У меня стояли на 27мм. брал с масленкой в крышке,так легче шприцевать, стоят 16$ 1шт. и не нужно извращаться с всякими газовскими.

29 минут назад, хочутаракана сказал:

Спасибо, еще вопрос по корозестойкости кузова? пароги на них еще живые? или уже варятся во всю?

Мой 2002г. еще не чего не варил.

Кап.ремонт топливной стоит примерно 1500$потому и советую уделять внимание не подвеске, а топливной аппаратуре.

Да я уже не помню,позвони парням они скажут.И телефончик можеш сохранить на будущее,парни надежные и запчасти есть почти все в наличии и ценник не ресторанный.Ты больше удели внимание топливной,а подвеска не дорогая и в работе не сложная.Можеш подехать с продавцом к топливщикам пусть проверят как минимум форсы на слив в обратку.Благо у нас в Минске их как грязи.

Верхние нижние шаровые,рулевые наконечники,втулки маятника амортизаторы перед зад.Но если купиш не убитую то это тебе долго не понадобится. Во всяком случае запчасти намного дешевле чем на бэху в 39 кузове.С каким мотором хочеш брать?

6 часов назад, хочутаракана сказал:

Добрый вечер, думаю о покупке таракана (наверное 2,9 д. АКПП). Авто нужен для не постоянной перевозки грузов (идет стройка дома). Подскажите плиз стоимость обслужки подвески (как там у них, шаровые, рычаги, сайлентблоки, сколько стоят и сколько ходят). ОЧЕНЬ важный для меня вопрос - сколько кг можно безболезненно грузить в багажник?

p.s. сам ярый приверженец БМВ (езжу на них уже более 12 лет), но возить на них грузы очень накладное дело!!! 

Стоит Паджеровская подвеска, надежная и больших хлопот не доставляет,если изначально не купиш убитую то хватит на долго.А за пружины Александр тебе уже сказал.

Производители пишут на упаковке правые и левые хотя они абсолютно идентичны.Сам с этим столкнулся когда менял.Брал обе стороны в сборе,отличия в цене не значительные,а гемороя меньше.Левая сторона у меня еще могла и поработать,но лучше один раз сделать рулевое и на долго о нем забыть. 

Все верно Виталий написал.

Извиняюсь, не обратил внимания. 

Дело ясное,что дело темное.Видно предыдущий хозяин тебе еще не один подарок приготовил.Я не удивлюсь если и звездочки АБС нет на полуоси.Пробуй ездить пока так но осторожно и как можно чаще работай тормозом,если через несколько дней педаль не появится,то тогда будем думать,что делать дальше. Я все таки склонен к тому,что нужно время чтобы притерлись колодки,потому как сам сталкивался с такой проблемой и педаль немного уходила и брала в самом низу.Да еще забыл,обрати внимание на тормозной диск на нем сразу будет видно как работает колодка,или всей плоскостью или только краем.Диск я понимаю сейчас ржавый и все будет хорошо видно. 

Причин может быть несколько. Это нехватка топлива или воздуха или клапана плохо притерты отсюда потеря компрессии.Когда турбина ложится то издает характерный свист,да и маслицо начинает кушать так,что не заметить этого просто не возможно. А какой выхлоп под нагрузкой? Сними фишку с расходомера воздуха и посмотри будут ли изменения и в какую сторону. 

Как уже сказал Александр,при включении зажигания иконки должны загораться и тухнуть это говорит о исправности данного узла. Если ты думаеш,что передок постоянно включен,то просто попробуй крутнуть рукой передний кардан.Если проворачивается свободно то передок не включен.  

В 21.05.2016 в 10:22, Ден сказал:

Ребят подскажите у меня не тормозят заднии колёса маргает лампочка АБС и горит постоянно лампочка ручника пракачал тормоза поменял главный тормозной цилиндр педаль не тугая при нажатии проваливается также ощущение что где то перепускает ребят че делать подскажите пожалуйста

Раскажи предысторию,тогда будет более понятно.Зачем менял главный,менял ли колодки и вообще почему полез в тормоза? 

А ты случайно не поменял колодки на новые?Такое может быть,если тормозные диски износились не равномерно,а под углом. Тогда пока не притрутся новые колодки к дискам будет такая ерунда.У меня было, что то похожее с передними.Ощущения не из приятных,когда педаль берет только в низу.Вылечил заменой тормозных дисков,и педаль стала брать как положенно и тормоза появились.Хотя изначально тоже думал,что воздух.

14 часа назад, RXO сказал:

10 часов назад, RXO сказал:

Откуда насос сухой станет?

Если не накачать грушей,то все топливо из насоса выгонит в рампу,а новое еще не успеет закачать отсюда и сухой насос,а потом горюем,что стружку погнало. 

Ну тогда сегодня можно и до упора.С Праздником!!!!!

