Garry

Идет обновление форума, просьба потерпеть

В любом случае, с обновкой! Держи в курсе как показывает себя авто. Интересно как ведет себя машина на шоссе с просветом 200мм? Как ни крути такое завышение клиренса не могло не сказаться на управляемости. Да, в период обкатки советую залить молибденовую присадку в мотор, а в трансмиссию либо тоже молибденовую, либо Гирпротект от Ликви Моли Масло в моторе поменяй после первой тысячи, в трансмиссии сразу. Если нужна более детальная консультация, что куда и по каким продуктам, пиши или звони. У вас я думаю есть сертифицированные точки Ликви, можешь уже со списком придти и купить, т.к. далеко не всегда там работают квалифицированные продавцы. 953-439-4О-4О Игорь.

Да, новое сцепление всегда мягкое, потом что-то там хряснет, сохнет и опять тренажер для левой ноги )) )

Ваша неправда, на Йети багажник не маленький при отодвинутых до конца задних сиденьях в версиях с высоким полом - 322л, с низким полом ( с докаткой) -404 литра, а там ещё помимо того что задние сиденья двигаются вперед-назад, ещё и спинка по наклону регулируется + трансформер салона (вплоть до снятия сидений, там они очень ловко снимаются) получаем 1665 литров!!! (6 сек и холодильник или стиралка в багажнике), а салон вообще взрослый, совсем не тесно крупным пацанам, в отличии ок Калины, где чувствуешь себя как в капсуле и не знаешь куда колени деть. Другое дело что Йети совсем других денег стоит, и вообще это не сравнимые машины, Я бы даже Калину с Фабией не стал сравнивать, ибо это абсолютно несравнимые машины и по комфорту, и по качеству, эргономике и всему короче, главное тебе нравится, а это главное. А так, поздравляю конечно, но если честно, то тоже немного удивлен выбором, ибо люди с руками, как ты, обычно не боятся покупать Б/У иномарки. Кто-то сказал выше, что Лада сейчас это та же Рено, только не пояснил что там реношного? Мотор, трансмиссия, подвеска или идеология? Например на Шеви-Ниве хоть шильдик от Шевролёта,))) а здесь что?

Была подобная фигня как-то давно на Мазде. В полости задней пассажирской двери скопилось воды с ведро. Оказалось что заботливый предыдущий хозяин сделал отличную антикоррозионную обработку скрытых полостей пушсалом и в итоге закупорил все дренажные отверстия. Проковыряв их проволочкой, обалдел от количества слитой воды Как же вода туда попала? Очень просто через наружний уплотнитель бокового стекла, при помывке, при дожде и т.п.

Тоже самое в голову пришло и со шпулей я тоже однажды боролся. ))) Но резьба на Матизе правая. Видимо сказалась московская уличная антигололедная химия. После московских коктейлей машины становятся неремонтопригодными. Вот видео по замене ступицы на Матизе Может пригодится, но скорее вряд ли. Вместо ВэДэшек попробуй более профессиональные продукты, типа проникающей смазки с керамикой. Да и насчет воротка найди нормальный, хороший инструмент не гнется )))

Ты сам ремонт делать собираешься? Заранее всё равно все не учтешь. Сначала разбирается мотор, делается дефектовка деталей, затем уже детали заказываются. А спешка хороша при ловле блох. Ремонт занятие ответственное и неспешное.

Тема приборная панель плавно перешла в обсуждение ступиц...

Это шлейф проводов, который идёт от баранки дальше на рулевую колонку, скрученный в катушку, или в УЛИТКУ. Я уж было про турбину подумал, она больше на улитку похожа )

Кто-нить в курсе, а движки на УзДэу разве собирают? Например я был в Калуге на сборочном предприятии Фольксвагена, так у них движки приходят из Германии собранными, так же и трансмиссия и и все остальное, сваривают у нас кузов, красят и собирают . Поэтому большая часть косяков завезена уже оттуда. Я предполагаю, что и в Узбекистане готовые движки втыкают.Если бы они моторы собирали, это бы было нечто)

Новая ступица идет без ротора. Ротор АБС переставляется со старой ступицы.

Дима! С Днем Рожденья! Желаю здоровья тебе и всем твоим близким!

А зачем ставить фильтр с "туалетной бумагой" внутри, когда родной стоит не дорого?

Не понял зачем? Чтобы включался когда вода в фильтре?

Сань чё это?Хохлы тут при чём? Если в кране нет воды, воду выпили хохлы ))))

Игорь- это невозможно в принципе! Для того что-бы это случилось- надо создать ишшо и резкое поступление вакуума после фильтра. Ну или вдруг резко менять разбор литража. В нашей системе этого произойти просто не может. У нас насос столько не пропустит. А так то да после сепара и до фильтра. Это невозможно пока фильтр новый. Как только фильтр запарафинится его махом продавит.

Клапан на сброс давления ставь сразу после сепаратора , если не хочешь фильтр порвать высоким давлением и потом ловить бумагу от него по системе.

