Удаляем катализатор

[Admin]

Кто нибудь снимал катализатор с террика?

[Технарь]

Бензиновый Террик как-то пока не попадался. Там один лябда-зонд на банке или два? Какие нормы токсичности - Евро-2 или Евро-3? Если нет лямбды после ката, то системе по барабану, есть кат или нет. Если вторая лямбда есть, то все сложнее...

Посмотрел сейчас по таблицам применяемости сканера - похоже, что бензиновый Терракан выпускался в разных вариантах: OBD-2, EOBD, GEN (кроме Европы и Америки), COR (Корейские нормы), CAL (Калифорнийские нормы), FED (Федеральные нормы США). И еще варианты под этилированный бензин и под неэтилированный: LEAD или UNLEAD - соответственно.

[Admin]

На 2.9 тоже по ходу катализатор стоит. Датчиков нет.

PS а так вообще лямбда зонды всегда можно обмануть, начиная от недорогих методов, заканчивая электронными обманками.

[Технарь]

Можно, но не на всех машинах. На старых Евро-3 я после ампутации ката отодвигал вторую лямбду от трубы на проставочку - кусок трубы водопроводной полудюймовой и гайка колесная. Москвичовская, вроде. До сих пор валяются в гараже. А с Евро-4 такой фокус уже не проходит,- там функция диагностики лямбды есть...

А если лямбды нет, то какие проблемы? Выбить кат да и в путь! Только настоятельно рекомендую на улице это делать и в респираторе. У той керамики состав совсем не полезный для здоровья, дышать его пылью не стоит.

[Admin]

Идея по поводу удаления катализатора, тревожит всех кто его имеет... т.к. ресурс у него ограничен, особенно с нашим "хорошим" бензином, а стоит он далеко не дёшево, да и по сути отбирает несколько лошадок. Вообще этот процесс не сложный, установив вместо него пламегаситель, гофру или тупо снять его, постучать молоточком, вытряхнуть из него всё "ценное" и поставить на место, проще простого, НО, если на машине стоит один датчик кислорода "лямбда-зонд", а если два? ЕВРО-4, например...

Первый датчик стоит до катализатора, который измеряет концентрацию кислорода в выхлопных газах, а второй датчик стоит после катализатора, который измеряет кислород после катализатора, т.е. проверяет работу согласно нормам ЕВРО-4. Если тупо удалить катализатор, то второй датчик будет показывать неправильные данные, как бы катализатор неисправен, и мозги двигателя переведут его в аварийный режим, измениться динамика и увеличиться расход топлива, конечно же загорится волшебная лампочка ЧЕК.

Так вот, потратив большое количество времени на разных форумах, нашёл несколько вариантов по этому поводу.

"ОБМАНКА"

Некоторые кулибины пытались обмануть волшебный датчик и ставив, в разрыв цепи резистор, и диоды, не получалось, я не буду описывать принцип работы первого и второго датчика, просто поделюсь найденными способами.

Могу сказать одно, что по любому надо их все перепробовать, от дешевых и если не получиться, самым дорогим - но верным, цена вопроса 3000руб, или сразу сделать последний вариант и не заморачиваться.

Надо заставить второй датчик давать показания с задержкой и меньшим сигналом в отличие от первого, имитируя работу катализатора.

1 вариант:

Как было мною прочитано, у многих получалось на разных моделях машин и на разных форумах, самое простое устройство. Надо второй датчик кислорода, который стоит после катализатора, как бы удалить от выхлопной системы с помощью удлинителя, или трубки, длинна точно так, и не определена, у одного получилось длинна 4см, у другого 7-10см. В место, куда был вкручен датчик, вкручиваем трубку, а уже в неё сам датчик. Чисто теоретически, данный вариант как раз и даёт второму датчику необходимые показания, отличимые от первого (стоящего до катализатора), это задержка на доли секунды и меньший сигнал.

Кстати данный вариант проверялся на стенде одним человеком, он замерил показатели датчиков с катализатором и без него, с этой приблудой, выложил графики, схожие друг с другом, длинна трубки 4см. Пишет, что проехал уже прилично, "ЧЕК" ниразу не загорелся. У другого чела двигатель V6, стоит два кат. и соответственно 4 датчика, по два на каждый катализатор, он пишет, что удалил два катализатора, загорелся ЧЕК, ошибка двух задних датчиков, он поставил удлинитель только на одну систему выпуска, на другую рулевая не даёт, так у него стало показывать ошибку только одного датчика, где не ставил удлинитель...

