Admin

Лебедка как средство борьбы с бездорожьем Ваш джип застрял. Вы подключаете передний мост, врубаете пониженную передачу, блокируете центральный дифференциал, но тщетно! "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" - крутится в голове у вас бессмертная фраза. Наконец, чмокая по грязи белым "Рибоком", вы подходите к машине спереди и обнаруживаете под жестким чехлом, который не снимали со дня покупки автомобиля, лебедку американской фирмы WARN. Впрочем, с таким же успехом там может оказаться американское изделие RAMSEY WINCH или английское SUPERWINCH. Эти фирмы-изготовители электрических лебедок являются самыми известными в мире и без сомнения, заслуживают доверия. Ассортимент их продукции аналогичен и включает в себя десятки различных лебедок, всевозможные установочные комплекты, аксессуары и принадлежности для "винчевания" - так русскоязычные любители езды по бездорожью называют процесс работы с лебедкой (любопытно, что украинские джиперы этот же процесс называют "лебедением", так как лебедка по-ихнему - "лебеда"). ДЛЯ МИРА И ВОЙНЫ Прямой предок лебедок - колодезный ворот. Тот самый ворот который тем легче крутить чем длиннее приделанная к нему рукоятка. К счастью в конце XX века все крутит электричество. Технический прогресс превратил кусок бревна с ручкой в изящную электрическую лебедку, которая не только развивает чудовищное тяговое усилие до 5,5 тонн, но и является украшением любого внедорожника. Электрическая лебедка фирмы WARN представляет собой небольшой барабан внутри которого скрывается тормозной механизм. В одной из опор барабана установлен редуктор а к другой прикреплен электродвигатель, который, собственно, и спасает вас от тяжелой работы. Питается этот трудяга от аккумулятора (или, если у вас дизель, от двух аккумуляторов - WARN выпускает как 12-, так и 24-вольтовые лебедки). Если же вам неймется и хочется, например, вручную размотать трос - к вашим услугам наружный переключатель - рычаг сцепления с помощью которого можно обеспечить свободное вращение барабана. Блок реле (управления) выполняется либо за одно целое с корпусом лебедки (такие изделия маркируются индексом "i"), либо отдельно. Второй способ хорош тем, что позволяет разместить электрическую часть лебедки в любом защищенном от внешних воздействий месте - скажем, под капотом или, если подберете кабель подлиннее, даже в салоне. Фирма WARN условно делит лебедки на несколько групп. Самыми массовыми являются лебедки с тяговым усилием от двух до пяти тонн, устанавливаемые на переднюю часть автомобиля и служащие для его самовытаскивания из глубокой допустим, ямы. Также широко распространенными "у них" и практически неизвестными "у нас" являются небольшие лебедки, устанавливаемые на транспортные средства типа снегоходов, квадроциклов и т. п. Отличаются они размерами и тяговым усилием до 1-й тонны. Такая же лебедка, установленная на силовой конструкции внутри кузова и снабженная дополнительными фарами, облегчит жизнь владельцу пикапа. Представьте себе, как удобно одному, ночью, вывозить со стройки на дачу бочки с краской! На базе одной из портативных лебедок собрана единственная в модельном ряду фирмы "переносная" лебедка. Ее мощности хватит, чтобы помочь выбраться из "засады" небольшому джипчику вроде "Нивы", Daihatsu или Suzuki. Но помимо так называемых "гражданских" лебедок, у фирмы WARN есть изделие из серии MILITARY PRODUCTS. Дословно - "военная продукция". Общеизвестен факт, что вся техника для войны отличается неброским внешним видом, техническим совершенством, неприхотливостью в эксплуатации и поразительной живучестью вне зависимости от того, на какой части суши эта техника изготовлена. Все это в полной мере относится к ELECTRIC MILITARY WINCH. Сугубо утилитарный дизайн - никакого хрома и ярких наклеек, только черненое железо и маркировка MIL. Военные лебедки комплектуются более мощными электродвигателем и редуктором, тросом увеличенного диаметра и снабженным фиксатором крюком. Все электрические контакты залиты полимерным материалом, а соединение дистанционного