходила. 73. Дальний свет фар вашей машины мешает не только встречным автомобилям, но и тем, которые едут впереди вас. Будьте вежливы, пожалуйста. 74. Когда вы подкачиваете спущенное колесо малогабаритным компрессором, не ставьте этот компрессор на землю. Дело в том, что при своей работе компрессор сильно вибрирует и, естественно, поднимает пыль, которую тут же сам и всасывает. То что эта пыль будет в колесе, в общем-то не страшно, страшнее то, что этот пыльный воздух будет сжиматься компрессором, в котором все уплотнения пластмассовые, поршневое кольцо тоже, и от пыли они все быстро выходят из строя, постепенно снижая производительность компрессора практически до нуля. 75. Пользуясь ручкой переключения передач на коробке-автомате, не нажимайте кнопку блокировки. Иначе рано или поздно вы нечаянно, на ходу передвигая ручку с "L2" на "D" или с "D" на "N", включите "R" или "Р", что может привести к поломке автомата. 76. Преодолевать затопленные участки дороги надо на первой передаче и повышенных оборотах, чтобы случайное попадание капель воды на свечи или трамблер, не вызвало остановки двигателя. При этом стараться не заезжать в воду, если навстречу идет другая машина: создаваемая ею волна может захлестнуть ваш автомобиль. Особенно глубокие участки следует преодолевать задним ходом. 77. После преодоления брода надо остановиться и, включив нейтральную передачу, дать двигателю поработать на повышенных оборотах несколько минут, чтобы в моторном отсеке все высохло. Иначе на холостых оборотах двигатель может заглохнуть из-за большой влажности под капотом (вода, горячий коллектор - вот вам и "русская баня"). Если у вас "засветилась" вся панель, то, скорее всего, ремень привода генератора намок и начал проскальзывать. Тут лучше заглушить машину и дать всему под капотом высохнуть. 78. Если у вас в неудобном месте (на железнодорожном переезде, посередине большой лужи или на перекрестке) двигатель заглох и не желает заводиться, включите первую или вторую передачу и с помощью стартера выкатите свой автомобиль на более удобное место. 79. Если у вас слабоватый аккумулятор, то бензиновый двигатель с впрыском утром следует заводить так. Включить зажигание, выжать педаль сцепления (если она есть) и чуть-чуть "цокнуть" стартером, после чего отпустить ключ зажигания. При включении стартера блок управления на несколько секунд включает топливный насос. Если двигатель начнет вращаться (стартером или заведется), насос включится на все время и будет работать, пока двигатель крутится. А если вы только "цокнули" стартером, насос отработает 5-10 секунд и выключится. Но за это время он разогреет аккумулятор, прокачает топливную систему, и к следующему повороту ключа "на стартер" аккумулятор будет готов дать мощный бросок тока, а давление в топливной магистрали будет поднято до рабочего. Этого можно и не делать, но при включении стартера после стоянки первые 2-3 секунды двигатель в принципе не может завестись, т.к. в магистрали нет еще нужного давления топлива, а стартер даром "садит" аккумулятор. 80. Современные японские карбюраторный двигатели утром следует заводить следующим образом. Включить зажигание. Надавить на педаль газа и через секунду отпустить ее. За это время пружинки на карбюраторе приведут все системы карбюратора в положение запуска. Выжать педаль сцепления и повернуть ключ "на стартер". Педаль газа не трогать. После запуска двигателя немедленно отпустить ключ зажигания. Исправный двигатель заведется. После прогрева или он сам "сбросит" обороты, или вы чуть хлопните ногой по педали газа, для того чтобы он это сделал. 81. Если у вас слабый аккумулятор, не гоняйте им стартер при заводке двигателя. В этом случае стартер проворачивает двигатель с небольшой скоростью (при этом у него, кстати, может подгореть коллектор); и вы слышите, с каким трудом поршни сжимают воздух (смесь). И вот, как только в очередной раз начинается момент сжатия, стартер вот-вот остановится (аккумулятор же слабый), выключите стартер и тут же включите. Скорее всего, рывка, с которым стартер включается, вам хватит чтобы резко дернуть поршень вперед, и, если все это происходит у самой верхней мертвой точки, исправный двигатель "схватит" заведется. Эту операцию несложно проделать несколько раз, если с первого раза вы не угадали момент, когда следует выключить и снова включить стартер. 82. В моторном отсеке каждого автомобиля есть ряд емкостей, за уровнем жидкости в которых надо следить. Обычно, если емкости прозрачные (бачок гидроусилителя, бачок главного тормозного цилиндра, бачок главного цилиндра привода сцепления, аккумулятор, бачки смывания стекол и фар, расширительный бачок системы охлаждения), то необходимый уровень обозначен снаружи на проверяемой емкости. Это могут быть две полоски, из которых нижняя отмечает нижний допустимый уровень жидкости (или допустимый уровень жидкости в холодном состоянии), а верхняя полоска - верхний допустимый уровень или уровень жидкости на горячем двигателе. Если жидкости будет меньше, чем надо. что-то будет неправильно работать, а если больше, то жидкость при каких-то условиях выплеснется наружу и что-нибудь испортит (электролит, например), и опять же что-то будет работать не так, как надо. В ряде емкостей для контроля уровня жидкостей есть специальные щупы. Иногда эти щупы приделаны к заливной горловине (щуп уровня жидкости в бачке гидроусилителя руля или щуп уровня масла в коробке-автомате у некоторых автомобилей фирмы "Honda"). На них тоже нанесены метки: верхняя допустимая и нижняя допустимая. Эти метки могут, например, обозначаться Н (high - верхняя) и L (low - нижняя). Верхняя метка может быть представлена в виде заштрихованного участка щупа. Так же может быть представлена и нижняя метка. В этом случае нижний заштрихованный участок обозначает нижний и верхний уровень жидкости холодного двигателя (иногда там написано слово "cold" -"холодный"), а верхний участок - диапазон допустимых уровней горячего двигателя, и там может стоять надпись "hot". Разные метки для горячего и холодного двигателя используются в том случае, когда применяется жидкость с большим коэффициентом объемного расширения, такие как жидкости ATF, которые используются в гидравлических системах и в коробках-автоматах. 83. Если, так уж случилось, ваша машина утонула (затопило автостоянку во время тайфуна), то постарайтесь не заводить ее до тех пор. пока не будет слита вода из картеров (двигателя, коробки, мостов и т .д.). Если машина имеет коробку-автомат, то ее до замены масла в этом автомате и буксировать нельзя. Иначе, при буксировке, жидкость АTF (Dexron-II) внутри коробки образует с водой, которая попадает туда через клапан вентиляции (он почти всегда есть на любых коробках), эмульсию, и эта эмульсия разрушит покрытие дисков в коробке-автомате. Но даже если этого как будто удастся избежать, надежной машину уже считать нельзя: вода попадет во все реле, в жгуты проводов, во все электронные блоки, датчики и т.д. и все это, грубо говоря, начнет "гнить". И начнется: то реле откажет, то бортовой компьютер закапризничает, то какой-нибудь клапан управления зависнет, хотя сам двигатель после "купания" будет вполне "живой". После "купания" в морской воде все эти процессы будут глубже и стремительнее: в течение одного-двух лет у вас коррозия съест все разъемы, откажут почти все реле и т.д. Если сразу после купания все опреснить, разобрать, смазать и делать при этом все качественно, возможно, вам удастся сохранить автомобиль, но ценой больших затрат времени и денег. Ну, а если ваш автомобиль пробыл в морской воде сутки, то его уже ничто не спасет: различные ионы из морской воды внедрятся в металл - и катастрофическую коррозию уже ничем не остановить. 84. Езда на буксире. В городе более опытный водитель должен тащить вас на буксире, ведь ему придется все просчитывать и за себя, и за вас: все перестроения, проезд перекрестков, при этом резко не тормозя и, по возможности, не останавливаясь, так как процесс трогания сопровождается рывком, во время которого можно что-нибудь оторвать. Водителю-буксировщику придется непрерывно следить за вами в зеркало заднего вида, особенно при торможении и перестройках: вы-то, на веревке, ничего сделать не сможете, куда вас потащат, туда и поедете. Самое страшное, что может произойти при буксировке - это то, что кто-нибудь из участников движения попытается встрять между буксировщиком и вами. Поэтому повесьте какую-нибудь тряпку на буксирный трос, чтобы его легче было заметить, и сам трос при буксировке в городе желательно сделать короче. Когда вас тащат на буксире, окна у вас должны Сыть открыты, иначе может запотеть лобовое стекло, да и рукой махнуть, чтобы подать сигнал, даже крикнуть через открытое стекло легче. Когда следует снизить скорость движения (например, вы подъезжаете к перекрестку), первый водитель должен нажать на тормоз, но так, чтобы машина еще не тормозилась, а стоп-сигналы у нее уже загорелись. Второй водитель, видя горящие "стопы" должен начать тормозить так сильно, чтобы затормозить обе машины: и свою, и буксировщика, чтобы первому водителю не понадобилось сильнее давить на педаль тормоза. Тогда буксирный трос будет все время натянут. Погасли "стопы" у первого водителя - сразу отпускайте и свой тормоз. На первой машине при буксировке должен быть включен ближний свет фар, а на второй - сигнал аварийной остановки. Если предстоит затяжной спуск, имеет смысл отцепиться от