петр владимирович

Ну не кипяток,так чтобы чувствовалось,что горячая.Можно принести домой в ванную с горячей водой и дать ей с полчасика нагреться,если конечно жена не выгонит из дома.

Ну то,что глох и грушу сплющило,с этим понятно.Засран фильтр парафином.А подогреватель топлива у тебя рабочий? -20 для террика не критичная температура.Я на своем при - 35 ездил на рыбалку за 250км.и средняя скорость 90км. и не было даже намека на нехватку топлива.Ну а громкая работа скорее всего из за плохого распыла топлива форсунками.Попробуй сделать так; возьми 5литровую канистру с горячей солярой и запитайся с нее,заведись и дай поработать,если шум исчезнет то однозначно все из за качества топлива.И если есть возможность то не помешало бы дунуть воздухом в сторону бака,на заборнике стоит сеточка и скорее всего она тоже забита парафином.

Диаметр 8мм. Если у тебя уже стоит резиновый шланг вместо трубок,то вообще не вижу никаких проблем.Покупаеш грушу и меняеш и гараж для таких работ не нужен.Если же стоит еще груша с трубкой,то снимаеш ее и вместо трубки ставиш резиновый шланг МБС.Купи метр шланга 8мм , четыре хомута и вперед.Если в магазинах есть выбор,то бери грушу с металическими штуцерами. И нет ничего стремного,если уж так боишся сам,то в любых гаражах мужики поменяют.Если же будеш сам делать ,то смотри не перепутай какой стороной ставить грушу,на груше стрелочкой указанно направление потока.

Почти гарантированно завоздушенная система.Возможно еще и клапан на груше не закрывается.При прокачке грушей она должна становится дубовой.Скорее всего может подсасывать воздух через обжимку штуцеров на самой груше или же бывает лопается сама груша возле обжимки.Купи для начала другую грушу,только не бери фирменную делфи,потому как стоит дорого,а штуцера у нее пластмасовые и вообще накачивает не очень хорошо.Я покупал в обыкновенном автомагазине и стоила если мне не изменяет память баксов 7-8.Да еще забыл сказать,если у тебя еще стоит родная груша,то продается она вместе с трубками и быстросьемами и стоит еще дороже. Вот так выглядит груша с трубкой под заказ предлагали когда то за 40 бакинских

Такая же беда и у меня была на одной фишке.Со сломанным усом ездил почти год,пока не начали отламываться провода возле самой фишки,вот тогда заказал на али и перепаял уже все.

Давай дерзай.Я через неделю должен уехать больше чем на месяц.Будут вопросы пиши,на форуме очень много технически грамотных ребят,в беде не оставят обязательно помогут.

Значит движок менялся на 2.9.В белоруссии номер движка не вносится в тех. паспорт,что туда всунул на том и поехал ,а как у вас не знаю,короче говоря уточняй сам.

Вот так выглядит 2.5.

Ну так это же J3 ,2.9.

Блин не ужели я ошибся,на фото которые ты выложил выше видно только кусок движка и выглядит как 2.9. А можеш сделать фото подкапотного пространства.

Поменяй в профиле объем двигателя.У тебя стоит двигатель J3 объемом 2.9.

Причина только одна,не держат колечки в теплообменнике и масло попадает в систему охлаждения.Очень страшного в этом ничего нет,но колечки поменять нужно и соответственно помыть систему охлаждения.Это случается практически у всех .Кольца нужно заказывать оригинальные,должны они быть коричневого цвета,стоят не дорого,в комплекте шесть колец,два больших и четыре маленьких.Да еще забыл,обязательно заказывай прокладку под теплообменник.Менять не сложно,только придется снимать всасывающий коллектор.Самое плохое при замене колец это отодрать старую прокладку. Так выглядит теплообменник.

99% за то,что перегрев был из за лопнувшего патрубка и только один процент даю на то,что пробило прокладку и излишним давлением порвало патрубок.Машина в аварийный режим не становилась?Главное чтобы не лопнула ГБЦ ,я через это уже проходил,сынок расстарался.Еще возьми себе на заметку то,что датчик температуры у нас стоит в хреновом месте,то есть на термостате и если даже уже не хватает антифриза то он все равно показывает ,что температура в норме,потому как перестает омываться антифризом.Нормальная температура,если стрелка чуть ниже середины,если же стала ровно на середину то считай практически закипел.Когда немного привыкнеш то глаз сразу уловит эту небольшую разницу. А если уже стрелка поползла вверх то это уже гарантированный перегрев.В таких случаях нужно дать ей хорошо остыть,а уж потом доливать антифриз,иначе почти гарантированно голове будет кирдык.

Нет не нужно никаких герметиков.Просто хорошо почисти накипь в местах посадки патрубка.

На фото движок 2.9 а в профиле 2.5.

Они то не хуже но могут не родной патрубок просто не ужать.Я на своей оставил только на маслянных дренажных шлангах,там где нет давления.А на системе охлаждения при нашей разнице температур как правило сопливят до тех пор пока движок нормально не нагреется.Винтовым если ты зажал,то значит зажал ,а на этих как повезет.

Зайди в любой автомагазин и подбери пока от российского автопрома.Патрубок практически прямой и зачем заморачиваться.Только выбрось нахрен эти самоподжимные хомуты,а купи нормальные винтовые.

Генератор охлаждается воздухом, он у нас идет заодно с вакумным насосом.Вот от вакумника и идут трубки на усилитель тормозов,клапан ЕГР,клапан соленоиды включения передка.За геной идут трубки на печку ,турбину,термостат,вот там то скорее всего у тебя и сопливит.Может просто нужно подтянуть или поменять хомуты.Постарайся хорошо вытереть,хоть доступа нормального нет,но все же я думаю,что определиш откуда сопливит.Если стоят самоподжимные хомуты,то меняй их нахрен на винтовые.Тогда хоть понятно зажался хомут или нет.

Правильно понял. Актуатор подключается к клапан-соленоидам,которые находятся на правом крыле возле корпуса воздушного фильтра.Посмотри увидиш тонкие резиновые трубочки.Сам скорее всего ты не разберешся ,найди своего земляка Форхада,он тоже живет в Баку и парень довольно технически грамотный.Что ты имел в виду под словом Динамо?Если турбину,то она действительно охлаждается антифризом.Делай фото и тыкай пальцем,что не понятно,а так тяжело,что то советовать не зная что ты имееш в виду. Вот так выглядят клапан -соленоиды.

Я же тебе говорил,что читай инфу по нашей машине.Дело в том,что при повороте шайбы эл.магнитная муфта подключает передний кардан,а актуатор за счет разряжения включает передний мост.То есть ,чтобы включился передок.А у тебя получается,что мост постоянно подключен,поворотом шайбы ты только отключаеш передний кардан и тебе кажется,что передок отключился,гребти он не будет но он постоянно подключен.И как сказал Игорь,это все влияет на расход,управляемость и повышенный износ деталей переднего моста .

Согласен. Он видно уже несколько лет не работает и поэтому скорее всего внутренности тоже заржавели.

Пользуйся поисковиком,на форуме эти темы обсуждались много раз.

Что там у вас за мастеровые,если говорит забей на заведомо неисправный узел.Полный привод нужен когда он нужен,так зачем насиловать мост постоянно.Актуатор продается отдельно,цену не помню.Я смотрю ребята уже подсуетились и сбросили ссылку.

Видать накрылся актуатор и они принудительно включили передок и привязали проволкой чтобы назад не выключался.Нужно устранять эту проблему,иначе мост долго не проживет.