3 часа назад, RXO сказал:

Через обратку там никак воздух с форсы от груши не выйдет

чтобы не засиралось, все 4 гайки отпускаешь от форсунок, обворачиваешь каждую бумажным полотенцем, крутишь стартером 1,5-2 сек, затягиваешь и с пол пинка все заводится

Так никто не говорит,что от груши.Грушей выдавливаеш воздух, что бы насос не крутить на сухую,а из форсунок воздух выдавит насосом в обратку.Трубки зажимал сразу и еще небыло случая,что бы подвисла игла в распылителе.Можно крутнуть несколько оборотов стартером,дать секунд 10 отдыха и второй старт уже основательный.  

Да воздух выдавит через обратку,в этих форсах иглы не подвисают.А так нальеш соляры под форсы,начнеш выдувать воздухом весь моторный отсек загадиш.Дело конечно хозяйское,лично я не прокачивал и заводилась с первого раза. 

Чисто промывкой уже ничего не поправиш.Меняй клапана .Развоздушивать ничего не нужно,просто накачай грушей топливо до упора и на старт.Сразу возможна неровная работа двигателя но потом мозги адаптируются к новым параметрам и все придет в норму.Трубки все равно снимать,так,что не будет лишним промыть их в чистой соляре и продуть воздухом под хорошим давлением.

Абсолютно верно Виталий заметил,должна быть идеальная чистота.Для промывки я использовал Хайгировскую промывку для карбюраторов если не ошибаюсь называется синтетическая формула.И как сказал Андрей понадабится ключ на 15 желательно высокая головка и если нет маленьких тисков то можно использовать и большие но нужно подобрать какие нибудь пластины и заложить с двух сторон в проточки ,чтобы они выступали за корпус форсы и сильно не зажимать а только что бы форса не проворачивалась.Смотри не утеряй маленький клапанок который стоит под пружинкой.Обычно он сам не выпадает но при продувке может улететь и не найдеш. Посмотри по ссылке,будет полезно. 

 

Разбираем форсунку DELPHI

Вы когда-нибудь чинили форсунки дизельного двигателя? А знаете ли о том, что это сделать возможно? Да, сделать это действительно возможно, но не каждый за это берется. Форсунка не дешевая деталь, и если она вышла из строя, альтернатив её восстановления две:

• купить форсунку новую,
• или попытаться отремонтировать старую

Если вы выбираете первый вариант то вам. Ну а если выбрали второй, то приступим. (В форсунке обычно заменяют, те части которые подверглись наибольшему износу). Для того чтобы начать ремонт, необходимо снять вышедшую из строя форсунку. И поэтапно проделать с ней все необходимые действия, для ее восстановления.

1) В форсунке есть одноразовые болт крепящий форсунку, шайба и топливная трубка (Об этом не стоит забывать). Промываем, продуваем и просушиваем пространство вокруг форсунки. Это необходимо сделать до начала снятия болтов, гаек, разъемов, трубок.

Эту процедуру очень важно сделать вместе присоединения топливопровода. Топливную трубку откручивать надо очень аккуратно, постепенно ослабляя с обоих сторон обе её гайки. Возможно, вы захотите использовать её в последствии. Топливопровод отсоединять желательно в резиновых перчатках.

  

2. Перед нами снятая топливная форсунка.

  

3. На торце форсунки присутствует грязь. Этого нельзя допускать. Грязь должна отсутствовать полностью.

  

4. Снятие трубки высокого давления

Когда будете снимать трубку высокого давления, обратите внимание и штуцера которые открылись у трубки и форсунки закройте заглушками.

  

5. Для очистки корпуса и распылителя используйте специальную жидкость.

Необходимо отмочить и грязь легко устранится. Название этой жидкости diesel system purge, от производителя winn`s.

Форсунку нельзя ставить на распылитель. И допускать чтобы в его отверстия попадала грязь. Когда форсунка отмокнет до определенного состояния, грязь отстанет, и нам понадобится емкость с соляркой (очищенной), для того чтобы мы смогли дальше продолжить ремонт форсунки.

Берем ключ на 15. Откручиваем стягивающую гайку форсунки. Все это дело перемещаем в ёмкость с соляркой. Не забудьте резиновые перчатки в которых будет проводиться работа, должны быть чистыми. Во время откручивания гайки, внутреннее содержимое может выпасть, зная это необходимо придерживать пальцем распылитель форсунки. Свершилось, перед нами, разобранная форсунка. Кстати, электромагнит можно было и не вытаскивать. Тут он извлечен для наглядности.

  

6. Вид форсунки с открученной стягивающей гайкой

  

7. Далее перед нами внутренние части форсунки. Клапан управления, переходник и соответственно корпус распылителя.

  

8. Увеличиваем масштаб.

  

9. Распылитель.

  

10. Стягивающая гайка.

  

11. Из чего состоит форсунка: корпус, электромагнит, клапан управления, переходник, игла распылителя, и соответственно его корпус.

  

12. Электромагнит

  

13. Как выглядят контакты.

  

14. В электромагните имеется отверстие. В котором установлен штифт и пружина. Пружина с помощью которой клапан форсунки (так называемый грибок) возвращается на посадочное место.