очень сильно хочется верить, что всё это работает:

2 вариант:

Данный вариант для тех, кто с паяльником на ты)))

Написал один чел с Украины, где он это взял, непонятно, и работает ли вообще не известно, но тоже хотелось бы верить, а больше всего хочется попробовать. Он занизил показания датчика в электронной форме, вот схема:

3 вариант:

Тоже простой и денежный, за данный девайс придётся отдать 3000 рубликов. Не хотелось бы делать рекламу, просто это единственное устройство, более-менее похожее на правду.

"Эмулятор катализатора – это современное микропроцессорное устройство, предназначенное для обеспечения корректной работы системы управления двигателем и двигателя автомобиля (а не только для предотвращения появления ошибки при самодиагностике системы управления) в условиях, когда катализатор неисправен или удален".

а вот собственно и он:

[Технарь]

Про первый из приведенных Вами спосособов я и писал - он работает, проверено. Но только на Евро-3.

Второй из приведенных способов вызывает у меня сильные сомнения. Не думаю, что даже на Евро-3 он сработоет. На Е-4,- точно ничего не выйдет. Нет там никакой сдвижки по времени, да еще привязанной к оборотам.

Про третий вариант я, конечно, слышал. На окте была многостраничная тема по этому поводу. Так и называлась: "Как обмануть вторую лямбду". Но вживую этот девайс лично я никогда не видел. Работоспособен он или это обманка, сказать не могу.

[diadon]

Здравствуйте , уважаемые Терракановоды !

Хотел упомянуть не только о технической стороне проблемы, но и так сказать эстетической, точнее аудиодискомфорте. Дело в том, как вы сами понимаете, при удалении керамической массы нейтрализатора, плотно заполнявшей его корпус, он превращается в просто часть системы выпуска, причём значительно большего диаметра, чем просто выхлопные трубы. При работе двигателя это приводит к возникновению нежелательных резонансных и паразитных звуков. Короче выхлоп без каталитических нейтрализаторов значительно "грязнее" в звуковом смысле чем штатный.

На СТО, где я имел честь долго работать, к проблеме подходили просто - из корпуса нейтрализатора изготавливали глушитель, причём за мою бытность был переделан не один десяток нейтрализаторов. Звук становится если не совсем штатным, то очень близким к нему, а иной раз даже благороднее, чем был изначально. Цена вопроса составляла от 4.000, до 7.000 рублей за банку (в зависимости от сложности демонтажа-монтажа и конфигурации всей системы). Но этот вариант приемлем только при нейтрализаторе вне выпускного коллектора.

Всем удачи, diadon.

[РОМАН]

Я высверлил свой катализатор, был едкий запах выхлопа, думал может топливо не догарает или еще что то. Звук абсолютно не изменился, приемистости если и прибавилось, то незначительный мизер, только запах не много усилился.

[DVS]

Привет всем!

А можно поподробней про этот катализатор! Просто до недавнего времени я вобще не знал о его сушествовании.

Просто, как то раз уважаемый мной старый дизилист (не в смысле взраста), обратил внимание на то, что у меня выхлопные газы странно пахнут (по его словам, какойто химией), и сказал, что у меня скорее всего не работает катализатор.

Отсюда вопрос: На что это влияет (если он не работает)? и как с этим бороться (забить на него... или поменять)???

[РОМАН]

Влияет он только на экологию. Его или менять или вообще не трогать.

[Warlock]

Уважаемые форумчане,

Задумался о процедуре удаления всех катов на бензинке. Насколько я знаю у на три ката, два из которых снабжены лямбдами. Соответственно, нужно три пламягасителя ну и какое-то количество обманок. Подскажите в Питере приличную контору. Хочу узнать, во сколько встанет такая операция.

[faza5]

у меня на Санта Фе евро 4. когда долго езжу по городу ( недели 3-4 не выезжая на трассу) - катализатор сам "выжигается". дым столбом стоит. процесс выжигания занимает 15-20 минут. дилер говорит что так должно быть.   сколько стоит новый катализатор ? старые у нас принимают по 50-60 долларов.

[Sam_alex]

Если у Вашей машины вышел из строя катализатор, существуют 2 пути решения вопроса:

1.Покупка и установка нового катализатора

(путь дорогой - от 1000 евро за катализатор плюс работа - и экономически спорный, так как нет гарантии, что новый катализатор не умрет очень скоро из-за низкого качества топлива на заправках).

2.Удаление катализатора и установка пламегасителя с имитатором катализатора вместо него.