буксировщика и самому скатиться вниз - всем спокойнее будет. На загородной трассе более опытный водитель может управлять второй машиной: все ж меньше будет рывков. После начала буксировки. через 300-500 метров желательно остановиться и обсудить проблемы, которые могут возникнуть (стекла сильно забрызгиваются грязью, или что-то затрещало в автомобиле). В качестве буксира лучше всего использовать синтетическую веревку или строп-ленту - они гасят рывки. Водитель второго автомобиля главной своей задачей должен считать не допускать провисания троса, особенно при поворотах, так как в этом случае велика вероятность того, что он просто наедет своим колесом на провисший буксирный трос, что приведет к неприятным последствиям. Самыми неподходящими для буксировки являются металлическая цепь, проволока и металлический трос. Всех пассажиров при буксировке желательно посадить в первый автомобиль; вторая машина будет легче, а в первом автомобиле пассажиры, непрерывно поглядывая назад, могут сообщать водителю о поведении "ведомого". Буксировать автомобиль в городе надо на второй или третьей передаче. При этом первый автомобиль должен переключаться как можно быстрее, а сцепление отпускать с задержкой, чтобы избежать сильных рывков. Второй водитель должен угадывать момент переключения и, чуть притормаживая, стараться не допускать в этот момент провисания буксира. Если двигатель на вашем автомобиле свободно, без стуков вращается, и масляная система в порядке, то желательно включить пятую (четвертую) передачу и выжать сцепление, а во время трогания, переключения передач на первом автомобиле и движения на спуске надо просто отпускать сцепление - произойдет несильное торможение вашим двигателем, количество рывков будет меньше. Перед началом буксировки, как уже говорилось, не забудьте проверить ключ зажигания, чтобы разблокировать рулевое колесо. 85. Если вы решили обогнать какой-нибудь грузовик (надоело вам дышать его выхлопными газами), то подумайте, нужен ли вам "на хвосте" этот монстр с его неэффективными тормозами. 86. Не прогревайте двигатель в гараже. Да, стекла закрыты и дышать в салоне можно как будто нормально, но в воздухе гаража полно выхлопных газов. И в этих газах есть окись углерода (без цвета и запаха, между прочим), и какая-то доля ее все-таки попадет в салон, и вы ее вдохнете. Вы можете и не угореть, и голова болеть не будет, но здоровья вам это не добавит. 87. В жизни почти каждого автомобилиста бывают случаи, когда приходится ночевать в автомобиле, где-нибудь на трассе. И вот когда вы будете спать в машине с работающим двигателем (чтобы теплее было в салоне), часть выхлопных газов может попасть в салон. Да, машина стоит под открытым небом, но... законы аэродинамики и термодинамики, какие-то неплотности в салоне, прогоревший глушитель, меняющийся по силе и направлению ветер, в общем, вполне может получиться, что утром вы обнаружите у себя симптомы отравления выхлопными газами. 88. Машину с механической коробкой передач можно завести с "толчка". Делается это так. Включите третью или вторую передачу, выжмите сцепление, включайте зажигание, раза три нажмите и отпустите педаль газа. Теперь вас надо толкать. Если это будет 2-3 человека, то лучше включить вторую скорость. Как только вас растолкают (обычно это бывает через 4-6 метров), плавно отпускайте сцепление (но энергично, иначе "толкачи" выдохнутся). После того как автомобиль как бы "уткнется", вернее в самом начале "утыкания", включите стартер и помогите ребятам. Конечно, если аккумулятор еще более-менее "живой". Когда автомобиль после "утыкания" чуть сделает рывок вперед, добавьте газ и выжмите сцепление (стартер тут же надо выключить). Если вы сделали все правильно и вовремя, двигатель заведется. Если "утыкание" очень сильное, то надо попробовать третью передачу. Дизельные двигатели желательно заводить с "толкача", только на третьей передаче. В этом случае надо более внимательно ловить момент, когда следует выжать сцепление. В общем-то все это где-то искусство. Заводить машину "с толкача", используя для разгона другую машину, гораздо проще, т.к. можно заводить очень долго, ведь другая машина не выдохнется, и даже при заводке на четвертой передаче. И порвать резиновый ремень газораспределения или цепь при этом сложнее. 89. Для того чтобы зимним утром двигатель легко запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно стакан бензина. Лучше, конечно, сменить масло на менее вязкое, но в жизни всякое бывает, 90. Если с вечера вы набросите на горячий двигатель какой-нибудь ватник, то утро обнаружите, что запустить двигатель будет легче, т.к. он будет чуть теплее, чем окружающий воздух. Только проследите за тем, чтобы двигатель был не слишком горячим, иначе от температуры выпускного коллектора этот ватник (или одеяло) может загореться. 91. Попробуйте на ночь под машину в районе картера поместить электрическую лампочку (примерно на 100 Ватт) и включить ее на всю ночь. Утром завести двигатель будет намного легче. 92. Известно, что включенный кондиционер повышает расход топлива, но если, в целях экономии, в жаркий день вы не включаете кондиционер, а открываете окна салона, особенно на большой скорости, то никакой экономии не получится, так как расход топлива возрастет примерно на ту же величину, значение которой зависит от скорости вашего автомобиля (аэродинамика, знаете ли). 93. Если у вас машина уже стоит на месте и буксует, то не давите на газ, сожжете резину и все. Правда, если под тонким слоем льда, на котором вы буксуете, есть асфальт, то вы своей резиной расплавите этот лед, и, может быть, чуть тронетесь вперед, но колес при такой езде надолго не хватит. Чтобы автомобиль тронулся и поехал, его надо раскачать. Включить первую передачу, чуть дернуться вперед, выжать сцепление. Когда автомобиль качнется назад, вы должны уже отпускать сцепление, и у вас уже должна быть уже включена задняя передача. Машина чуть качнется назад, тут же ей первую, потом снова заднюю. Все это, сами понимаете, надо делать быстро и не газовать. Может быть. даже дергать автомобиль вперед на второй или третьей передаче. В общем, надо стараться раскачать автомобиль, а это произойдет быстрее, если ведушие колеса не будут пробуксовывать. Это произойдет быстрее, если рулевые колеса станут прямо, сопротивление качению всех колес минимально (может быть для этого придется использовать лопату), а сцепление ведущих колес максимально (для этого можно под них кинуть какие-нибудь тряпки, ветки и т.п.; можно взять веревку и обвязать в одном или двух местах колесо, используя отверстие в диске, но это возможно не для всех моделей, мешает тормозной суппорт). Если машина буксует и раскачать ее не удается, доставайте домкрат, лопату и - вперед. Если провалилось одно колесо, с помощью домкрата его надо вывесить и что-нибудь под него сунуть. Доску, камни. Даже запасное колесо. 94. Для того чтобы выскочить из колеи, крутаните сначала руль в одну сторону, а потом в другую. Раскачав таким образом автомобиль в колее, вы, скорее всего, сможете вырваться из глубокой колеи. 95. Самое эффективное торможение происходит, когда колеса не заклинены, но вот-вот заклинят, т.е. "на грани юза". Поскольку этот момент уловить очень сложно (состояние дороги, состояние резины - все это меняет сцепные свойства колес), тормозите прерывистым нажатием на педаль тормоза. К тому же в этом случае автомобиль будет слушаться руля, т.е. управляться. Кстати, система ABS или ALB (антиблокировочная) в тормозах новых автомобилей делает то же самое: снижает давление в рабочих тормозных цилиндриках, когда колеса начинают останавливаться, потом снова поднимает и т.д. 96. Избегайте тормозить на повороте. До поворота - сколько угодно, равно как и после него. Дело в том, что при любом торможении снижается сцепление колес с дорогой, а на повороте сцепление колес с дорогой и так снижено, величина этого снижения зависит от состояния колес, вашей скорости и состояния дороги. К тому же при повороте на автомобиль действуют центробежные силы, что еще больше повышает требование к качеству сцепления колес с дорогой. Когда вы на повороте просто отпустите педаль газа, вы тормозите двигателем и можете, например, на гололеде, вылететь с дороги. Поэтому, входя в сложный поворот, резко и полностью не сбрасывайте газ и не тормозите. 97. Часто на загородной прогулке, положив ключи зажигания в карман, мы оставляем машину открытой, позволяя "развлекаться" ею детям. Но известно немало случаев, когда дети при этом наносят себе какие-нибудь травмы (не говоря уже об ущербе наносимом автомобилю). Один держится за стойку двери, а другой в это время эту дверь закрывает, один полез под сиденье, другой в это время сиденье решил отодвинуть, ну, и так далее. Они могут снять машину с "паркинга", а она покатится, или отпустить ручной тормоз... Короче говоря, машина - это ваша игрушка и не подпускайте к ней детей без присмотра. 98. Двигайтесь все время по своей стороне. Если вы по какой-то причине (яма или какая-нибудь помеха на вашей полосе) выезжаете на левую сторону, то даже если встречные машины далеко и вы прекрасно успеваете, то все равно вы нервируете водителей этих машин, они ведь не знают, почему им кто-то "в лоб" выходит. Так что, если другого выхода нет, и вы выезжаете на встречную полосу, то покажите, хотя бы включением сигнала поворота, что вы собираетесь убраться с их пути. Если вы этого не сделаете (хотя бы просто из вежливости), то не удивляйтесь, если какой-нибудь водитель встречной машины примет неверное решение и уйдет на вашу полосу, а может быть, потом передумает и вернется на свою. Чем все это может кончиться, неизвестно. 