  

15. Управляющий клапан и переходник форсунки.

  

16. В увеличенном виде переходник и клапан форсунки.

Вот мы дошли до камня преткновения, который как правило и является причиной поломки и выхода из строя форсунки Delphi. Управляющий клапан форсунки следует заменить на новый. Как правило когда клапан заклинивает в своем отверстии, или неплотно прилегает к седлу, топливо сливается в обратку, что как раз и ведет к неправильному впрыску и потере давления. Между штоком клапана и штоковым отверстием зазор равен 0,002 мм (это в разы тоньше человеческого волоса).

  

17. Управляющий клапан форсунки (увел.)

  

18. Управляющий клапан форсунки (увел.)

  

19. Управляющий клапан форсунки (увел.)

  

20. Обратная сторона клапана (увел.)

   

21. Управляющий клапан и переходник форсунки Delphi.

  

22. Переходник (увел.)

Переходник форсунки отмываем от грязи. На фото изображена грязь. В реальности, на самом деле, никакой грязи быть не должно. Форсунка с грязью не будет работать.

  

23. Переходник с обратной стороны. (увел.)

  

24. Переходник и распылитель.

  

25. Игла распылителя и пружина.

Игла и распылитель подвержены так же износу. Однако это происходит менее интенсивно. Зазор между ними тоже мал. Игла не должна иметь никаких повреждений.

  

26. Корпус распылителя (игла отсутствует)

Во время переборки форсунки Delphi, желательно еще наличие большого увеличительного стекла. Переборка форсунки в гараже или дома. Это игра в рулетку. Хотя шансы есть. Самое главное это внимательность и чистота. В этом случае, вы сможете добиться хорошего результата. Вышесказанное стоит дополнить. Производя ремонт форсунки надо понимать, что у нее поменяется характеристика. Она будет отлична от той что была зашифрована до этого. Помните, когда ваша форсунка уже была приговорена, блок управления подстраивался под нее, и теперь когда вы установите отремонтированную форсунку, может наблюдаться работа двигателя с отклонениями. Особенно на холостых.

В сервисах после ремонта форсунки Delphi проходят стенд, который измеряет новую характеристику. Она же потом вноситься в блок управления. В нашем же случае, мы не имеем прибора установки кода характеристики и поэтому мы будем устанавливать форсунку без присваивания ей характеристики. Блок управления сам подстроиться со временем. Но ожидая этого необходимо будет проехать определенное количество километров. У некоторых до 1000 км.

Рекомендую снимать.Во первых больше доступа для того что бы отодрать старую прокладку.Во вторых не помешало бы промыть и прочистить сам коллектор,потому,что бывает (извините за выражение)засирается очень сильно и воздуху намного труднее попадать в камеру сгорания.Снимать его не трудно,только аккуратно,что бы не порвать паранитовую прокладку.  

Сегодня полностью сдохло реле поворотов и по закону подлости за 150км.от Минска,а движуха на трассе не слабая.По дороге позвонил на авторынок ,сказали приезжай есть в наличии.Приехал, снял старое на всякий случай и не ошибся.Внешне все одинаково а две ноги маркированны на оборот.Где на старом реле маркировка 49 то на новом 31 и наоборот.Короче говоря на рынке ничего не нашли,тогда позвонил на разборку сказали приезжай.Приехал приносят реле внешне немного не похоже с двумя пластиковыми защелками по краям.И тут до меня дошло,что оказывается у меня стояла не родная релюха и потому она и болталась в колодке,что не было защелок. Вот так должно выглядеть родное реле. А те два проводка о которых писал раньше,идут на прицепное.Поизвращавшись с полчаса и снова вспомнив узкоглазого конструктора не хорошими словами умудрился попасть защелками в нужное место реле защелкнулось.Работает отлично!!!!   

Симптомы понятны,ему не хватает топлива,а вот почему?На холостых или без нагрузки топлива хватает для нормальной работы,а вот под нагрузкой топлива не достаточно.Отсюда следует вывод,или топливный фильтр или подсос воздуха. Больше склоняюсь к версии,что или очень грязный или не качественный топливный фильтр. 

Все ремонтируется не переживай.Для начала пусть проверят форсы на слив в обратку,если не держат клапана то ты сам сразу все увидиш.Поройся на форуме есть темы  про форсы и хоть немного будеш подготовлен к разговору.Еще совет, если наговорят кучу неисправностей то сразу не соглашайся на ремонт,а посоветуйся на форуме,здесь есть много технически грамотных людей дадут дельный совет.

По мотору для начала едь на сканер,очень похоже,что умирает форсунка.С эмульсией в системе ты все правильно заказал. Вискомуфту ставь новую.На крестовине стопора стоят не сверху а внутри,можно конечно что то сколхозить из российского автопрома,но я бы не советовал,решать тебе как лучше поступить.Где то читал,что вроде от 21волги кто то ставил но я точно не помню.Да вот еще забыл сказать,нужно замереть диаметр и высоту чашки потому как они бывают разные.