Есть ещё понятие здравого смысла. Нахрена ставить насос высокого давления, если это не требуется? А чревато это тем, что шланги идущие после этого электронасоса обязательно должны быть армированные, специальные, место соединения тоже на спец штуцерах. Иначе рано или поздно сорвет со всеми вытекающими... Далее, сброс в обратку будет веса большим и по давлению и по производительности, если не сказать огромным, соляра будет пениться и как вариант забор будет ещё больше завоздушиваться. Оно вам надо? И как результат с чем боролись на то и напоролись. Единственно с чем можно на мой взгляд поэкспериментировать при таком раскладе, это с сепаратором, ему большой поток соляры будет в тему, нагнетание увеличится и центробежная сила возрастет, эффективность повысится. Но это моё предположение, надо пробовать.

Для тех кто в ТАНКЕ! Создание тем о продаже в техническом , либо другом разделе не относящемся к КУПЛЮ-ПРОДАМ будет безжалостно караться баном!

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Каждый из нас знает шутливое выражение «тормоза придумали трусы», но при этом каждый помнит о том, что тормозная система является важнейшей в автомобиле и определяет его динамические характеристики. Так, любой тюнинг автомобиля, начинаясь с увеличения мощности двигателя, обязательно заканчивается «наращиванием» тормозов. При использовании гражданского автомобиля владелец в ежедневной суете зачастую забывает о том, что тормозной системе необходимо уделять внимание, следить за ней и вовремя проводить техническое обслуживание. Многие операции по работе с тормозной системой несложные, и большинство автолюбителей выполняет их самостоятельно в гаражных условиях. Зная свой автомобиль, повысить качество проделанных работ очень просто: достаточно подмазать в нужном месте, используя специальные химические препараты. Большое количество специализированной автохимии для ремонта и обслуживания тормозной системы можно найти в ассортименте немецкой компании LIQUI MOLY. О том, как и в каких местах применять ее, и пойдет наш рассказ. Да, еще одна оговорка: речь идет о дисковых тормозах. О дисковых тормозах Введение Дисковые тормозные системы бывают двух конструкций: оппозитные (моноблочные) и с компенсирующей скобой. В оппозитных системах поршни располагаются напротив друг друга. В системах с компенсирующей скобой поршни расположены с одной стороны суппорта и крепятся на поворотный кулак при помощи отдельной скобы (компенсирующей). Такие суппорты иногда называют плавающими. Суппорт подвижен в направлении оси тормозного диска и плавает на направляющих пальцах. Подобные системы получили наиболее широкое распространение и устанавливаются на автомобилях бюджетного и среднего уровней. «Плавающий» суппорт. Недорогая легкая конструкция. Используется на недорогих автомобилях как спереди, так и на задней оси. Может дополняться приводом ручного тормоза. Нередко способствует неравномерному износу тормозных колодок. Требует регулярного обслуживания. Оппозитный моноблочный суппорт. Прочная тяжелая конструкция. Используется на спортивных или тяжелых автомобилях, внедорожниках, мотоциклах. Была распространена в 1970-х годах, сейчас получила второе рождение. Неприхотливая, надежная, не требующая серьезного обслуживания конструкция. Обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля включает в себя следующие операции: 1. Замена тормозных колодок и дисков. 2. Очистка и смазка тормозных суппортов. 3. Проверка и замена тормозной жидкости. 4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов. Общие указания по диагностике тормозной системы Одна из процедур диагностики – измерение биения тормозного диска. Толщину тормозного диска измеряют микрометром. Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояния поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического до момента следующего обслуживания. Неравномерный износ тормозного диска является основанием для его замены. Когда необходима замена тормозных дисков? Замена дисков производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (биение измеряется индикаторной стойкой; см. инструкцию к автомобилю), а также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно (меняются оба диска на одной оси автомобиля) с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния). Когда необходимо проверять состояние тормозной жидкости? Проверка состояния тормозной жидкости производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Условия замены: истечение срока работы жидкости (см. инструкцию к автомобилю), резкое изменение цвета жидкости (потемнение или помутнение), уменьшение температуры кипения жидкости до 165 ºС и менее. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю – электропроводности. Самый простой и легкий способ – измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1–1,5%, и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное – около 3%, и следует как можно быстрее заменить жидкость. Проще всего проверить состояние тормозной жидкости при помощи специального тестера. Как заменить тормозные колодки? Обработка деталей растворителем ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser облегчает мотаж/ демонтаж. Для того чтобы быстро обезжирить поверхности удобно использовать быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger. При любой конструкции суппорта требуется обработать деталь при помощи растворителя ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Средство необходимо распылить на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для легкости выполнения работ. На плавающем суппорте необходимо открутить нижний болт, фиксирующий тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок. Далее нужно вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнезд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали. После чего, используя струбцину или специальный инструмент, утопить поршни тормозных цилиндров. При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней необходимо снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray. После чего нужно раскачать поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Далее необходимо проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Затем надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником. Как правильно собрать дисковые тормоза? Перед установкой тормозных колодок необходимо смазать их направляющие, контактирующие с колодками поверхности на суппорте, для чего необходимо воспользоваться синтетической смазкой для тормозной системы – спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (при этом необходимо избегать избыточного нанесения). Перед установкой на место направляющей пальцы суппорта и их пыльники рекомендуется обработать антискрипной пастой Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste. Чтобы исключить скрип тормозных колодок, рекомендуется обработать указанные точки синтетической смазкой для тормозной системы – спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Далее необходимо установить детали на место и собрать суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно необходимо очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используя быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger. Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Пружины и фиксирующие пальцы колодок перед установкой рекомендуется обработать либо алюминиевым спреем, либо медной пастой, либо синтетической смазкой для тормозной системы. Важно! При работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, следует с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъемами. Нужно обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса. Как заменить тормозные дики? Для замены тормозного диска следует распылить растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на «мерседесах» и внедорожниках «Тойота», приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделять диск от ступицы при помощи пресса. Перед установкой нового диска необходимо очистить сопрягаемые поверхности быстрым очистителем Liqui Moly Schnell Reiniger, высушить и нанести разделяющую смазку (на выбор: алюминиевый спрей, медную пасту или синтетическую смазку для тормозной системы). Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности. Для того чтобы заложить смазку смазки под пыльники тормозного цилиндра необходимо оттянуть отверткой пыльник и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray. Необходимо смазать колодки и антискрипные пластины. Для этого нужно нанести смазку Liqui Moly Bremsen- Anti-Quietsch на торцевые поверхности колодок, а также на указанные стрелками поверхности антискрипных пластин. Как заменить тормозную жидкость? Замена тормозной жидкости начинается с подбора правильного продукта. Необходимо в инструкции к автомобилю найти, какой продукт рекомендован, так как современные машины достаточно сильно отличаются друг от друга, и требуется индивидуальный подход. Сначала необходимо справиться с инструкцией по эксплуатации. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды – на DOT 5.1. Если же производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения VAG требуют DOT 4 6 класса, а HAMMER H1 требует DOT 5), то следует точно исполнять рекомендации. Для удобства замены лучше воспользоваться специальной установкой, обеспечивающей быстроту и безопасность процесса. Мы используем пневматическую установку Pressol. Она имеет универсальный адаптер для установки на горловину тормозного бачка. Заправочная емкость установки составляет 5 литров, что позволяет заменить тормозную жидкость в 4–5 автомобилях без дозаправки установки. Установка компактна и не требует электричества, только пневмомагистраль с давлением 6–8 атм. После накачки установку можно отключить от пневмолинии и автономно поменять жидкость в автомобиле: запаса аккумулированного давления хватит. Процедура замены тормозной жидкости осуществляется в следующей последовательности. Сначала необходимо подключить адаптер на тормозной бачок, подключить к адаптеру шланг подачи. Заправить 5 литров тормозной жидкости в установку. Подключить установку к пневмолинии и установить давление на входе 6–8 атм. Регулятором давления установки выставить давление подачи жидкости не выше 1,5 атм. Давление подачи показывает верхний манометр установки. Адаптер установки замены тормозной жидкости вкручивается вместо заливной пробки бака тормозной жидкости. Установка замены тормозной жидкости подключается к пневмолинии, и на ее входе устанавливается давление 6–8 атм. На выходе установки выставляется значение давления 1,5 атм. После этого автомобиль поднимается на подъемник, и с него снимаются колеса. При наличии на задней оси регулятора тормозных сил необходимо установить подпорки под мост или рычаги и слегка опустить автомобиль – для того, чтобы регулятор пропускал тормозную жидкость к колесным тормозным механизмам. Замену следует начинать с тормозной магистрали, имеющей наибольшую длину (как правило, с правого заднего колеса). Необходимо надеть на прокачной штуцер колеса подходящую прозрачную трубку и опустить один конец в сосуд для утилизации старой жидкости. После чего надо включить кран подачи свежей тормозной жидкости. Открыть прокачной штуцер и сливать старую жидкость до тех пор, пока не потечет свежая. Свежая тормозная жидкость имеет заметно более светлый цвет. Закрыть прокачной штуцер, снять трубку, одеть резиновую заглушку-колпачок. Перед установкой колеса смазать плоскость его прилегания и крепеж антипригарной смазкой или алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы. Для следующего этапа необходимо поднять автомобиль на домкрате и снять колеса, чтобы добраться к точкам прокачки тормозной системы. На прокачной штуцер надевается прозрачная трубка, конец которой которая опускается в сосуд для утилизации тормозной жидкости. Автохимические препараты, используемые при обслуживании тормозных механизмов LIQUI MOLY Schnell Reiniger (арт. 1900) – быстрый очиститель ОСОБЕННОСТИ Быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger – одно из самых популярных средств для автосервиса компании «Ликви Моли». Связано это с тем, что его применение значительно облегчает монтажные работы. Очиститель быстро и эффективно удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения, обезжиривает поверхности и не оставляет следов. Тем самым экономятся время и затраты, обеспечивается безукоризненность ремонтных работ. Liqui Moly Schnell Reiniger хорошо удаляет остатки смол и смазок, обладает отличным проникающим действием. Универсальный очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger – одно из немногих средств, предназначенное для работы с деталями тормозной системы и элементами сцепления, – там где появление масляных пятен недопустимо. Производитель рекомендует его использование и для удаления следов масла и смазок с напольных покрытий, обивки и различных материалов. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Применять быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger очень просто. Необходимо обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними. LIQUI MOLY Silicon-Spray - бесцветная смазка-силикон ОСОБЕННОСТИ LIQUI MOLY Silicon-Spray - силиконовый спрей, не содержащий минеральных масел и жиров предназначен для смазывания трущихся поверхностей и их защиты. Создан на основе силикона, не содержит хлорсодержащих растворителей. Защищает и смазывает поверхности, образуя прозрачную, очень прочную пленку. LIQUI MOLY Silicon-Spray может использоваться как защитное средство при сварке в среде инертного газа, смазывает направляющие люков, сидений, тяг управления карбюратором, дверные и оконные шарниры, петли, ухаживает и защищает пластики и резину, устраняет скрипы пластиковых панелей, глубоко проникает в поверхность. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Перед использованием баллончик LIQUI MOLY Silicon-Spray встряхнуть. Нанести силикон тонким равномерным слоем на обрабатываемые поверхности. При необходимости обработку повторить. Необходимо избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания. Liqui Moly Aluminium-Spray – алюминиевый спрей, артикул 7533 (7560) ОСОБЕННОСТИ Liqui Moly Aluminium-Spray предотвращает заедание деталей под действием высокой (до 900 ºС) температуры, коррозии, предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Предотвращает прикипание шпилек выпускного коллектора, колесных болтов. Оптимален при использовании в качестве смазки и разделительного средства для сильно нагретых и высоконагруженных конструктивных элементов. Применение спрея устраняет вибрации деталей тормозных механизмов и вызываемые вибрацией звуки. Универсальное применение. Стоек к воздействию горячей и холодной воды. Делает легкой разборку механизма после длительной эксплуатации. Liqui Moly Aluminium-Spray снижает трение и износ, обладает высокими антизадирными и антикоррозионными свойствами. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Алюминиевый спрей Liqui Moly Aluminium-Spray используется при регулярном обслуживании тормозной системы при ТО или внеплановой замене колодок. Может применяться при ремонте тормозной системы, системы выхлопа, подвески легковых и грузовых автомобилей. Эффективен при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется в промышленных областях на резьбовых соединениях, подверженных воздействию высоких температур, для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано. Перед использованием Liqui Moly Aluminium-Spray необходимо встряхивать флакон аэрозоля около минуты после проявления стука шарика, затем распылить препарат на очищенные и высушенные поверхности. В Количество продукта зависит от области применения. Чтобы не засорилась распылительная головка, после распыления баллон нужно перевернуть и продолжить распыление до выхода из распылителя чистого газа. Liqui Moly Kupfer-Paste – медная паста, артикул 7579 ОСОБЕННОСТИ Медная паста Liqui Moly Kupfer-Paste предназначена для смазки и защиты высоконагруженных штекерных и винтовых соединений, например на обратной стороне тормозных колодок, на резьбе свечей зажигания, в соединениях суппортов дискового колесного тормозного механизма, в штекерных соединениях системы выпуска. Препарат разработан специально для винтовых соединений выхлопной трубы, глушителя, деталей шасси и тормозных устройств. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Пасту Liqui Moly Kupfer-Paste необходимо нанести на очищенную поверхность кистью, щеткой или неволокнистой ветошью. Порция смазки зависит от области применения. Liqui Moly Kupfer-Spray – медный спрей для тормозных колодок, актикул 3970, 3969 ОСОБЕННОСТИ Liqui Moly Kupfer-Spray – специальная медная паста в виде спрея, предназначенная для резьбовых соединений и прочих поверхностей, подвергающихся воздействиям высокой температуры, давления и коррозионно-активной среды, например в компрессорах, турбинах, системе выхлопа, свечах зажигания, тормозах. Температурный диапазон применения Liqui Moly Kupfer-Spray от –30 до +1100 ºС. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Медная паста Liqui Moly Kupfer-Spray применяется для смазывания и антикоррозионной защиты деталей, подверженных действию высоких температур. Разработана для использования в химической и нефтехимической промышленности, энергетике, керамической промышленности, в машино- и автомобилестроении (для тормозной системы и системы выхлопа). Перед применением пасты необходимо очистить детали от грязи и ржавчины с помощью щетки и подходящих очистителей. Нанести необходимое количество пасты на деталь. Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray – синтетическая смазка для тормозной системы, спрей, артикул 3079, 7573 ОСОБЕННОСТИ Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray – специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Средство устойчиво к действию солей и попаданию воды. После нанесения уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от –40 до +1200 ºС. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Паста Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray предназначена для обработки движущихся деталей всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой необходимо удалить грязь и ржавчину с деталей, используя щетку, напильник и очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания все детали и узлы смазывают пастой Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Не рекомендуется применять для смазки направляющих суппорта и закладки в пыльники. Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste – синтетическая смазка для тормозной системы, паста, артикул 7585, 3077 ОСОБЕННОСТИ Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste – это специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Средство устойчиво к действию солей и попаданию воды. После нанесения уменьшает и предотвращает появление скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от –40 до +1200 ºС. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Смазка Liqui MolyBremsen-Anti-Quietsch-Pasteпредназначена обработки движущихся деталей всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством необходимо удалить с деталей грязь и ржавчину, используя щетку, напильник и очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания все детали и узлы смазывают пастой Liqui MolyBremsen-Anti-Quietsch-Paste. Liqui Moly Rostloser – растворитель ржавчины с керамикой Свойства Мгновенно разъединяет приржавевшие между собой болты и гайки. При распылении на поверхности возникает эффект «холодного шока», что приводит к растрескиванию ржавчины и проникновению активных веществ в самые узкие зазоры. Содержание в продукте микро керамических частиц обеспечивает превосходное смазывание и способствует понижению трения. В дальнейшем продукт Keramik Rostloser mit Kalteschock предотвратит образование коррозии. Не оказывает негативного воздействия на пластики, лаки и металлы. Как применять Распылить средство на гайки или болты и оставить действовать в зависимости от степени коррозионного образования. Затем средство удалить. В экстремальных случаях рекомендуется повторить процедуру. Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste – антискрипная паста для направляющих, артикул 7656 ОСОБЕННОСТИ Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste – долговременная, выдерживающая высокие нагрузки смазочная паста с минеральными и синтетическими компонентами, облегчает монтаж и демонтаж тормозов. Нанесенная на нерабочие поверхности тормозных колодок антискрипная паста устраняет шумы работы тормозов. Может наноситься на направляющие тормозных суппортов и любые поверхности трения под высокие нагрузки, кроме рабочих поверхностей тормозных колодок! ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Перед использованием Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste все подлежащие обработке поверхности, полости, отверстия очищают металлической щеткой и обезжиривают очистителем (арт. 1900). После испарения растворителя смазывают очищенные поверхности. Не наносить на рабочие поверхности тормозных колодок и дисков!