99. Парковаться в узком месте, так чтобы было быстро и красиво, надо задним ходом. Дело в том, что "мордочку" вашего автомобиля, чтобы она не высовывалась, можно повернуть вправо или влево. Выверните колеса до упора, чуть троньтесь назад, и вы увидите, что "мордочка" начала смещаться, i.e. "прятаться". А с "попкой" это не получится, поэтому сразу прячьте ее на место, т.е. паркуйтесь задним ходом. 100. Практически все радиоприемники в японских автомобилях имеют фиксированные настройки на ту или иную частоту. Чтобы воспользоваться ими для приемников с электронной настройкой, т.е. с цифровым дисплеем, надо, если есть на панели буква М ("memory" - "память"), настроиться на станцию, нажать кнопку "М" (на дисплее или на панели загорится какая-нибудь лампочка или значок), а после этого нажать на какую-нибудь кнопку с цифрой (при этом лампочка или значок на дисплее или панели погаснут). Если кнопки с буквой "М" нет. то надо, настроившись на станцию, нажать на любую кнопку с цифрой и держать ее секунды 3-4, до тех пор, пока на дисплее не засветится значок, что частота "запомнилась", или пока приемник не "пикнет". Теперь все время, когда вы будете нажимать на кнопку с выбранной цифрой, приемник будет сразу же сам переходить на выбранную вами частоту. И продолжаться это будет до тех пор, пока вы не перенастроитесь, или пока не отключите аккумулятор. Если же у вас приемник без дисплея, с обычной шкалой настройки, надо, настроившись на нужную станцию, ухватить пальцами любую кнопку и вытянуть ее на себя до упора. Потом снова утопить. Теперь при каждом нажатии на эту кнопку приемник сразу настроится на заранее выбранную станцию. Эту настройку уже не собьет отключение аккумулятора. Если на кнопках есть буква "F", то эта кнопка "запомнит" только станции в УКВ-диапазоне, а если буква "А", то в обычном АМ-диапазоне, т.е. эта кнопка может "запомнить" станции на средних волнах. 101. Часто из Японии привозят автомобили с "турботаймером". Это реле времени, при включении которого обеспечивается работа двигателя при вынутом ключе зажигания, но только в течении того времени, которое будет набрано на дисплее "турботаймера". Это необходимо для того, чтобы двигатель перед тем, как заглохнуть, мог немного поработать на холостом ходу для стабилизации и снижения своей температуры, иначе могут возникнуть проблемы. Особенно это актуально для выпускного коллектора (когда горячий двигатель остывает, слышно лаже, как он потрескивает) и газовой турбины. Последняя при резком остывании даже может деформироваться, а масло в ней при этом обязательно полимеризуется. Чтобы этого не происходило, надо дать двигателю немного поработать на холостых оборотах. Чтобы не усложнять жизнь водителю, можно на таймере набрать время, вынуть ключ зажигания и закрыть автомобиль, чтобы двигатель потихоньку остывал на холостых оборотах. Через заданное время он сам заглохнет. Если перед этим была спокойная езда, с оборотами около 2000 об/мин., то достаточно на таймере набрать 1 минуту. Если вы остановились на шоссе, и на тахометре было 3000 об/мик., надо набрать уже 3 минуты. 5 минут рекомендуем набирать, когда требуется прогреть двигатель. Например, утром вы его завели, набрали 5 минут, закрыли машину и пошли пить кофе. Если вы и задержитесь, двигатель остановится сам, а пяти минут для прогрева ему хватит. 102. На многих машинах в переключателе света есть не три положения (выключено, подфарники, фары), а четыре. Добавлено положение "AUTO". В этом случае сверху на панели приборов есть фотодатчик, и, если включен режим "AUTO", когда стемнеет, машина сама включит подфарники, а стемнеет еще больше - фары. Все это очень удобно, когда вы едете по горной дороге со множеством тоннелей (а в Японии таких дорог много), в которых надо включать подфарники или фары, а потом их выключать. 103. Когда вы морозным утром запустили двигатель, включите ему сразу обдув ветрового стекла на малых оборотах вентилятора печки или включите режим "AUTO". Пока двигатель, а следовательно и печка, будет холодный, малые обороты вентилятора а блок управления в режиме "AUTO" при холодном двигателе тоже задаст малые обороты) не очень сильно замедлят его нагрев, но зато салон и ветровое стекло будут прогреты постепенно. В противном случае (такие прецеденты были), если вы прогрели двигатель, а потом включили обдув стекла. лобовое стекле может лопнуть. Тем более, если в нем остались какие-нибудь внутренние напряжения от "предыдущей жизни" (легкая деформация кузова от каких-то ударов и столкновений). 104. Если вы на зиму снимите резинку, уплотняющую сзади капот (перед лобовым стеклом), то из моторного отсека при движении будет поступать теплый воздух, и дворники будут меньше обмерзать. Особенно эффективен этот способ для заднеприводных машин, у которых двигатель расположен вдоль, и постоянно крутится вентилятор обдува двигателя (вентилятор помпы). 105. Если вам совсем тоскливо ехать под дождем: грязь, брызги, ничего не видно, а дворники давно пора менять, протрите стекло препаратом "Антидождь" (Anti Rain). Полученный эффект приятно удивит вас, даже если резинки на дворниках у вас "дубовые". 106. Чем легче колесо, тем дольше буде1 служить амортизатор. Например, у одного "Nissan Bluebird" сзади стояли обычные стальные диски и колеса с камерами - стойки загремели через три месяца. Другой такой же "Nissan Bluebird" с "литьем" и "бескамерками" уже два года удивляет всех тем, что не стучит амортизаторами. И это при том, что известно, что у этого типа машин стойки, особенно задние, никуда не годятся для наших дорог. Водитель, кстати, у обеих машин был один и тот же. Это лишь немногое, что мы выбрали из богатого водительского опыта, но, надеемся, что со временем вы и сами его освоите и, может быть, добавите в эту копилку и частицу своих знаний.

Не так уж и давно многократный ремонт двигателя с заменой многих его узлов и агрегатов на протяжении срока эксплуатации автомобиля был нормой жизни. Эти времена безвозвратно проходят. Сегодня потребитель предпочитает автомобили, требующие минимального объема техобслуживания и тем более ремонта за весь срок его службы. Однако практика показывает, что далеко не у всех автомобилей двигатель способен работать так надежно и долго, чтобы «умереть» одновременно с кузовом, коробкой передач, ходовой частью. Напротив, именно двигатель начинает страдать старческой немощью намного раньше многих других узлов автомобиля. И на то есть свои серьезные причины, в которых мы решили разобраться. Действительно, для некоторых автомобилей, в первую очередь отечественных, долговечность двигателя - достаточно серьезная проблема. Причем тесно связанная с надежностью. Поскольку ускоренный износ, дефекты и поломки, в результате которых требуется выполнить тот или иной вид ремонта, - все это показатель и невысокой надежности. К сожалению, пока подобные проблемы решаются скорее потребителем, нежели отечественными производителями автомобилей. Хотя конкуренция с иностранной техникой на внутреннем рынке постепенно делает свое дело, заставляя и наши заводы уходить от старых архаичных конструкций, технологий и подтягиваться к новым, обеспечивающим более надежную и долговечную работу двигателя. Однако будем справедливы, даже сравнительно надежные иностранные моторы не всегда оказываются на высоте: известно немало случаев досрочного выхода из строя двигателей самых именитых марок. В то же время известны случаи, когда наши образцы техники показывают завидные чудеса долговечности. Причина? Очевидно, в особенностях эксплуатации автомобиля. Но грамотная эксплуатация - не эликсир долголетия, - срок службы двигателя зависит от его «наследственности» в не меньшей степени. Одним словом, на продление срока жизни двигателя «работает» весь комплекс, в том числе его конструкция, технология производства и использованные материалы. При определенных условиях особенности конструкции двигателя могут стать решающим фактором, влияющим на его ресурс. К примеру, незначительные нарушения в работе систем смазки, охлаждения, питания или зажигания для одних двигателей практически безболезненны, а для других - критичны или просто опасны. И все же следует особо отметить, что эксплуатация оказывает наибольшее влияние на надежность и долговечность двигателя, в значительной мере изменяя заявленный производителем ресурс. Что такое хорошо и что такое плохо Сформулировать основные правила, выполнение которых обеспечивает максимальный ресурс двигателя, несложно. Тем более что они приводятся во всех инструкциях по эксплуатации: необходимо применять высококачественное топливо, смазочные материалы и рабочие жидкости, следя за их чистотой и хорошей фильтрацией, следует избегать нештатных режимов работы двигателя, своевременно и квалифицированно выполнять техобслуживание. И все. Проще некуда. Но только в идеальном варианте. В реальной жизни все намного сложнее - всегда найдется масса причин, во много раз снижающих срок службы двигателя. Топлива, смазочные материалы и рабочие жидкости, точнее, их качество и соответствие двигателю, - достаточно избитая тема. Тем не менее, значительная доля неисправностей двигателя «зарыта» именно здесь. Низкооктановый бензин, как известно, - главная причина детонации и, как