пульта производится через герметичный, снабженный навинчивающейся муфтой разъем. Такое "изделие" может "нырять" на глубину до двух метров! Насчет живучести такой лебедки сказать нечего, но думается, "убить" ее можно, только переехав танком. По американским понятиям, такие лебедки предназначены для установки только на HUMMER или большие, "полноразмерные" джипы Ford и Chevrolet. До недавнего времени WARN предлагал установочные комплекты только для этих моделей, но теперь появилась возможность ставить военные лебедки и на любой другой внедорожник, владелец которого любит прокатиться "нехожеными тропами". ВАРИАНТЫ И АЛЬТЕРНАТИВА Итак, вы решили купить лебедку и установить ее на свой внедорожник. Существует несколько способов крепления лебедки: 1. Радикальный Замена "родного" переднего бампера на оригинальный бампер фирмы WARN с уже закрепленной на нем лебедкой. Это изделие выглядит настолько фундаментальным и мощным, что сразу вспоминаются слова из песни про то, что "Броня крепка и танки наши быстры". Этот способ не пользуется большой популярностью у российских джиперов, очевидно, в силу того, что в данном случае требуется замена дорогостоящего бампера на еще более дорогостоящий. 2.Традиционный Как известно, в России, где водится много-много диких кенгуру, установка на джип передней защитной решетки типа "кенгурятник" является таким же ритуалом, как и обмывание самого джипа. Тем логичнее выглядит установка на эту самую решетку лебедки. Вы одновременно получаете грозный внешний вид автомобиля, переднюю защиту от предполагаемого противника и удобно установленную лебедку. Сюда же, кстати, можно установить и дополнительные фары, в ассортименте выпускаемые той же фирмой WARN. Есть только одно "но" - лебедки конструктивно сочетаются только с оригинальными "кенгурятниками"WARN. Решетку любой другой фирмы, если такая уже стоит на автомобиле, придется демонтировать 3. Скрытый Если же вы не хотите снимать полюбившийся кенгурятник или вообще не собираетесь устанавливать никакую переднюю защиту так как давно не встречали в наших краях кенгуру, то можно порекомендовать вам комплект так называемой "скрытой" установки лебедки. Лебедка монтируется на специальном подрамнике, который, в свою очередь, крепится к раме автомобиля. При этом из-под переднего бампера вашего "проходимца" будут видны лишь аккуратные роликовые губки с крюком. Способ хорош, но и он не лишен недостатков, обусловленных нашим климатом. Лебедка находится слишком низко, плохо вентилируется и постоянно подвергается воздействию агрессивной среды. 4. Альтернативный Ваш джип постоянно эксплуатируется в городе и только изредка в действительно непролазных местах. Вы не хотите увеличивать передний свес автомобиля и постоянно возить "на носу" лишние 50 кг железа. Вы не хотите подвергать лебедку, которая всегда должна быть в идеальном рабочем состоянии, никаким внешним воздействиям - химическим или механическим. Наконец, вы не хотите, чтобы ночью ее "скрутили и унесли". Специально для вас WARN INDUSTRIES сделала быстросъемный комплект для установки лебедки, который называется multi-mount system. Он состоит из переносной площадки под лебедку, от которой перпендикулярно отходит консоль, и прикрепляемой к раме автомобиля балки под названием "ресивер". Причем, консоль служит вовсе не для придания конструкции эротичного вида - она вставляется в соответствующее отверстие "ресивера", и вы можете вставлять-вынимать ее сколь угодно, к тому же без опасности травмировать пальцы, потому что установочная площадка снабжена удобными рукоятками. Полезность этого способа состоит еще и в том, что сечение консоли (квадрат со стороной в два дюйма) соответствует сечению отверстия под фаркопы "американского стиля". Поэтому протянув назад дополнительную электропроводку, вы получите возможность устанавливать лебедку еще и сзади джипа, что значительно расширит сферу ее применения. У WARN есть и еще одна оригинальная идея. На кенгурятнике, вместо площадки под лебедку - площадка с отверстиями под фары и квадратным отверстием под консоль.