Ток наверное тормозухой мазать надо Есть специальная, но её можно заменить силиконовой она великолепно защищает от влаги и предотвращает растрескивание от рассыхания резину. Для того чтобы заложить смазку смазки под пыльники тормозного цилиндра необходимо оттянуть отверткой пыльник и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray. Ссылка на источник: http://www.autodela.ru/main/top/diy/LIQUI-MOLY_tormoz

Интервалы замены масла При определении интервалов смены моторного масла руководствуемся мануалом. Интервал смены моторного масла всегда оговаривается производителем Вашего автомобиля в мануале (manual) либо в сервисном бюллетени (Service bulletin). Как правило, производитель указывает интервал смены моторного масла в километрах (либо в милях). Так же существуют ограничения во временном периоде — 3 месяца -6 месяцев — 1 год. Машина может стоять в гараже всю зиму и не выезжать на дороги, а масло в двигателе, все равно потеряет свои первоначальные свойства — именно поэтому, производители ввели и временное ограничение. Нельзя делать вывод «я накатываю по пробегу очень мало, поэтому буду менять масло раз в 2 года». Решать самим, с какой частотой Вам менять масло, не основываясь на рекомендациях производителя — не правильно! Только производитель Вашего автомобиля, который спроектировал и создал Ваш автомобиль, лучше знает с каким интервалом смены нужно менять масло! Мануал автомобиля — это своего рода библия, принимая решения нужно всегда оглядываться на этот документ. Помните, Ваш автомобиль спроектировали и создали тысячи инженеров и специалистов, они уже за нас все просчитали и испытали — не нужно считать себя умнее отделения VW или Toyota и изобретать велосипед. Нужно максимально придерживаться рекомендаций производителя! На производителя надейся, а сам не плошай… Но и производителя нужно уметь трактовать правильно! В последнее время производители стали увеличивать межсервисные интервалы смены моторного масла. В угоду экономии, экологии, ограничивающих законодательных актов некоторых стран, интервалы замены масла заметно выросли 30 000км, 50 000км итд. Существуют специальные «долго-живучие» масла для увеличенных межсервисных интервалов замены масла «LongLife». Но такие масла можно лить с удлиненными интервалами смены только в двигателя, которые для этого подходят! Нельзя делать вывод «Если я в ВАЗ Калину залью масло Longlife, значит можно не менять масло 30 000км.» Двигатель Калины убьет такое масло гораздо быстрее! Увеличенные интервалы замены масла актуальны, для стран с «мягким» климатом, с хорошим качеством топлива, с чистыми дорогами, качественными маслами, своевременным обслуживанием. В тяжелых условиях эксплуатации автомобиля — такие затянутые интервалы смены, могут привести к преждевременному старению моторного масла и износу двигателя! Например, когда вы в -30C пытаетесь запустить двигатель, заливаете бензином картер и в итоге не заводитесь, масло разжижается, под воздействием бензина теряет свои свойства, и этого производитель не учитывает. Вы можете откатать на таком испорченном масле 30 000км и потом гадать, откуда износ. Пример: В списке одобренных масел Longlife-04 BMW пишет: Ссылка на официальный документ: BMW Longlife-04 approved oils. То есть для российских условий эти масла с учетом удлиненных интервалов смены не подходят! Использование масел Longlife-04 в бензиновых двигателях допускается только в странах Европы (EC плюс Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн). За пределами этого региона их использование запрещено из-за зачастую сомнительного качества топлива. Что такое тяжелые условия эксплуатации? К тяжелым условиям эксплуатации относятся: Плохое качество топлива. Топливо никогда не сгорает полностью. При сгорании топлива в двигателе образуются продукты сгорания — зола, сажа, смолы, сера итд. На внутренних стенках двигателя образуются отложения — нагар, шлам, лак итд. Чем хуже качество топлива, тем больше отложений и нежелательных продуктов сгорания. Моторное масло быстрее вырабатывает свой ресурс! Российская нефть уже изначально считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. К этому нужно добавить особенности «русского бизнеса» и отсутствия жесткого контроля над производством и продажей топлива. Качество топлива постоянно скачет от заправки к заправке. Производство бензина из 76го в 92й путем добавления присадок. Конденсат воды, песок, грязь в резервуарах для хранения и перевозки итд. Все это влияет на ресурс моторного масла! Поэтому, хоть как то сберечься от этих негативных факторов, можно только путем заправки на проверенных АЗС ичастыми интервалами смены масла! Именно частые смены масла помогают вынести нежелательные продукты из двигателя, нейтрализовать серу от сгоревшего топлива, замедлить окислительные процессы итд. Никакое «супер-живучее» масло «LongLife» или ПАО-синтетика с длинными интервалами смены не сможет чудесным способом удалить все это из двигателя.Поездки на недалекие расстояния. При коротких поездках на недалекие расстояния, двигатель не успевает прогреваться. Моторное масло не успевает нагреться до рабочей температуры. Присадки, нейтрализующие продукты сгорания топлива работают медленнее по причине замедления химических процессов в не прогретом двигателе. Образуются низкотемпературные отложения, забивающие фильтрующие элементы и ухудшающие циркуляцию масла по системе смазки. Эксплуатация двигателя в режиме «запустил — проехал 5км — заглушил» приводит к превращению конденсата образовавшегося на внутренних стенках в воду. Вода в масле приводит к обводнению масла — преждевременному «старению» моторного масла.