следствие, поломки поршней, поршневых колец и даже прогаров стенок камеры сгорания. Даже если поломки не произошло, ударные нагрузки все равно свое дело делают - к примеру, разбивают канавки под кольца на поршнях. После чего ресурс цилиндропоршневой группы заметно снижается. В той же реальной жизни топливо может иметь повышенное содержание различных химических соединений и воды, что способствует коррозии и преждевременному износу деталей. Но это - объективные реалии, сопутствующие работе АЗС, на которые не повлиять. А вот сознательно из грошовой экономии покупать топливо в сомнительных местах или использовать для облегчения пуска легковоспламеняющиеся жидкости - все равно что сыпать песок в двигатель. С маслом связано еще больше неприятностей. Проблемы начинаются, как правило, от мелочности, желания сэкономить и залить то масло, что подешевле. А там уж как повезет - может, обойдется, а может, и нет. Прямо - русская рулетка. Двигатели старых конструкций подобное, скорее всего, переживут, хотя и не без ущерба для своей долговечности. Зато новые, особенно с наддувом - вряд ли. Еще одна очевидная ошибка - масло не по сезону. Например, не заменили вовремя летнее масло, и при запуске в холодную погоду оно поступит к подшипникам двигателя лишь через несколько десятков секунд. Что при этом будет с подшипниками турбокомпрессора, можно только догадываться. А в жару малая вязкость масла - это недостаточная толщина и низкая прочность масляной пленки, ускоренный износ и задиры многих деталей двигателя. Теперь об охлаждающей жидкости. На лотках, среди банок многочисленных производителей, объединенных общим названием ТОСОЛ, встречается немало загадочной подкрашенной «жижи», способной за несколько месяцев «прогрызть» насквозь головку блока цилиндров, корпус водяного насоса или трубки радиатора. Перегрев же двигателя (явление отнюдь не безобидное) способен в кратчайший срок «убить» любой мотор. Вообще любое нарушение работы системы смазки или охлаждения двигателя имеет свой эквивалент - снижение ресурса двигателя на несколько сотен, а то и тысяч километров. Хорошая фильтрация всего потребляемого двигателем: топлива, масла, воздуха - еще одно важное слагаемое высокого ресурса. Загрязненный масляный фильтр, как известно, масло не очищает - оно проходит мимо фильтроэлемента через перепускной клапан. Воздушный и топливный фильтры при их загрязнении абразив в двигатель не пропускают, но их гидравлическое сопротивление возрастает, и мощность двигателя падает. В один «прекрасный» момент фильтроэлемент может не выдержать и разорваться, причем водитель этого, скорее всего, не заметит. Эти ситуации приведут к одному и тому же результату - абразивному износу деталей, что для двигателя наиболее губительно. Особенно, если учесть, что отдельно взятая твердая частица, внедрившись в мягкий материал детали, будет продолжать свою «грязную» работу очень долго, несмотря на все последующие «промывки» и «продувки». Режимы эксплуатации двигателя тоже могут оказать роковое влияние на его ресурс. Конечно, производители стараются застраховать свою технику от разных нештатных ситуаций. Но всех особенностей эксплуатации даже они предугадать не в силах. Пуск и прогрев двигателя при низкой температуре, когда нарушены условия смазки не только подшипников, но и цилиндропоршневой группы (обогащенная топливовоздушная смесь смывает масло со стенок цилиндров), никак не прибавляют ему долговечности. Плохо отразятся на двигателе и короткие поездки с длительными остановками - подобные режимы ухудшают свойства масла и ведут к отложениям на стенках каналов различных соединений. Негативно «сработает» и длительная зимняя стоянка автомобиля - без специальных защитных мер стенки цилиндров корродируют, после чего износ деталей резко ускоряется. Кстати, указанные причины снижения ресурса вполне закономерны. В технике подавляющее число отказов происходит именно при пуске и остановке механизмов и устройств (вспомните, к примеру, когда обычно перегорает электрическая лампочка). Именно поэтому на автомобилях с длительной непрерывной работой двигателя (такси, «дальнобойные» грузовики) его ресурс заметно выше. Точно так же «рваные» режимы городской езды («газ-тормоз») снижают ресурс двигателя по сравнению с его «плавной» эксплуатацией на автобанах с многополосным движением. В целом же отметим, что двигатель, как и любой другой агрегат автомобиля, «не любит» бездействия, которое не только не прибавляет ему ресурса, как ошибочно полагают некоторые, а, напротив, снижает его долговечность, ведет к возникновению различных дефектов и неисправностей. Особо следует сказать о влиянии стиля езды. Оптимальной можно считать работу двигателя на средних частотах вращения и нагрузках. Большие нагрузки на низких оборотах могут вызвать повышенный износ деталей из-за недостатка смазки (у некоторых двигателей на таких режимах недостаточна производительность масляного насоса), а эксплуатация на высоких частотах вращения - это высокие нагрузки на детали, вызывающие повышенное трение и износ. Причем последний фактор способен снизить долговечность очень значительно: у двигателя обычного автомобиля ресурс измеряется тысячами часов, а у гоночного двигателя, работающего на самых высоких частотах вращения и нагрузках, - всего несколькими часами. Несвоевременное и неквалифицированное обслуживание и ремонт двигателя - еще один вклад в снижение его долговечности. Вот только несколько примеров. Допустим, система управления переобогащает топливовоздушную смесь. Очевидно, топливо не только будет смывать масло со стенок цилиндров, но и разжижать масло в поддоне картера, ухудшая его смазочные свойства. Такое же разжижение масла, только не топливом, а охлаждающей жидкостью, возможно при негерметичности системы охлаждения. В последнем случае говорить о ресурсе просто смешно - двигатель на смеси масла с антифризом едва ли проедет тысячу километров - слишком быстрым будет износ подшипников. К еще более тяжелым, для некоторых двигателей, последствиям - катастрофическому износу деталей ЦПГ за считанные километры - может привести выход из строя нейтрализатора отработавших газов. Вообще, своевременное устранение неисправностей - одно из самых важных мероприятий в борьбе за поддержание высокого ресурса двигателя. Иногда на улице приходится слышать автомобиль с явно грохочущим двигателем. А стук - это ударные нагрузки, ускоренный износ дефектных деталей, быстрое засорение масляного фильтра продуктами этого износа и, наконец, абразивный износ всех остальных деталей двигателя. Такая вот логическая цепочка. В этой связи своевременное техобслуживание двигателя с проведением всех необходимых проверок и регулировок, заменой масла, охлаждающей жидкости и фильтров становится наиболее важным и действенным способом профилактики неисправностей и продления срока службы двигателя. Хотя не следует забывать о том, что частичная разгерметизация внутренних полостей двигателя (к примеру, снятие крышки ГРМ для регулировки зазоров в приводе клапанов) при выполнении техобслуживания - один из путей попадания пыли к трущимся парам. И, наконец, практика показала, что сокращение сроков замены масла и фильтра по сравнению с рекомендованным производителями, особенно, в тяжелых дорожных условиях, вместе с использованием высококачественных сортов масел и масляных фильтров может повысить ресурс некоторых двигателей (в частности, отечественных) на 30-50% и даже более. Поможет ли нам конструктор? Опыт эксплуатации и ремонта двигателей автомобилей разных марок говорит о том, что есть целый ряд факторов, имеющих объективный характер, на которые водитель или механик воздействовать с целью повышения ресурса двигателя не могут. Тем не менее, снизить их негативное влияние вполне возможно, если при эксплуатации, техобслуживании и ремонте двигателя они принимаются во внимание. О чем идет речь? В первую очередь о конструктивных решениях, которые определяют надежность и долговечность двигателя. В качестве одного из примеров рассмотрим влияние мощностных характеристик на ресурс двигателя. Очевидно, чем меньше оборотов коленвала и ходов поршней в цилиндрах совершено за единицу времени или пробега, тем больше при прочих равных условиях будет ресурс. То есть, чем меньше частота вращения, тем лучше. А это значит, что малолитражные двигатели небольшой мощности - основа отечественного парка легковых автомобилей - проигрывают в ресурсе двигателям с большим объемом цилиндров и высоким крутящим моментом, реализуемым в широком диапазоне частот вращения. К примеру, ВАЗовские моторы обычно эксплуатируются в диапазоне средних частот вращения - в среднем около 3000-3500 об/мин. Сравнение с целым рядом двигателей большого объема показывает, что последние фактически недогружены, аналогичные тяговые свойства у них наблюдаются при частоте вращения 2000-2500 об/мин. Отсюда их долговечность: ресурс таких двигателей в 1,5 раза выше. Влияют на ресурс и другие особенности конструкции. Плохо, когда жесткость блока цилиндров недостаточна или у маслонасоса мала производительность (низкое давление в системе на низких оборотах). А вот гидротолкатели клапанов и гидронатяжители цепи (ремня) в приводе газораспределительного механизма снижают ударные нагрузки и обеспечивают более высокий ресурс деталей. Некоторые конструкции, как мы уже указывали, весьма чувствительны к нарушениям в работе систем смазки и охлаждения. Так, недостаток смазки и перегрев способны быстро вывести из строя весьма износостойкую пару «алюминиевый цилиндр - покрытый железом поршень», применяемую на ряде двигателей европейских автомобилей. Перегрев двигателей с «мокрыми» гильзами чаще, чем у моторов с цельнолитым блоком цилиндров, приводит к потере герметичности прокладки ГБЦ. Этот список можно продолжать и дальше. Не менее важны для долговечности технология производства и используемые материалы. Качество деталей и узлов (читай - ресурс) во многом определяется именно этими факторами. Совершенно недопустимы отклонения геометрических размеров деталей и их механических свойств от заданных разработчиками. Итак, подведем некоторые итоги. Долговечность двигателя складывается из множества «кирпичиков», ежечасно и каждодневно. В вопросе увеличения ресурса нет мелочей, пренебрежение любой из них способно зачеркнуть ту прибавку к ресурсу, которая накоплена за многие месяцы и годы, тысячи километров пробега. Об этом, как нам кажется, должны помнить те, кто рассчитывает на высокий ресурс двигателя своего автомобиля