Пожалуй, самый основной аксессуар, без которого покорение серьезного бездорожья просто невозможно, - это лебёдка. Закреплённая на носу вашего внедорожника, она радует глаз и вселяет уверенность в достижении конечной точки пути. Более того, при выборе джипа для трофи изначально следует рассматривать вопрос установки лебёдки! Да, да. Вложив кучу "бабулек" и сил в тюнинг внедорожника, будет обидно, если окажется, что раздатка вашего монстра не позволяет установить механическую лебеду. Но обо всем по порядку. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛЕБЁДКИ Наиболее распространенные. Их производят многие фирмы: "Ramsey Winch", "WARN" "Superwinch", из российских - "Солитон" (Саратов), "Ролс" (Питер), УАРЗ (Ульяновск). Достоинством электрических лебедок является возможность их установки на любой внедорожник. Основной недостаток - немалое потребление электроэнергии, да и просто само наличие электричества, плохо совместимого с водой. Электродвигатель не выдерживает долгой работы под нагрузкой, перегревается и требует охлаждения. Такая особенность электролебёдок не страшна для обычных джиперов, охотников, рыбаков, которые пользуются лебёдкой эпизодически. Но для трофи-рейдов, где некоторые СУ целиком проходятся исключительно на лебёдках, это мало приемлемо. МЕХАНИЧЕСКИЕ ЛЕБЁДКИ Это лебёдки, приводимые в движение валом отбора мощности от раздаточной коробки. Полное отсутствие какой-либо электрики лишает механические лебедки недостатков их электрических сестёр. Среди преимуществ - высокая реализуемая тяга, простота конструкции, надёжность, неограниченное время работы, возможность управления скоростью намотки троса оборотами двигателя. Остановить такую лебеду сможет только кончина оного. Другими словами, механическая лебёдка является наилучшим выбором для внедорожника, подготавливаемого к преодолению экстремального бездорожья. Правда, недостатки также имеют место. Лебёдка жёстко связана трансмиссией с двигателем, и при чрезмерных нагрузках что-нибудь может сломаться (шлицы кардана срежет, или кронштейн какой загнётся). Чтобы этого не случилось, в конструкции лебёдок предусмотрена защита - специальная шпонка, срезаемая при максимально допустимой нагрузке. А теперь представьте себе процесс замены этой шпонки (если она есть!!!) в глубоком броде или метровом слое жидкой глины! Естественно, установка такой лебедки возможна только, если в конструкции трансмиссии заводом-изготовителем предусмотрена установка коробки отбора мощности (Land Cruiser 40, 60, 70, Rover с мех. коробкой вплоть до 1985 г., Nissan Safari (Patrol) до 1990 г. и некоторые другие). Так что если хотите построить настоящий трофический монстр, ориентируйтесь на данные модели внедорожников. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЛЕБЁДКИ Гидравлические лебёдки обладают достоинствами электрических и механических лебёдок, являясь, пожалуй, оптимальным выбором для трофического монстра, в конструкции трансмиссии которого завод-изготовитель не предусмотрел возможность установки коробки отбора мощности. Обладая мощью и надёжностью механических лебёдок, они могут устанавливаться на любой внедорожник. Работать такие лебёдки могут неограниченно долго без опасности спалить электромотор по причине отсутствия последнего. Вообще, отсутствие электрики благотворительно сказывается на надёжности гидролебёдок в отличие от электрических, которые не часто выдерживают экстремальные условия трофи-рейдов. Одним из недостатков гидролебёдок многие указывают невозможность их работы при отказе двигателя. Да, гидромотор лебёдки питается гидронасосом (как правило ГУРа), приводящимся в движение двигателем и без него крутиться не будет. Но в подобной ситуации и электрическая лебёдка не бог весть какой помощник, - за десять минут она высосет весь аккумулятор, оставив ваш джип полностью обездвиженным. Более существенными недостатками стоит признать меньшую скорость работы и немного более высокую цену по сравнению с электрическими лебёдками аналогичной мощности.