Пыльные дороги, или дороги которые подвергаются обработке средствами от гололеда. Воздушный фильтр улавливает не все частицы пыли — небольшое количество все равно попадает в двигатель. Так же не редки случаи, когда в двигатель попадает не фильтрованный воздух, через фильтр плохого качества, нештатный подсос воздуха (треснул воздушный шланг, задубела прокладка) итд. При эксплуатации двигателя в пыльных условиях частицы пыли, накапливающиеся в процессе эксплуатации двигателя, вызывают абразивный износ деталей и снижают противоизносные свойства масла. Говоря простым языком, пыль и песок попадают в цилиндропоршневую группу и ничего хорошего, понятно это не приносит.Пробки, длительные поездки на низких скоростях, длительный «простой» на холостом ходу. Постоянные разгоны и торможения в пробках, больше всего нагружают двигатель, масло срабатывается быстрее. На холостом ходу (ХХ) давление масла в системе, в разы ниже, чем на полном ходу — масло поступает к узлам двигателя, не так хорошо, как это происходит на полном ходу по трассе. Тоже происходит при длительных поездках на низкой скорости. Например, по грунтовой дороге «где особо не разгонишься». Нагрузка на двигатель большая, а моторное масло поступает не обильно. Двигатель на холостых оборотах (ХХ) плохо омывается маслом, вследствие чего опять же могут залегать кольца, скапливаться отложения на стенках двигателя. Владелец автомобиля в это время спокойно смотрит на одометр, где заветные 15000 км еще не наступили и убеждает себя что «все нормально!».Эксплуатация в условиях экстремально высоких или экстремально низких температур окружающего воздуха. При эксплуатации автомобиля в летнюю жару двигатель подвергается высоким температурам, масло нагревается в связи с чем масляная пленка становиться тоньше, коэффициент трения растет, возможен разрыв масляной пленки на поверхности пар трения. Если прибавить к этому буксировку прицепа, да еще высокие скорости по трассе — получается очень жесткий режим. Вспомните себя, в поездке на Юг, в период отпусков — загрузимся всей семьей, подцепим прицеп и «шпарим» на высоких скоростях по трассе — быстрей бы доехать до моря/или обратно домой. Это как раз тот случай! Высокая температура воздуха так же ускоряет окислительные процессы в двигателе и влияет на выработку ресурса моторного масла. Эксплуатация двигателя при низких температурах так же влияет на срок службы моторного масла! Попытки запустить двигатель в мороз, часто приводят к тому, что двигатель не запущен, а топливо в это время поступало. Оседая в картере топливо, попадает в моторное масло и разжижает его. Впоследствии топливо, конечно сгорает и испаряется, но масло уже испорчено и чудесным способом, до свежего состояния, восстановиться не может. Зимой мы часто прогреваем двигатель, прежде чем начать движение, но длительные простои на холостом ходу (ХХ) опять же не полезны моторному маслу. Двигатель работает — а машина километраж не «наматывает», между тем мы меняем масло по километражу!Буксировка прицепа, перевозка тяжелых грузов в багажнике, эксплуатация автомобиля в горной местности. Это не секрет, в тяжело-нагруженной технике масло вырабатывает свой ресурс намного быстрее. Если вы будете своей машиной корчевать пни на даче — вы износите мотор в десятки раз быстрее, чем при обычной эксплуатации. Чем больше нагружен двигатель, тем быстрее в нем изнашивается и масло. Эксплуатация автомобиля в горной местности, где часты подъемы-спуски, так же серьезно сказывается на сокращении ресурса моторного масла.Принято считать, что в России тяжелые условия эксплуатации! Мы не раз видели примеры и подтверждения тому, что японцы в Японии, европейцы в Европе, американцы в США — считают свои «тепличные» условия эксплуатации — тяжелыми и сокращают интервалы смены вдвое! Тогда какие же условия эксплуатации у нас в России? Рис 1. Официальные рекомендации на японские автомобили Toyota внутреннего рынка Японии. Источник: официальный сайт toyota.jp Бортовой компьютер как ориентир сроков замены масла. В современных автомобилях бортовой компьютер на основе полученных данных сам сигнализирует, когда менять масло. Межсервисный интервал (пробег до следующего технического обслуживания) рассчитывается по пройденному расстоянию за определенный период времени, израсходованному при этом топливу и изменению температуры за тот же период. Собираются данные с различных датчиков в автомобиле, датчик оборота коленчатого вала, датчик температуры масла, пройденное расстояние с тахометра, расход топлива итд. На основе этих данных блок управления рассчитывает оставшийся пробег до технического обслуживания и сигнализирует о необходимом межсервисном интервале на табло. Рис 2. Пример как рассчитывается межсервисный интервал в автомобилях Шкода (Skoda): Рис 3. В зависимости от полученных данных бортовой компьютер может выдать различные варианты: Но нужно понимать что бортовой компьютер это всего лишь машина, которая не учитывает множество факторов, и создал ее производитель, который всех факторов тоже не может учитывать! Поэтому Вы не сделаете хуже, если будете менять масло чаще — Вы сделаете только лучше! Так все-таки, какой интервал смены моторного масла выбрать? Выделим основные моменты при выборе интервала смены моторного масла. Смотрим мануал производителя. Именно мануал, а не переводы сторонних российских изданий взятые не понятно откуда! В мануале находим табличку с интервалами смены, и строки «при тяжелых условиях эксплуатации рекомендуем сократить интервал смены вдвое». Иногда в мануале ничего нет про пробег. Ищем официальные технические документы, обычно они на английском языке. Обязательно руководствуемся официальными рекомендациями производителя Вашего автомобиля!