петр владимирович

Скорее всего дело в проводке. Поэтому и зашкаливает,мозги видятя.что температура критическая и ставят движок в аварийный режим,нужно ехать к автоэлектрику.

А булок на резине нет? И довно ли резину балансировал?А еще может грязь прилипнуть внутри диска.

НЕ в помпе дело.Скорее всего прокладка или трещина в ГБЦ,на холостых пузырей может и не быть. Я через это уже проходил.

Скорее всего воздух в топливной системе .Попробуй прокачать грушей и пробуй трогаться.

Если сломался вал,значит поршня встретились с клапанами. Значит проскочил ремень ГРМ и ушли метки.

А почему не заменить только клапана? как правило распылители редко выходят из строя.Один клапан на форсунку стоит примерно 55$ и прописывать форсы не нужно. А по поводу взаимозаменяемости постучись Лехе из Москвы.

На левой стороне левая резьба,может ты не в ту сторону крутиш?.

Александр,давление создается не в насосе,а в рампе и оно поддерживается датчиком .Мне приходилось как то снимать и разбирать насос.Менял насос подкачки. Заодно и посмотрел состояние башмаков. Мне повезло,что потертостей и стружки в насосе не оказалось.Устройство очень простое, одна плунжерная пара на валу и четыре башмака с роликами а цена на этот узел астрономическая.

У меня машина уже восьмой год и за это время ремень приходилось ставить не один раз.У брата такой же и у него ставил и снимал ремень раза четыре и никогда не заморачивался по поводу меток на топливном насосе.Все работает как положено,тяга отличная,расход в пределах нормы. Я никому не навязываю свое мнение,а просто констатирую факт.Да и подумайте сами,какой смысл в этих метках если форсунки открывает электроника.И как эти метки могут быть привязаны к ЭБУ.

Я просто привел пример из собственного опыта,а нужно ее выставлять или нет это вопрос к топливщикам.

Я никогда не выставлял никакой метки на насосе,все работает отлично,на 2.9 электронный впрыск и задача насоса создать давление в рампе,а впрыском управляет ЭБУ. У брата тоже 2.9 и ему менял ремень и все в норме. Приемистость может потеряться если на распредвалах промахнутся на зуб.Да еще забыл сказать,что после установки ремня,нужно провернуть двигатель на два оборота и снова проверить метки.Если метки не ушли,значит ремень установлен правильно.

Нет, при замене ГРМ клапанная не снимается.Съемника у меня нет,но первый раз я снимал форсы в гараже у друга и у него был такой съемник,пришлось им воспользоваться потоу как одна форсунка никак не хотела выходить.Для начала нужно попробовать снимать без съемника,может они и не пригорели.Я сначала снимаю фишки с форсунок,снимаю обратку и пытаюсь вынимать руками,если не идет,то наворачиваю старую топливную трубку на форсунку и ключом проворачиваю форсунку и одновременно тяну.Крутить только по часлвой стрелке,иначе форсунка может раскрутится по резьбе и тогда беда.У меня выходят форсунки довольно легко,потому как при каждом съеме форсунок меняю медные шайбы.Форсунки сразу нужно нумеровать чтобы не перепутать местами при установке и естественно каждую закручивать в чистую ветошь.

Течь из под клапанной это обычное явление на этих движках.Сама прокладка стоит не дорого,а вот замена ее дело не простое.Дело в том,что чтобы снять клапанную,нужно снять форсунки,а они бывает пригорают и чтобы их снять понадобится съемник для форсунок. И сразу нужно покупать медные шайбы под форсунки,потому как повторно они не ставятся.Еще один нюанс,обязательно нужно очень хорошо вымыть крышку перед установкой и обезжирить растворителем или сальвентом место на гбц и саму крышку. В противном случае существует большая вероятность,что через пару месяцев потечет снова.Затягивать от середины к краям.

Согласен ,чтобы конкретно осмотреть машину,нужен человек владеющий данным авто и желательно не один год.Если бы я на сегодняшний день покупал себе,данный автомобиль,то продавец наверное бы чокнулся,потому как есть столько мест куда нужно было бы залезть,что дня на осмотр точно не хватило. Могу назвать главные места,на которые стоит обратить внимание. 1..кузавщина,особенно под пластиком. 2.топливная система (проверить на слив форсунок в обратку) 3.раздатка (если цепь растянута,то при включонном передке ты ее услышиш особенно при большом вывороте колес) 4.оба моста (проверить подключается ли передок и не поет ли задний) 5.сцепление (должно брать в начале педали) И вообще осмотр нужно начинать с компьютерной диагностики. А вообще машина мне нравится,кушает не много (трасса 8 город 10-11 но это говорю только за свою машину)Например у моего брата такой же,а кушает заметно больше.

При прогреве двигателя у всех держит 1000,потом уменьшает до 800.

Датчик распредвала под замену.

Если мне не изменяет память ,то стоит насос на резиновом сальнике. Аккуратно тянеш насос вверх немного проворачивая вокруг оси.Таким же макаром достаеш второй насос с омывателя заднего стекла и меняеш их местами предварительно поменяв шланги .А можно на время не снимая насосы поменять местами фишки и шланги.

А оно тебе надо? В Калининграде больших морозов не бывает. А стоит эта приблуда если мне не изменяет память 40$ Подключайся сразу на фильтр и езди .

Значит вакуумный насос крутится нормально,соответственно и генератор.Да и обгонку ты сразу бы услышал. Ищи плохой контакт,может под диодным мостом ,может выводы окислились,в общем причин может быть несколько.Хорошо зачисти места прилегания диодного моста с корпусом.

Сними ремень и попробуй рукой резко крутнуть за шкив,если обгонка живая,то она должна сразу подклинить и вращаться с валом.А педаль тормоза у тебя не дубовая? Я все же склонен думать,что где то пропадает контакт. Может где то плохая пайка или трещина в пайке и при нагреве контакт теряется. В моем была трещина по пайке и пропала зарядка,один тык паяльником и все работает уже четыре года.

Ну если бы у тебя накрылась обгонная муфта ,то ты сразу бы услышал характерный скрип.Да и обгонка служит для сглаживания рывков ремня ,что бы увеличить срок службы ремня.Своего рода амортизатор. Попробуй прицепить дополнительную массу от минусовой клеммы на корпус генератора,может просто плохая масса.

Скорее всего дело не в том,что попало масло,а просто умирает интегралка. Стоит она не дорого ,нужно только ее перепаять.Процедура не сложная,нужен только мощный паяльник.И лучше всего чтобы эту работу выполнил специалист.

Суппорт подклинивает из за того,что ржавые поршни. В идеале нужно выдавливать поршня и как минимум почистить мелкой наждачкой.На первое время тормоза будут. Ну,а коль у тебя напряг со временем,то попробуй сделать так. Бери вэдэшку или какую нибудь еще проникающую жидкость ,набирай в шприц и делай ему уколы под пыльники,затем педалью выдвигай поршня ,но смотри не перестарайся ,а то выдавиш их полностью. Потом задавливай поршня обратно и так нужно сделать несколько раз.И еще желательно ,чтобы колодки ты поставил на ту сторону где они и стояли,потому как они уже притерлись к своим местам,а учитывая то ,что машина не новая то естественно на тормозных дисках не равномерный износ и если колодки перепутать то первое время тормоза будут очень хреновые,пока колодки не притрутся на новом месте.

С тонких трубок идет вакуум на ЕГР и электромагнитный клапан включения переднего моста.