Мойка и чистка кузова - операции простые, однако их выполнять нужно и последовательно, и правильно. Каждый автомобилист знает, насколько дорога и хлопотна перекраска кузова автомобиля и как в связи с этим важно заботиться о сохранности его лакокрасочного покрова. Поэтому автолюбителям рекомендуется мыть кузов сразу после поездки, не особенно откладывая это дело на потом. Среди попавших на кузов частичек могут оказаться такие, которые постепенно диффундируют в лакокрасочный слой и невозвратимо портят его. Если все же приходится мыть автомобиль, покрытый уже засохшей грязью, ее прежде всего необходимо размочить, а затем смыть струей воды. Ни в коем случае недопустимо удалять грязь оттиранием или соскабливанием. И здесь следует сказать, что помывка автомобиля, покрытого толстым слоем грязи, с помощью механической мойки отнюдь не щадящая процедура, так как жесткие волосяные щетки, хотя и смачиваются непрерывно струями воды, все же достаточно грубо обходятся с лакокрасочными покрытиями. Особенно это заметно на выштамповках - на них остаются темные полосы. Поэтому лучше самостоятельно помыть автомобиль, хоть это и хлопотно, зато надежно и окупится с лихвой. Для проведения таких операций автомобиль должен иметь большую губку (или кусок поролона), замшу, бачок или шланг для воды, немного препарата для мойки, пылесос (желательно с питанием от сети), щетку, баллончик пятновыводителя. Бытует мнение, что лучше всего мыть автомобиль в ясную солнечную погоду, так как на солнце быстрее высыхает поверхность и лучше блестит краска. Это абсолютно неверно: капли воды на поверхности кузова часто уподобливаются увеличительному стеклу, с помощью которого солнце прожигает краску. Если на кузове автомобиля есть светлые и темные участки, то это явно говорит о том, что его мыли на солнце. В ветреную погоду тоже не следует мыть автомобиль на открытом месте, так как моющее вещество может остаться на поверхности и разрушить краску. Прохладная погода, серое небо, тень - вот самые подходящие условия для мойки автомобиля. Если есть моющая камера, разумеется, лучше всего мыть автомобиль именно там. Прежде чем удалять загрязнения с поверхности, необходимо смочить кузов струей воды или выжать на него большую губку. Начинать мыть нужно с крыши. Состав грязи Загрязнения, которые неизбежно накапливаются на автомобиле во время поездок, состоят из четырех слоев, которые взаимно проникают друг в друга, способствуя разрушению краски кузова. Первый слой (внешний), состоящий из силикатных частиц и органических примесей, легко удаляется струей воды. Однако лежащий под ним второй слой удалить водой невозможно, и поэтому в воду добавляют шампунь. Шампунь хорошо растворяет пленку второго слоя, состоящую из остатков отработавших газов, частичек асфальта, остатков насекомых и жирных веществ, попавших на поверхность кузова. Третий слой - окислы самой краски, а также полирующие и консервирующие остатки от предыдущей обработки кузова. Четвертый слой - частички разрушенного лакокрасочного покрытия. Отметим, что третий и четвертый слои можно удалить только с помощью химических или полирующих составов, содержащих абразивы. Автошампуни Существует мнение, что мойка автомобиля химическими средствами ускоряет появление очагов коррозии. Это заблуждение. На самом деле специальные средства, добавки к моющей воде не только хорошо отмывают поверхность лакокрасочного покрытия, но еще и удаляют кислотные продукты, вызывающие коррозию, тем самым способствуя увеличению долговечности кузова автомобиля. Основным компонентом, входящим в состав автошампуней, являются поверхностно-активные вещества, в присутствии которых жировые, масляные и другие органические соединения образуют с водой эмульсии, которые легко смываются струей воды. Выпускаемые промышленностью автошампуни никоим образом не влияют на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывают коррозии неокрашенных или покрытых хромом поверхностей. Однако следует знать, что свежевыкрашенный автомобиль даже и в заводских условиях боится применения автошампуней. Дело в том, что покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное, а твердость и стойкость эмалевой краски после сушки будут возрастать еще в течение 2-3 месяцев в зависимости от ее состава и температуры воздуха. Поэтому новое покрытие и требует осторожного обращения. Если и мыть его, то только под струей воды мягкой кисточкой или щеткой. Мыть автомобиль лучше всего из шланга, чтобы все время из него текла вода. Если нет возможности подсоединиться к водопроводу, то следует изготовить самому простое приспособление: просверлить в ведре или канистре отверстие и вставить в него штуцер, на который надеть гибкий шланг. Некоторые автолюбители к окончанию шланга прикрепляют волосяную щетку с отверстиями, тем самым создавая ручную мойку. В результате расход воды уменьшается, качество же помывки улучшается. Для приготовления моющего раствора в емкость наливают воду и в ней, согласно рекомендациям завода-изготовителя, растворяют необходимое количество автошампуня. На кузов легкового автомобиля достаточно приготовить 6-8 л такой жидкости. После мытья шампунем необходимо несколько раз промыть автомобиль большим количеством воды. Раньше после мойки водой поверхность протирали замшей. Сейчас рекомендуют использовать замшу только при протирке стекол, а также после мойки, предшествующей покрытию кузова полирующими составами или автобальзамом. А вообще-то мыть машину слишком часто не следует. Если она просто запылилась, то лучше смахнуть пыль щеткой или тряпкой. При наличии восковой пленки на поверхности кузова это вреда не принесет. Некоторые автолюбители небольшую грязь всегда стирают тряпкой и за многолетнюю эксплуатацию одной и той же машины отрицательных последствий не замечали. А с хромированных деталей следует стирать грязь смело, так как твердость хрома очень велика. Кроме шампуней к моющим средствам относится автосредство для мытья порогов, выпускаемое в виде порошка в полимерных банках (масса 500 г). Оно предназначено для промывки закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозионной обработкой, а также для мытья деталей и агрегатов. Если при мойке будут обнаружены места, загрязненные битумом, жировыми смазками или маслом, то для их снятия с поверхности лучше всего воспользоваться "автоочистителем битумных пятен", выпускаемым в стеклянных бутылках или в аэрозольных баллончиках. Эти препараты, хотя и отличаются по составу, одинаково эффективно снимают битумные, смолистые и жировые загрязнения, не оказывая вредного воздействия на лакокрасочное покрытие. Средство наносят мягкой ветошью или распыляют из аэрозольного баллона и ждут несколько минут, пока не произойдет размягчение загрязнения. Затем чистой тканью поверхность вытирают насухо. Учтите, что выпускаемый в аэрозольных баллонах "автоочиститель следов насекомых" также хорошо очищает и пятна от битумного, жирового или смолистого загрязнения, однако в этом случае после нанесения очистителя необходимо протереть загрязненные места мокрой ветошью, а затем промыть струей воды. Расход очистителя составляет от 70 до 90 г/м. Главное в сохранении лакокрасочного покрытия - применение средств автокосметики, без которых кузов потускнеет и покроется волдырями через 3-4 года (косметическое покрытие не допускает проникновения через микротрещины воды к металлу). Покрывать косметикой лакокрасочное покрытие кузова можно только тогда, когда вода по поверхности свободно растекается, а не собирается в виде отдельных капелек, сигнализирующих о присутствии восковой пленки от предыдущей косметической обработки. Прежде чем наносить на кузов выбранное косметическое средство, нужно изучить инструкцию: на какую поверхность должно оно наноситься - сухую или мокрую. Как уже говорилось, лакокрасочное покрытие нового кузова автомобиля достаточно нежное и требует осторожного обращения. Поэтому удаление консервантов с поверхности кузова и декоративных панелей перед началом эксплуатации новых автомобилей рекомендуется производить не ранее чем через 2 месяца. Эту операцию лучше всего осуществлять с помощью "автодеконсерванта", выпускаемого в аэрозольных баллончиках массой 290 г. Через 5-10 мин после нанесения пленку антиконсерванта смачивают водой с помощью губки, а затем хорошо промывают струей воды. Если с первого раза консервант удалить не удастся, то операцию повторяют.

Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, то перед ночной поездкой вам необходимо отрегулировать свет самостоятельно. При одном пассажире на заднем сиденье поставьте регулятор гидрокорректора на цифру "1". Если сзади едут двое - на "2". При загруженном багажнике выставляйте "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда садитесь на хвост какой-нибудь машине. Истинные джентльмены в таких случаях вообще ставят регулятор на "3", то есть максимально опускают вниз лучи света. Заповедь вторая. Про ветровое стекло Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, абсолютно невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности". Иногда дело доходит до полной потери видимости. Заповедь третья. Про сумерки Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и других тот, кто едет в сумерки на неосвещенной машине. Автомобиль не квартира. Экономить в нем электричество глупо. Заповедь четвертая. Про разъезд со встречным Если вы и следующий навстречу вам коллега перешли на ближний свет, то все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение. Заповедь пятая. Про одну фару Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: нормальный мотоциклист, ненормальный автомобилист... Заранее принимаем наихудший вариант: ненормальный пьяный автомобилист. И одну-единственную фару будем считать его правой фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину. Заповедь шестая. Про хамов Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света. Заповедь седьмая. Про подъемы и спуски Подъезжая к подъему, помните, что, если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он неминуемо ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите других водителей. Заповедь восьмая. Про незнакомую дорогу Когда ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющейся посередине старой покрышкой... Короче, скорость должна быть такой, чтобы потом не хвататься за голову: "И зачем я гнал?" Заповедь девятая. Про грузовики Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может "удлинять" или даже "расширять" какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер. Это может сработать не хуже сицилийского убийцы. Заповедь десятая. Про себя самого Далекие предки человека не были ночными животными. Ночь - чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком ломтик лимона, чтобы повысить остроту ночного зрения. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.

Не вы первый и не вы последний. Через это испытание приходится пройти практически каждому автомобилисту. Поэтому не надо рвать на себе волосы и осыпать проклятьями превратности судьбы, оказываясь по какой-либо причине в беспомощном состоянии возле умолкнувшего на дороге автомобиля. Даже самая совершенная техника ломается, а для машины, проводящей всю свою жизнь в тяжелой работе на самых разных и часто далеко не идеальных дорогах, поломка - не событие, это лишь случай, подтверждающий общую теорию надежности. Чем больше работающих деталей, тем вероятнее отказ. А потому, снаряжая автомобиль, нужно не забыть оставить себе шанс добраться до гаража или до ближайшего автосервиса. Чувство уверенности в окончании любой поездки у намеченной цели появляется вместе с небольшим мотком хлопчатобумажного или нейлонового троса, уложенного в диск запасного колеса. Можно использовать для буксировки и стальной трос подходящей толщины, но он более груб в работе и передает обеим находящимся в связке машинам все жесткие рывки, возникающие в процессе движения. Кроме того, уколы разлохмаченными концами стального троса очень болезненны и долго не заживают. Самым лучшим материалом для буксирного троса автомобилисты со стажем считают стропу от грузового парашюта. Она очень прочная, но в то же время эластичная и в смотанном состоянии занимает мало места. Независимо от того, из какого материала изготовлен буксир, согласно действующим Правилам дорожного движения, он не должен быть короче четырех и длиннее шести метров. Не менее важное значение, чем материал, из которого изготовлен буксир, имеет то, как выполнены его концы. Они могут быть заделаны петлей. Тогда процедура крепления сводится к тому, что петля просовывается в предназначенную для нее проушину и стопорится изогнутым ключом для колесных гаек. Можно закрепить трос за проушину для буксировки карабином - таких конструкций тоже немало среди имеющихся в продаже. Если же у троса нет на концах петель, то их можно просто обвязать вокруг буксирного приспособления узлом. В этом случае очень вероятны следующие неприятности. Плохо завязанный узел может самопроизвольно развязаться в самый неподходящий для этого момент, а может, наоборот, так затянуться в процессе буксировки, что его будет проще разрезать, чем развязать. Поэтому, если вы не владеете вопросом завязывания-развязывания морских узлов в совершенстве, лучше пользуйтесь буксирами заводского изготовления, чем обычной веревкой. Успех буксировки зависит не только от того, как и чем связали автомобили. Бывает так, что в конце совместной поездки можно приступать к ремонту сразу двух машин - и той, что тянула, и той, которую тянули. Это уже зависит целиком и полностью от водителей, от их умения, согласованности и неторопливости. Прежде чем тронуться в совместную поездку, договоритесь о том, как вы будете сигнализировать друг другу о своих намерениях. Есть несколько испытанных правил. Водитель первой машины всегда предупреждает о маневре сигналами поворота, которые тут же дублирует второй. Несколько раз зажженные на секунду стоп-сигналы перед началом торможения предупредят буксируемого о том, что нужно быть внимательным и держать трос в натянутом состоянии. О необходимости остановиться водителю "тягача", в зависимости от времени суток, можно сообщить звуковым сигналом или мигающим светом фар. Самое главное правило буксировки - равномерное движение с плавными разгоном и торможением. В значительной мере это зависит от искусства водителя буксирующего автомобиля. Трогаться нужно очень медленно, с полувыжатым сцеплением и на малых оборотах двигателя. Сначала натянуть трос, а как только почувствуете, что мотор начал сбавлять обороты под нагрузкой, прибавьте немного газу и плавно отпускайте педаль сцепления. Этот процесс, естественно, не нужно затягивать до появления запаха подгорающих накладок сцепления. Разгон на передачах должен быть равномерным, без рывков. Поэтому переключать их нужно быстро, чтобы "тандем" не потерял ход и ослабевший трос при включении следующей передачи не рванул буксируемый автомобиль. Водителю второго автомобиля не всегда удается разглядеть через стекло "тягача", что происходит на дороге перед ними и к чему он должен приготовиться. Можно вести машину с небольшим смещением к центру дороги, наблюдая за ней, но не мешая, конечно, едущим в попутном и встречном направлениях. Кстати, чтобы они знали о том, что две машины идут в связке, независимо от времени суток надо включить ближний свет на первой и аварийную сигнализацию на второй. Резкое торможение при движении в паре совершенно недопустимо. Нужно так рассчитывать обстановку впереди, чтобы буксирующий автомобиль всегда двигался под нагрузкой. Если ситуация складывается так, что остановка неизбежна, нажмите, не сбрасывая газ, несколько раз на тормозную педаль, привлекая внимание второго водителя, и только после этого можно притормаживать интенсивнее. Очень важно, чтобы трос не провис и не попал под буксируемый автомобиль, иначе колесо может намотать его на стойку передней подвески, он порвет тормозной шланг и наделает других бед. Поэтому второй водитель должен согласовывать свои действия с лидером, притормаживать аккуратно, без резких нажимов на педаль. Отпускать тормоза нужно постепенно, давая возможность буксирующему автомобилю создать тяговое усилие на сцепке. Случается, что, буксируя автомобиль, нужно совершить обгон или объезд. Сложность такого действия теперь значительно возросла - пока "хвост" вашего автопоезда не объехал препятствие, убирать "голову" рано. Поэтому, встав перед необходимостью подобного маневра, водитель первой машины должен представлять себе, что судьба заднего полностью находится в его руках. Еще сложнее обгонять или объезжать перед поворотом: буксируемому может не остаться ни места, ни времени для завершения маневра. При движении под уклон лидер не имеет права тормозить первым. Вспомните: даже у грузового автопоезда сначала включаются в работу тормоза прицепа. Вся ответственность за благополучный спуск лежит на водителе буксируемого автомобиля. Он должен внимательно следить за дорогой и притормаживать (не тормозить!), давая возможность ведущему поддерживать равномерное движение с натягом. На подъеме, чтобы не переключаться и не дергать лишний раз машины, лучше в самом начале включить ту передачу, на которой можно выбраться наверх. В противном случае рывок троса неизбежен, так как во время переключения передач тянущая машина теряет ход интенсивнее, чем идущая на буксире. Есть еще одна особенность, преимущественно иномарок, которую нельзя не учитывать при движении на буксире: при неработающем двигателе не действуют усилители руля и тормозов, поэтому для управления потребуются повышенные усилия. В последние несколько лет на наших дорогах появилось огромное количество иномарок. Часть из них оснащены автоматической коробкой передач. И если с правилами буксировки автомобиля с механической коробкой большинство автовладельцев знакомы еще по отечественным моделям, то "автомат" для многих - тайна за семью печатями. Одним из самых убедительных доводов противников автомобилей с автоматической КПП является якобы невозможность его буксировки. Это очень распространенное заблуждение способно заставить многих предпочесть механическую коробку, хотя для городской эксплуатации "автомат" гораздо удобней. Неисправный автомобиль можно буксировать, только установив рычаг селектора в положение N (нейтраль) со скоростью не более 50 км/ч на расстояние не свыше 100 км. Если потребуется перевезти машину на большее расстояние, придется демонтировать карданный вал или полуоси (для переднеприводных автомобилей). И еще об одном. Бытует мнение, что двигатель автомобиля с автоматической трансмиссией невозможно пустить с "буксира". Это не так. Надо установить рычаг в позицию N, включить зажигание, в холодную погоду один раз нажать на педаль газа, чтобы обогатить смесь, и начинать движение на буксире. Достигнув скорости 30 км/ч для холодной трансмиссии и 50 км/ч для прогретой, надо двигаться в таком темпе не менее двух минут, чтобы создать в трансмиссии необходимое давление масла. Затем переводят рычаг в положение L или 2 (второй диапазон пониженных передач) и после того, как двигатель начнет вращаться, нажимают на педаль газа. Как только мотор заработает, нужно вернуть рычаг на "нейтраль". Если через несколько секунд двигатель не заработает, переводят рычаг обратно на N, иначе можно вывести коробку из строя. При повторной попытке надо снова "протащить" машину какое-то время на "нейтрали", затем повторить описанные действия. Так же запускают двигатель, скатывая машину по склону. Примечание Toyota-Club. Способ применим только к небольшой части западных моделей (в т.