Определяем свои условия эксплуатации. В большинстве случаев, если вы живете в России, у Вас именно тяжелые условия эксплуатации! Но бывают исключения! Например: Вы живете в тихом, провинциальном городке, где полное отсутствие пробок. Умеренный климат, температура летом не более +30С, зимой морозов не бывает. Автомобиль эксплуатируется ежедневно и проезжает не менее 20-30км после запуска. Автомобиль не стоит на холостом ходу ХХ по 20-30 минут (Вы не пользуетесь функцией автозапуска своей сигнализации — да это тоже вредно!). Топливо заправляете на одной заправке, знаете точно, что оно хорошей очистки, с малым содержанием серы. Топливо поставляется напрямую с нефтеперерабатывающего завода, все документы в порядке (и вообще это заправка Вашего родственника ). Местность равнинная, не пыльная, дороги асфальтированные (потому что недавно к вам в город приезжал президент ). В этих случаях можете не укорачивать интервал смены и считать что у Вас нормальные условия эксплуатации! Во всех других случаях, считать свои условия эксплуатации — тяжелыми!Какое масло вы заливаете? Если вы льете минеральное масло, оно живет меньше — на это нужно делать скидки. Тоже относится к «синтетическим» маслам на базе гидрокрекинга (VHVI, Group III). Если вы льете настоящую синтетику ПАО/Эстеры — они живут дольше минеральных масел и гидрокрекинговых — но не обольщайтесь! В моторном масле, помимо базового масла, присутствует пакет присадок, которые срабатываются, не зависимо, в синтетике они растворены, или в минералке. Если у вас тяжелые условия эксплуатации, нужно обращать внимание на характеристики моторного масла. На маслах с низким щелочным числом (например TBN = 5-6), а так же на плохом высокосернистом топливе — ездить с длинными интервалами смены — не желательно!Какой у Вас двигатель? Если двигатель Вашего автомобиля оснащен турбиной — масло быстрее вырабатывает свой ресурс, нежели в простом атмосферном двигателе. Встречаются производители, которые рекомендуют в тяжелых условиях, для турбо-двигателей период смены — 2500км!Пример 1: Попробуем определиться с интервалом смены на toyota camry 2008 года выпуска. Находим официальный документ Toyota: Рис. 4 Сервисный документ Toyota Camry наденный на официальном сайте Toyota — Европа. Определяемся с условиями эксплуатации, они у нас например — тяжелые. Из таблицы видим, производитель рекомендует интервал смены для тяжелых условий — 5000км. Делаем скидку на то, какое масло планируется использовать — в данном случае, такие частые интервалы смены, в штатном режиме эксплуатации — выдержит любое современное масло. Окончательный выбор: Интервал смены 5000км. Пример2: Открываем мануал, видим в таблице рекомендованный интервал смены 14000км, ниже мелким текстом написано «При тяжелых условиях эксплуатации сократить интервал смены в двое». Делим 14000/2=7000км. Окончательный выбор: Интервал смены 7000км. Что говорят производители моторных масел? Производители моторных масел, по поводу интервалов смены, почти всегда поддерживают солидарность с автопроизводителями . Почти везде говорится «Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.» Но бывают ответы специалистов в виде советов. В своих ответах, производители моторных масел, почти всегда опираются на рекомендации автопроизводителей! В заключение статьи хочется процитировать FAQ, очень известного и популярного на западе, производителя моторных масел — Valvoline. Вопрос: Нужно ли мне сокращать интервал смены масла до 3000 миль (около 5000км)? Ответ: Valvoline рекомендует менять масло каждые 3000 миль (около 5000км). Большинство автолюбителей (более 80% водителей, согласно исследованию в штате Калифорния) эксплуатируют автомобиль в тяжелых условиях эксплуатации (режим старт-стоп, поездки на недалекие расстояния, буксировки, очень высокие или очень низкие температуры воздуха итд.) Автопроизводители рекомендуют сокращать интервалы смены в тяжелых условиях эксплуатации, в большинстве рекомендаций 3750 миль или меньше, а 3000 миль (около 5000км) является наиболее распространенной рекомендацией. Моторное масло и масляные фильтра имеют меньший срок службы в тяжелых условиях эксплуатации, за счет увеличения количества загрязнений. Таким образом, замена масла и фильтра каждые 3000 миль (около 5000км) является лучшим способом для обеспечения здорового двигателя. Можно подписаться под каждым словом! Именно частые интервалы смены моторного масла — 5000км, обезопасят Вас от накопления отложений в двигателе, от негативного воздействия топлива плохого качества, от жестких режимов эксплуатации автомобиля, итд. Укороченные интервалы смены моторного масла, один из самых действенных способов содержать двигатель в отличном состоянии! С интервалами смены 5000км, двигатель автомобиля будет служить верой и правдой много лет! http://www.oil-club.ru/kak-chasto-delat-zamenu-masla/