Фото есть? Стоимость какая?

Вот эту тему почитай: http://terracanovod.ru/forum/topic66.html , а также жди тему про lsd в свежеиспечённом разделе FAQ

К сожалению это самые большие Сегодня буду изучать немецкие сайты, там этого добра навалом... но размещу не в этой теме, дабы оффтоп не разводить (хоть и курилка, но всё равно)

Замутил голосовалку Рамки пока не готовы, цена примерная: 150руб.

В модерировании нет ничего сложного! Нужен помошник, которому я всё обьясню и покажу как модерировать и наполнять форум

Вот ещё фотки с этой конторы:

Hyundai Terracan - система TOD (ATT) Описание Система "АТТ" (Active Torque Transfer) или "TOD" (Torque-on-Demand) классифицируется, как система "Full Time 4WD". Это система полного привода с активным распределением крутящего момента между передним и задним мостами, что позволяет увеличить проходимость автомобиля. Распределение крутящего момента происходит в зависимости от: - условий движения автомобиля (бездорожье, скользкая или нормальная дорога); - режима движения автомобиля (разгон, торможение или равномерное движение); - нагрузки на двигатель; - и прочее. Система состоит из: - датчиков (частоты вращения переднего и заднего карданный валов) и выключателей; - электронного блока управления; - исполнительных механизмов (электромагнитной муфты, электродвигателя). Схема управления раздаточной коробкой. Примечание: на рисунке сокращениями обозначено: TCCM - электронный блок управления; EMC - электромагнитная муфта; TPS - сигнал датчика положения дроссельной заслонки (G6CV) или датчика положения педали акселератора (J3); ABS - сигнал антиблокировочной системы тормозов (ABS); BR - сигнал выключателя стоп-сигналов; N - сигнал реле датчика-выключателя нейтральной передачи КПП. Датчики частоты вращения определяют частоту вращения карданных валов и передают сигнал блоку управления. Блок управления по сигналам от датчиков и других блоков управления определяет состояние элементов систем управления автомобилем и условия движения. В соответствии с внутренним алгоритмом блок принимает решение о соотношении крутящих моментов на передних и задних колесах и посылает управляющие сигналы исполнительным механизмам. Электромагнитная муфта, установленная в раздаточной коробке, отвечает за усилие сжатия фрикционных дисков в многодисковой муфте. По сигналу блока управления муфта либо усиливает сжатие дисков (чем обеспечивается увеличение крутящего момента, подводимого к передним колесам), либо снижает усилие сжатия дисков, что приводит к уменьшению момента на передних колесах. Электродвигатель отвечает за включение понижающей передачи. Включение понижающей передачи осуществляется при переводе переключателя режимов работы в положение "LOW". Соотношение крутящих моментов между передними и задними колесами величина не постоянная, а изменяющаяся в зависимости от условий движения. Соотношение может изменяться от 0:100 (перед : зад) до 50:50. Таким образом крутящий момент на передних колесах не может превысить момент подводимый к задним колесам. Соотношение моментов 0:100 система устанавливает только при движении на невысокой скорости по хорошим дорогам. В остальных случаях система в зависимости от условий подводит часть момента к передним колесам и в тяжелых условиях движения соотношение моментов достигает 50:50 (перед : зад). Поток мощности при режиме "AUTO". Поток мощности при режиме "LOW". Режимы работы системы TOD Переключение режимов работы системы TOD осуществляется с помощью переключателя, который имеет два положения: "AUTO" и "LOW". Режим "AUTO" В этом режиме за распределение крутящего момента между передними и задними колесами отвечает электронный блок управления и, в зависимости от условий движения, либо весь момент может подводиться к задним колесам (движение по хорошим дорогам с невысокой скоростью), либо распределяться в определенной пропорции, в зависимости от условий движения (см. таблицу "Распределение системой TOD крутящего момента в зависимости от условий движения"). Данный режим является основным режимом для движения, т.к. система управления автоматически подбирает необходимые параметры. Однако при движении по бездорожью рекомендуется включить режим "LOW". Режим "LOW" В режиме "LOW" по сигналу блока управления включается понижающая передача и крутящий момент распределяется в пропорции 50:50 между передними и задними колесами. Этот режим рекомендуется использовать при движении по плохим дорогам и бездорожью. При включении режима "LOW" на комбинации приборов загорается индикатор включения понижающей передачи. Не рекомендуется использовать режим "LOW" при движении с высокой скоростью и езде по обычным дорогам, т.к. это может привести к повреждению трансмиссии. Таблица. Распределение системой TOD крутящего момента в зависимости от условий движения Примечание: "*" - учитывается разность частот вращения переднего и заднего карданных валов. Это сообщение было вынесено в статью