ч. некоторым Mercedes-Benz). Завести таким образом обычную тойоту с айсиновским автоматом, где маслонасос приводится только от коленчатого вала - не удастся. Этой зимой и мне не всегда удавалось запустить двигатель без посторонней помощи. Виной тому - нешуточные морозы, давно отслуживший свой срок аккумулятор, отсутствие свободных денежных средств на приобретение нового и острая необходимость завестись и поехать во что бы то ни стало. Пытаясь найти что-нибудь полезное в этой неприятной ситуации, я наблюдал за реакцией водителей проезжавших мимо машин на угрюмо стоявшего, а точнее, подпрыгивающего от холода человека с буксирным тросом в руках. Реакция была неоднозначная. Многие водители блестящих холеными боками в ярких лучах зимнего солнца дорогих иномарок разводили руками, стучали по часам, сокрушенно качали головой, пытаясь показать, что с удовольствием бы помогли, но по не зависящим от них обстоятельствам сделать этого не могут. Владельцы машин подешевле, преимущественно "Жигулей" и "Москвичей", напротив, принимались так пристально разглядывать свою приборную панель или зеркало заднего вида, как будто увидели их впервые. За время, прошедшее от периодических "забастовок" старого аккумулятора до приобретения нового, мне на помощь пришло шесть человек. Причем все шестеро спасителей находились в достаточно дорогих машинах. Не знаю, существует ли связь между благосостоянием человека и его готовностью помочь ближнему, но если перенести закон сохранения энергии из физической в философскую сферу, то можно предположить, что добро, сделанное человеком, никуда не исчезает и рано или поздно возвращается к нему в той или иной форме, может быть, в виде нового автомобиля. Еще больше удивил меня национальный состав водителей оказавших мне помощь. Среди них были два кавказца, один веселый и жизнерадостный цыган, один очень благообразный (будто сошедший с полотен средневековых голландцев) еврей и два белоруса. Конечно, такого количества очень мало для проведения серьезного социологического исследования, но результатам последней переписи населения эти данные явно не соответствуют. Особенно запомнился уроженец гор по имени Султан. Не знаю, к какому из многочисленных кавказских народов он принадлежит, но та искренность и энтузиазм, с которыми он мне помогал, сначала пробуя "прикурить" от своего аккумулятора, а потом таская за собой на буксире вокруг квартала, оставили самое благоприятное впечатление. И все это сопровождалось тихим негодованием его спутницы - яркой блондинки с пышными формами. Она надувала губы, бросала на нас обоих гневно-нетерпеливые взгляды, но выражать вслух свое недовольство опасалась. А когда машина наконец завелась, неизвестно, кто был больше рад - я или мой добровольный помощник. Побольше бы таких водителей! Конечно, можно до бесконечности разбирать самые различные ситуации и варианты движения на буксире, комментировать поведение буксирующего и буксируемого автомобилей и их водителей. Но самую хорошую практику можно получить, только попробовав себя в качестве терпящего бедствие или, напротив, оказав помощь своему коллеге автомобилисту, вставшему на дороге.

Не исключено, что Вы уже чувствуете себя безупречным водителем, овладевшим всеми премудростями вождения. Тогда проверьте, совпадают ли ваши представления об основных слагаемых мастерства с теми ответами, что дали на поставленные 10 вопросов люди, наездившие сотни тысяч километров без аварий. 1. Какие навыки являются наиважнейшими для вождения автомобиля? Их два. Первый - это высокие технические знания. Второй заключается в умении оценивать все, что происходит вокруг, и предвидеть ситуации, которые несут с собой потенциальную опасность. Чтобы стать действительно хорошим водителем, необходимо овладеть обоими навыками и уметь применять их одновременно. 2. Что важнее для водителя - физическое или психическое здоровье? Эти факторы нельзя противопоставлять или отделять один от другого. Быстрота реакции водителя на дороге зависит не только от его мышц, но и не в меньшей степени от того, как скоро он осознает необходимость предпринять то или иное действие. 3. Существует ли какая-то особая техника вождения автомобиля, которую стоило бы считать лучше других? Наилучшей техникой вождения следует назвать "оборонительную". А чем спокойнее и внимательнее водитель, тем лучше и безопаснее стиль вождения. Представьте себе, что Ваш автомобиль окружен чем-то вроде овального купола, и следите, чтобы эта "капсула" всегда оставалась неразрушенной. Тогда Вы всегда сможете избежать столкновений. Конечно, придерживаться оборонительной позиции при интенсивности движения удается с трудом. Но именно это и можно назвать классным вождением. 4. Какую дистанцию следует сохранять по отношению к другим автомобилям? Расчет простой: одна длина автомобиля на каждые 15 км/ч скорости. Но есть способ подсчета лучше и проще - по времени. Вас должен разделять промежуток в две секунды, а это столько, сколько надо, чтобы произнести вслух или про себя: "тысяча сто один, тысяча сто два". Заметьте какой-нибудь ориентир, мимо которого проследовал "лидер", и если вы минуете его раньше, чем через две секунды, значит дистанция уже недостаточна! 5. Какое положение рук на рулевом колесе следует считать правильным? Часто учат, что лучшим положением является такое, когда, если представить рулевое колесо в виде часового циферблата, левая рука находится на "девятке", а правая - на "двойке". Однако, позиция "десятка" и "тройка" предпочтительнее, ибо обеспечивает большую свободу маневра и меньше нагружает мышцы рук, что особенно важно при езде на дальние расстояния. 6. Какое положение водителя позволяет сохранить состояние "готовности" в течение многих часов управления автомобилем? Наилучший способ сохранить состояние готовности мысли - это поддерживать состояние готовности тела. Сидеть за рулем надо не сгибаясь и "слушать" автомобиль всем телом. Слишком круто взятый поворот ощущается сначала бедренными мышцами, а уходящий из-под контроля автомобиль - ладонями и предпречьями. Поэтому сидеть надо в удобной позе, но не так "комфортно", чтобы не иметь возможности ощущать сигналы, которые подают автомобиль и дорога. 7. Всегда ли максимальная скорость, установленная знаками или общими правилами, является безопасной? Нет. Ограничения скорости на дорогах всегда устанавливаются для оптимальных условий, а при интенсивном движении, в темноте или при плохой погоде ехать, разумеется, надо медленнее, но не слишком, чтобы не создавать помех другим водителям. Лучше всего ехать в том темпе, в котором движутся другие автомобили, или близко к этому. 8. Как безопаснее выполнить левый поворот на загруженном перекрестке? Поворачивая налево, не следует спешить с поворотом руля. Пока Вы пропускаете встречных водителей, оставьте колеса в положении прямолинейного движения. Это тоже элемент оборонительной тактики: если при вывернутых влево колесах Вас ударят сзади, Вы вылетите на полосу встречного движения, и неприятностей не избежать. Кроме того, встав наискось, Вы займете на дороге больше места, чем нужно, и увеличите опасность и помехи другим водителям. 9. Как избавиться от автомобиля, который "висит на хвосте"? Не надо резко тормозить, пробуя напугать водителя. Он может отреагировать не так быстро, и произойдет столкновение. Но не позволяйте, чтобы другой водитель вынуждал Вас ехать слишком быстро, лучше сбавьте чуть-чуть скорость и дайте себя обогнать. Если другой водитель действительно торопится, он непременно воспользуется такой возможностью. 10. Что делать, если впереди идущий автомобиль едет на слишком малом расстоянии? Да, бывает, едешь за кем-либо на безопасной дистанции, а он слишком уменьшает ее. Ты снижаешь скорость и увеличиваешь дистанцию, а другой водитель снова ее уменьшает. Как быть? Попробовать сбавить скорость еще раз. Если этого не сделать и рискнуть ехать "на хвосте", увеличится опасность столкновения. Не терять головы, не допускать, чтобы эмоции брали верх над здавым смыслом. Чтобы действительно быть хорошим водителем, суммируя сказанное, надо придерживаться принципа "три К". КООПЕРАЦИЯ - дорога не гоночный трек, и на ней нельзя устраивать спортивные состязания; будь любезен и вежлив с другими водителями; помогай им, вполне вероятно, что и тебе самому вскоре понадобится их помощь. КОММУНИКАЦИЯ - не изолируйся; ползуйся сигналами и информируй водителей о том, что собираешься сделать. КОНЦЕНТРАЦИЯ - думай о том, что делаешь, - это самое важное; помни, что вождение автомобиля - нелегкая работа; хороший водитель - безопасный водитель. Когда решишься сесть за руль, принеси "Присягу хорошего водителя". Автор принимал ее еще в 1950 году, когда проходил обучение вождению автомобиля на кафедре военной подготовки. Присяга хорошего водителя 1. Я всегда любезен и вежлив с другими водителями, по-товарищески сотрудничаю с ними. 2. Всегда и прежде всего буду думать о безопасности езды. 3. Всегда буду чувствовать полную ответственность за тех, кто едет со мной. 4. Сохранять за рулем спокойствие и внимание. 