Стоимость работы и материалов: удаление катализатора 2000-4000 руб. + снятие установка частей глушителя, на которых он установлен (от 1000 руб. - зависит от модели), пламегаситель - в среднем 3000-4000 руб., имитатор катализатора с установкой - 2500 руб. Итого для автомобиля с двумя лямбда-зондами проблема дефектного катализатора решается в простом случае за 8500 руб. Экономия по сравнению с покупкой нового катализатора очевидна, а срок службы много больше. Для автомобилей с 4-мя лямбда-зондами суммы затрат и материалов удваиваются. Рассмотрим это решение проблемы подробнее. Пламегаситель берет на себя функцию катализатора по тепловой защите последующих частей глушителя. Кроме того, он сохраняет заводские шумовые параметры автомобиля. Сделать такую работу очень просто. Сложнее заставить двигатель правильно работать без катализатора, так как все автомобили, начиная где-то с 1998 года, имеют систему контроля состояния катализатора, которая без его наличия или в случае некорректной работы будет давать ошибку. Система представляет в простейшем случае два кислородных датчика (лямбда-зонда), между которыми расположен катализатор. Блок управления двигателем, анализируя информацию с этих датчиков определяет исправность катализатора. При неисправном катализаторе двигатель переходит на аварийный режим, теряя мощность и расходуя больше топлива. Для корректной работы лямбда-зондов можно установить устройство, имитирующее исправный катализатор. Это устройство еще называют эмулятором катализатора или обманкой.

3.Программное удаление лямбда-зондов

Расчет удаления ката на Пассат 1.8Т удаление катализатора без пламегасителя (он не обязателен в данном случае) Прокладки катализатора 1000-2000 руб (в зависимости необходимости, определяется на месте) Снять-поставить 2800руб Пропилить и заварить 1800руб Обманка 2500 руб Итого 8100-9100 руб.

Внешний вид лямбда-зонда

Кислородный датчик (лямбда-зонд)

Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор работает наиболее эффективно, если в двигатель подается смесь стехиометрического состава, то есть при соотношении воздуха и топлива 14,7 : 1 или коэффициента избытка воздуха, равного единице. Если воздуха в смеси слишком мало, то СН и СО не окисляются (сгорают) до безопасного побочного продукта. Если воздуха слишком много, то не может быть обеспечено разложение NOх на кислород и азот. Поэтому стали выпускать новые двигатели, в которых состав смеси регулировался постоянного для получения точного соответствия избытка воздуха альфа=1 с помощью датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда), встраиваемого в выпускную систему.

Этот датчик определяет количество кислорода в отработавших газах, а его электронный сигнал используется блоком управления двигателя, который соответственно изменяет количество впрыскиваемого топлива. Принцип действия датчика заключается в способности пропускать через себя ионы кислорода. Если содержание кислорода на активных поверхностях датчика (одна из которых контактирует с атмосферой, а другая с отработавшими газами) значительно отличается, происходит резкое изменение напряжения на выводах датчика. Сегодня часто устанавливаются два датчика концентрации кислорода: до и после катализатора.

Для того чтобы катализатор и датчик кислорода могли эффективно работать, ни должны быть прогреты до оптимальной температуры. Минимальная температура, при которой задерживается 90% всех вредных веществ, составляет порядка 300 градусов. Необходимо также избегать перегрева нейтрализатора, поскольку это может привести к повреждению наполнителя и частично блокировать выход газов. Если двигатель работает с перебоями, то несгоревшее топливо догорает в катализаторе, резко увеличивая его температуру. Иногда достаточно несколько минут работы с перебоями, чтобы повредить нейтрализатор. Вот почему электронные системы современных двигателей должны выявлять пропуски в работе и предотвращать их, а также предупреждать водителя о серьезности этой проблемы.

Для ускорения прогрева каталитической системы и выхода его на рабочий режим используется также способ вторичной подачи воздуха в выпускной коллектор с помощью специального электроприводного насоса.

[Halaton]

Здравствуйте. Кто может точно сказать на 2.9 стоит ли катализатор или нет? Если да то как его можно проверить? Не забит ли? Может кто-то уже имеет опыт в этом вопросе?

[Russkii22]

На 2,9 стоит точно я не парился выбил его и всё моленько подымил  и всё вот теперь думаю ещё и клапан егр заглушить и впускной коллектор снять и помыть

[Halaton]

11 часов назад, Russkii22 сказал:

На 2,9 стоит точно я не парился выбил его и всё моленько подымил  и всё вот теперь думаю ещё и клапан егр заглушить и впускной коллектор снять и помыть

А после того как ты его выбил что ни будь поменялось? Тяга? Звук? Дымность? Запах выхлопа?

EGR я удалил уже давно, года 4 назад поставив 2 фланца, после удаления авто стало дольше и меньше греться, а после того как снял впускной коллектор некоторое время прибывал в ужасе, каналы были раза в два меньше из-за масляно-сажевых отложений. Пол дня только ушло на чистку и промывку впускного. в этом году пришлось из-за внепланового ремонта ДВС снова снимать коллектор, та вот увиденное меня порадовало никаких отложений. Это не агитация а мой личный опыт.

[Russkii22]

Звук остался точкой же не чего не поменялось но запах на холостых стал по ядовитей