Hyundai Terracan - система EST Описание Система EST (Electronic Shift Transfer) классифицируется, как система "Part Time 4WD". Эта система полного привода позволяет осуществлять движение на автомобиле, используя один из трех режимов работы трансмиссии: 1. Привод осуществляется только на задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "2H"). 2. Привод осуществляется на передние и задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "4H"). 3. Привод осуществляется на передние и задние колеса с включением понижающей передачи (положение переклю-чателя управления полным приводом: "4L"). При изменении положения переключателя управления полным приводом в электронный блок управления системой EST поступает соответствующий сигнал, после этого система управления осуществляет переключение на заданный режим. Схема управления полным приводом Примечание: на рисунке сокращениями обозначено: TCCM - электронный блок управления системой EST; EMC - электромагнитная муфта; N - нейтральная передача КПП. В состав системы EST входят электромагнитная муфта и электродвигатель раздаточной коробки, смонтированные в корпусе раздаточной коробки. Электромагнитная муфта позволяет передавать крутящий момент на передние и задние колеса или только на задние, а электродвигатель раздаточной коробки отвечает за включение понижающей передачи. На всех моделях с системой EST установлена система подключения переднего моста (CADS). Применение системы подключения переднего моста позволило снизить шум, вибрации и расход топлива во время движения, когда при-вод осуществляется только на задние колеса (положение переключателя управления полным приводом: "2H"), по-скольку передний карданный вал не вращается. CADS позволяет осуществлять подключение или отключение перед-него моста на скорости до 80 км/ч. Система подключения переднего моста В состав системы EST входит система подключения переднего моста - CADS (Center Axle Disconnect System). Система предназначена для отключения или подключения переднего моста, когда это необходимо. Применение CADS на автомобиле позволяет отказаться от использования автоматических колесных муфт, которые ус-танавливались на автомобили Hyundai Galloper и Kia Sportage: - Автоматические колесные муфты, которые устанавливались на Hyundai Galloper позволяли подключить передние колеса на скорости до 40 км/ч, а для отключения передних колес необходимо было проехать 1-2 метра задним хо-дом, что создает определенные неудобства в их использовании. - Автоматические колесные муфты с вакуумным приводом, которые устанавливались на Kia Sportage позволяли под-ключить передние колеса на скорости до 80 км/ч, но срок службы этих муфт был не высок, что обусловлено их конструктивными особенностями. Элементы системы подключения переднего моста. 1 - редуктор переднего моста, 2 - блок системы подключения переднего моста, 3 - вакуумный привод, 4 - удлинитель редуктора, 5 - вакуумный бачок, 6 - электромагнитный клапан. Механизм системы подключения переднего моста Схема системы подключения переднего моста CADS позволяет осуществлять подключение или отключение переднего моста на скорости до 80 км/ч. Аналогичную систему имеют автомобили Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Challenger, Isuzu Bighorn. При изменении положения переключателя управления полным приводом электронный блок управления системы EST подает соответствующий сигнал электромагнитным клапанам системы подключения переднего моста, которые управ-ляют вакуумным приводом муфты, расположенной в блоке системы подключения переднего моста. Муфта соединяет или разъединяет внутренний приводной вал и выходной вал редуктора переднего моста. После того, как переключатель управления полным приводом будет установлен в положение "2H" система EST будет передавать крутящий момент от двигателя только к задним колесам автомобиля, а благодаря системе подключения переднего моста внутренний приводной вал будет отсоединен от выходного вала редуктора переднего моста, поэтому передний карданный вал не будет вращаться, что позволяет снизить уровень шума, вибрации и расход топлива во время движения. Режимы работы системы EST В обычных условиях рекомендуется использовать привод только на задние колеса. Изменение режима работы системы EST производится с помощью переключателя управления полным приводом, расположенного на центральной консоли. Переключатель управления полным приводом имеет 3 положения: "2H", "4H" и "4L". Положение "2Н" Привод осуществляется только на задние колеса. Рекомендуется использовать в обычных условиях движения (на хо-роших дорогах). Положение "4Н" 1. Привод осуществляется на передние и задние колеса. Рекомендуется использовать при движении по мокрым, а так-же покрытыì льдом или снегом дорогаì. Это положение дает более устойчивую езду. 2. При выборе данного режима загорается индикатор полного привода. Положение "4L" 1. Привод осуществляется на передние и задние колеса с понижающей передачей. Данный режим используется для получения максимальной мощности и тяги: при подъеме на крутые уклоны, спуске с крутых уклонов и при движении по плохим дорогам, например, покрытым грязью. 2. При выборе данного режима загорается индикатор включения понижающей передачи. Внимание: не рекомендуется использовать режим полного привода при движении в обычных условиях. Использова-ние полного привода приведет к повышенному расходу топлива и износу резины. Методика переключения 2Н&4Н или 4Н&2Н Переключение производится на скорости не более 80 км/ч без нажатия педали сцепления (модели с МКПП) или пере-вода селектора в положение "N" (модели с АКПП). 4Н&4L или 4L&4Н Переключение производится на неподвижном автомобиле при выжатой педали сцепления (модели с МКПП) или после перевода селектора в положение "N" (модели с АКПП). Это сообщение было вынесено в статью