5. Особая бдительность по отношению к пешеходам. 6. Всегда окажу помощь всем водителям, которые в ней нуждаются. 7. Никогда не забуду, что дорога принадлежит также и двухколесным машинам. 8. Никогда не буду забывать о необходимости постоянного контроля за техническим состоянием автомобиля. 9. Никогда не сяду за руль в нетрезвом состоянии или после приема опасных для управления автомобилем лекарств. 10. Всегда буду строго соблюдать все правила дорожного движения. Уж сколько раз твердили... Не надо сажать в автомобиль больше пассажиров, чем положено. Это правило снова доказало происшетсвие в американском городе Сент-Луисе. У мини-автобуса "Форд-Аэростар", в салоне которого вместо восьми человек находился 21, во время движения сместился центр тяжести, и он перевернулся. Три ребенка погибли, а восемнадцать детей и взрослых получили различные травмы и увечья. Не торопись, успеешь Стресс сегодня это, пожалуй, самая страшная напасть. На работе тебя третирует начальник. Дома - достают жена и дети. На улице - транспорт. А если ты еще автомобилист, то можешь сразу заказывать путевку в лечебно-оздоровительный санаторий. Так можно ли бороться с этим страшным явлением нашей жизни? Некоторые специалисты утверждают, что можно. Например, в Германии, где автомобильные пробки растягиваются на 60 километров, эксперты по безопасности движения рекомендуют особый "стиль" езды. Попав в подобную ситуацию, вы не должны напрягаться, нервничать, а попытаться настроить себя на состояние пианиста или машинистки, то есть сделать так, чтобы окружающая обстановка или ваши предыдущие мысли и намерения отошли на второй план. Да, вам необходимо попасть куда-то через 20-30 минут. Но... пробка, затор, авария. Все это мелочи по сравнению с нашей, так быстро пролетающей, жизнью. Посмотрите, американцы, провозгласившие лозунг "Время - деньги", в автомобильных заторах очень спокойны. Там уже четко определили, что мир не погибнет, если я или ты приедем на какое-то время позже. Биологический будильник Поспать за рулем - вожделенная "мечта" каждого автомобилиста. Чтобы этого не случилось, специалисты американской компании "Форд" подключили кинокамеру к бортовому компьютеру. Она следит, чтобы водитель всегда бодрствовал. Камера сканирует лицо водителя, а компьютер анализирует полученные изображения. Особое внимание он обращает на глаза водителя, подсчитывая так называемый "коэффициент бдительности". Если этот коэффициент снижается до определенного уровня, то раздается сирена. FASTEN SEAT BELTS... А зачем? Вот как развиваются события, когда водитель на скорости 80 км/час совершает наезд на какое-либо неподвижное препятствие. Спустя 0,026 секунды после удара вдавливается бампер; сила, в тридцать раз превышающая вес автомобиля, останавливает его движение на линии передних сидений, тогда как его пассажиры - если они не пристегнуты ремнями безопасности - продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км/час. Спустя 0,039 секунды водитель вместе с сиденьем стремительно движется вперед на 15 сантиментров. Спустя 0,044 секунды он грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,050 секунды скорость падает настолько, что на автомобиль и на всех пассажиров начинает действовать сила тяжести, в 80 раз превышающая их собственный вес. Спустя 0,068 секунды водитель с силой 9 тонн ударяется о приборный щиток. Спустя 0,092 секунды водитель и сидящий с ним рядом пассажир одновременно врезаются головами в переднее ветровое стекло автомобиля и получают смертельное повреждение черепа. Спустя 0,100 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад; он уже мертв. Спустя 0,110 секунды автомобиль начинает слегка откатываться назад. Спустя 0,113 секунды сидящий за водителем пассажир - если он тоже не пристегнут ремнем безопасности - оказывается с ним на одной линии и наносит ему новый удар и одновременно сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,150 секунды наступает полная тишина; осколки стекла и обломки железа падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли...

Что делать автомобилисту, как вести себя в сильные морозы - за минус 20 - 23°, а то и под 30°, когда даже хваленые иномарки (особенно дизельные) начинают отказываться заводиться? А если замерзли дверь, замки и в машину вообще не попасть? Для любого автомобилиста русская зима - это истинное испытание на прочность. 1. А вам очень уж надо ехать в такой морозище? Поездка машины в мороз под минус 25 - 27, скажем, на 50 - 70 километров равна по износу 500 - 800 километрам летнего пробега. 2. Как после оттепели открыть замок двери, хотя бы один из двух? Первый, дедовский, способ - ключ греть зажигалкой или газетой, свернутой в трубочку, или ваткой, смоченной хотя бы одеколоном, и раз за разом вставлять его в замок, пытаясь не сильно, чтобы не сломать, проворачивать туда-сюда. Но ветер и отсутствие реквизита могут этот способ исключить; свернуть ладонь в перчатке трубочкой, обнять ее для герметичности другой ладонью и дуть в эту трубочку до посинения, через каждые полминуты, пробуя замок ключом, который должен лежать ближе к телу, чтобы не замерзнуть; вставить в замок тонкую трубочку от любой размораживающей жидкости (спирт, WD-40 и др., лучше отечественных) и нажать кнопочку баллона на пять - семь секунд. После чего опять пробовать разработать замок ключом; если все спасительные жидкости хранятся у вас в салоне, то вам ничего не остается, как либо сходить домой за пластиковой бутылкой с кипятком, либо просто... пописать на замок. 3. Если вы замок открыли, как открыть дверь? Если дверь примерзла намертво к проему, обстучите ее по периметру кулаком в перчатке. Попробуйте за ручку - не за ключ! - рвануть несколько раз туда-сюда; еще раз обстучать - и опять туда-сюда; если, к примеру, удалось открыть багажник, хлопните раза три крышкой багажника, чтобы воздушная подушка, образовывающаяся от этого в салоне, помогла бы вам выдавить двери изнутри; и опять обстучите, и опять - туда-сюда; и снова похлопайте багажником; можно и аккуратно подцепить край двери деревяшкой у средней стойки, на манер «фомки» взломщиков; если ничто не помогло - отливайте дверь по периметру горячей водой, но пластиковых бутылок потребуется уже две-три. 4. На чем заводить машину? При морозах ниже минус 25 градусов масла - маркировка которых начинается с 10 W... 15 W... - неприемлемы. Надо заливать 0 W..., в крайнем случае 5 W... Для того чтобы приблизительно определить минимальную рабочую температуру масла, надо из цифр 35 или 30 вычесть цифру перед буквой W. Из этого следует: при сильных морозах заливать в двигатель надо «синтетику» или «полусинтетику», так как минеральных масел с такими характеристиками не существует. 5. Вы проникли в салон - как завести двигатель? Если у вас нет предпускового подогревателя или так называемого «аккумулятора тепла» (см. ниже), то такова должна быть последовательность ваших действий: если аккумулятор «так себе» - снимайте его и тащите домой на зарядку. Но каким бы ваш аккумулятор хорошим ни был, больше 10 - 12 секунд непрерывно «гонять» стартер не рекомендуем; если аккумулятор хорош, - включаем зажигание, а затем либо на 1,5 минуты - ближний свет, либо на 10 секунд дальний. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, а стало быть - чуть согрелся его электролит, потеплел и емкость повысилась; выжать сцепление. На инжекторных машинах педали газа касаться не надо; стартер! Часто ни с первого, ни со второго раза машина в сильный мороз не заводится, но «схватывает» на все более продолжительный срок. Терпеливо повторяем операцию, пока не заведется. отпускать педаль сцепления, держа рычаг КПП в нейтрали, следует медленно и не раньше, чем через минуту-две после того, как двигатель завелся. Еще минута на прогрев коробки - она прогревается на нейтрали. НО САМОЕ МИЛОЕ ДЕЛО В СИЛЬНЫЙ МОРОЗ... ...это предпусковые подогреватели двигателя. Они делятся на: электрические, работающие от обычной электросети. Стоимость таких устройств начинается от 100 долларов, и их можно использовать только там, где есть розетка, на ночь. автономные отопители работают от бензина или дизеля. Правда, стоимость таких устройств довольно высока - от 500 долларов до 1000. так называемые «аккумуляторы тепла», недавно появившиеся на нашем рынке, заслуживают самого пристального внимания своей простотой и универсальностью. Они представляют собой своеобразный термос, в который вечером закачивается горячий антифриз. Утром водитель выпускает его из термоса, и двигатель в течение 1,5 - 2 минут успевает прогреться. Цена таких «аккумуляторов тепла» отечественного производства составляет около 200 долларов, импортных - около 700. v Удачи вам в самые сильные морозы и много-много «круток» под капотом! НА ЗАМЕТКУ Многие рекомендуют уменьшить зазор между электродами свечей на 0,2 мм, что позволит сделать искру мощнее. Но залить бензином ее электроды в таком случае будет легче. Бывалые также рекомендуют в сильные морозы на ночь залить прямо в масло граммов 100 - 150 бензина. Помогает, пробовал, но в этом случае лучше бы перед запуском провернуть движок пяток раз пусковой рукояткой, которой уже ни у кого нет. КСТАТИ В один морозный год я за окном, рядом с градусником, подвесил на веревочке прозрачные пузырьки с маслом и тосолом из моего двигателя, а перед походом в гараж встряхивал их. Если текучести жидкостей не было - готовился к проблемам. Если размораживающие жидкости, которыми вы пользовались, сделаны на спиртовой основе, то потом обработайте все то же самое спреями, имеющими в составе и смазывающие компоненты, иначе замки ваши продолжат раскрываться и не закрываться. Перед тем как сесть за руль, вы должны быть уверены, что ремень генератора натянут и клеммы аккумулятора притерты.

Баннер готовый вроде как есть Вот такой:

Я бы сначала корейцам дал попробовать, подождал 40 минут... Хотя что им будет они и собак едят и кого угодно))))

Рады видеть будем всех А с активистами особенно