Автомасла. Необходимая информация SAE - Общество Автомобильных Инженеров, дает описание масел по вязкости, не указывает качество. АРI (США) - Американский Институт Нефти, первым дал описание и разработал классификацию масел по качеству. АСЕА (Европа) - Европейская Ассоциация Производителей Автомобилей, основана в1994 году вместо ССМС и тоже дает описание масел по качеству, основываясь на требованиях производителей автомобилей (европейских, японских и отделений американских компаний в Европе). JASO (Япония) дает описание требований к моторным маслам по спецификациям японских производителей. ILSAC (Япония - США) - Международный комитет по стандартизации метрологии и сертификации, дает описание масел, применяемых в японских и американских автомобилях. К рассмотрению принимаются в основном легкотекучие масла классов SAE 5W-30 10W-30. Производство должно соответствовать стандарту ISO 9002, ISO 14002.

У нас тут каждый день вокруг дома катаеЦа сосед, с виду я бы не сказал что он замученый и подбитый. Во всяком случае со стороны смотрится что едет легко.

А у меня знакомый с новым Паджеро-Спорт (в принципе та же Л200 ) за пару лет уже намаялся. Сначала потек задний редуктор, поменяли сальник, опять потек, ещё раз заменили. Потом вибрация от кардана пошла, заменили. Раздатка загудела, заменили раздатку. А вот сейчас когда гарантия прошла ГТЦ начал пропускать, педаль постепенно проваливается когда стоишь на светофоре. Как-то вот так и это не считая разных мелочей.