Сделал, пользуйся на здоровье!

Регламент чемпионата Стоимость входа для зрителей - 300 руб. Парковка - бесплатная. Начало мероприятия 5 июля в 11:00. Окончание ~ в 22:00. Для гостей из других городов в непосредственной близости к месту мероприятия есть комфортные коттеджи и дома отдыха, в которых можно разместиться. (более подробная информация по проживанию - будет в ближайшее время).

Вот коды: Амортизатор задний 55300-H1100 Амортизатор задний (GAS) 55310-H1150 Амортизатор задний (GAS) 55310-H1100 Амортизатор задний (GAS) 55300-H1100 Амортизатор задний газовый 55310-H1100 Амортизатор передний газовый 54310-H1150 Балка поперечная N2 62330-H1400 Бачок омывателя 98611-H1001 Бензобак 31150-H1031 Блок управления ABS 58910-H1500 Блок управления ABS 58910-H1000 Блок управления двигателем 39112-4X510 Блок управления двигателем 39111-4X510 Блок управления стеклоподъёмниками 93501-H1120UP Боковина левая 71503-H1B00 Болт втулки рамы 62940-H1001 Болт ГБЦ 22321-35000 Болт КВ 2,9 0SE0111376A Болт маховика 23311-11704 Брызговик кузова левый 64500-H1170 Брызговик задний левый 86841-H1021 Брызговик задний правый 86842-H1021 Брызговик передний левый 86831-H1021 Брызговик передний левый 86831-H1500 Брызговик передний правый 86832-H1021 Брызговик передний правый 86832-H1500 Вакумный выключатель переднего моста 51010-H1000 Вискомуфта включения вентилятора (дизель) 25237-42200 Вкладыши шатунные 23060-39500 Вставка замка зажигания 81920-H1A00 Вставки замков 81905-H1920 Втулка 55650-H1000 Втулка переднего амортизатора верхняя 54320-H1000 Втулка рамы 62910-H1001 Втулка рамы верхняя 62921-H1001 Втулка рамы нижняя 62931-H1000 Втулка рычага верхнего 54430-H1100 Втулка рычага нижнего 54564-H1000 Втулка рычага нижнего 54553-H1100 Втулка стабилизатора заднего 2,9 55816-H1000 Втулка стабилизатора переднего 54816-H1100 Втулка стабилизатора переднего 54816-H1000 Втулка стабилизатора переднего 54816-H1100 Выключатель омывателя заднего стекла 93620-H1501 Выключатель подогрева сидения левого 93620-H1101 Выключатель подогрева сидения прав. 93621-H1101 Генератор 37300-4X500 Генератор 37300-4X501 Генератор (восстановленный) 37300-4X500 Генератор (дизель) 37300-42860 Головка блока 2,5TDI 22001-42880 Головка блока 2,5TDI KMHNN81WP1U002891 Головка блока 2,5TDI (восстановленная) 22100-42530 Головка блока цилиндров (2,5 дизель) 22100-42522 Датчик ABS задний левый 59880-H1050 Датчик ABS задний правый 59890-H1050 Датчик ABS передний левый 55810-H1150 Датчик ABS передний левый 59810-H1050 Датчик ABS передний правый 59830-H1050 Датчик включения лампы заднего хода 93860-49600 Датчик давления масла 94750-42000 Датчик дроссельной заслонки 35100-42151 Датчик температуры 94650-42061 Датчик топливного фильтра 31974-H1000 Датчик уровня топлива 31126-H1030 Дверь задняя левая 77010-H1010 Дверь задняя левая 77010-H1000 Дверь передняя левая 76010-H1010 Дверь передняя левая 76010-H1000 Дверь передняя правая 76020-H1010 Держатель колпака ступицы 52960-H1020 Диск колеса легкосплавный 6,0 x 15 52910-H1011 Диск колеса легкосплавный 6,0 x 15 52910-H1110 Диск колеса легкосплавный 7,0 x 16 52910-H1200 Диск колеса легкосплавный 7,0 x 16 52910-H1140 Диск сцепления 41100-H1010 Диск сцепления (2.9 TCI) 41100-49800 Диск сцепления 2.9 41100-49800 Диск тормозной задний 52710-H1000 Диск тормозной задний 52710-H1000 Диск тормозной передний 51712-H1000 Диск тормозной передний 51712-H1000 Диск тормозной передний 51712-H1030 Домкрат 09110-44002 Заглушка 86794-H1030 Заглушка 86792-H1030 Заглушка 86796-H1030 Заглушка 86798-H1030 Заглушка 86791-H1030 Заглушка 86793-H1030 Заглушка 84283-H1000LK Заглушка кожуха ремня ГРМ нижнего 2.9 0RF0110522 Заглушка молдинга крыши № 3 86795-H1030 Заглушка молдинга крыши № 4 86797-H1030 Заглушка направляющей багажника 87221-22200 Заглушка спойлера левая 87217-H1030 Заглушка спойлера правая 87218-H1030 Заглушка спойлера центральная 87215-H1030 Заглушка ступени LH 87517-H1030 Замок двери задней правой с активатором 81420-H1020 Замок зажигания 81910-H1020 Заполнитель бампера заднего 86660-H1020 Заполнитель бампера переднего 86560-H1010 Заполнитель бампера переднего 86560-H1010 Защита решетки радиатора 08310-H1000 Зеркало боковое левое 87630-H1010 Зеркало боковое левое электрическое 87650-H1000 Зеркало боковое правое 85150-H1001 Зеркало боковое правое -электр 87640-H1000 Зеркало боковое правое электрическое 87660-H1000 Итеркуллер 28190-4X400 Капот Капот 79000-H1002 Капот (2,5 TDI) 79000-H1102 Капот (2,9 TDI) 79000-H1212 Кардан задний 2,9 TDI 49020-Н1112 Кардан передний 2,9 TDI 49010-Н1111 Кардан передний 2,9 TDI KMHNM81XP5U149754 Кардан передний 2.5 TDI 49010-Н1031 Кенгурятник 86553-H1150 Клапан EGR 28461-42030 Клапан EGR (обратный) (2.9) 39400-4X100 Клапан включения переднего моста 51000-H1500 Клипс крепления накладки заднего бампера 87771-M2100 Клипс крепления накладки заднего бампера 86697-H1001 Клипс крепления накладок 87703-H1001 Клипс молдинга 87702-H1000 Клипс молдинга двери 87756-34520 Клипс обивки крыши 10410-M20730I Клипса крепления накладки переднего бампера 86593-22000 Клипса крепления спойлера 87219-H1030 Клипса молдинга накладки переднего бампера 86157-37000 Коврики салона (ковролин) (экспорт) 08140-H1300LK Кожух блока предохранителей 85890-H1010LK Кожух вентилятора основного 25350-H1310 Накладка кожуха вентилятора основного 25360-H1310 Кожух ремня ГРМ верхний 0K88R-10-630 Кожух ремня ГРМ нижний 0K88R-10-610 Коллектор впускной 29220-39800 Коллектор выпускной 28515-4X400 Колпак колеса 52980H1200 Колпак колеса (литой диск) 52970-H1100 Колпак колеса (литой диск) 52980-H1200 Колпачек маслосъемный (2,9L) 0K551-10-155 Колпачек маслосъемный (3,5L) 22224-38010 Кольца поршневые 23040-4X900 Кольца поршневые 23040-42510 Кольцо уплотнительное 33814-42001 Компрессор кондиционера 97610-H1002 Корзина сцепления (2.9 TCI) 4130049800 Корпус заднего моста 52100-H1120 Корпус заднего моста 52100-H1100 Крепление накладки задней левой двери 87767-H1020 Крестовина карданного вала SB000055A Кронштейн дифференциала 55602-H1030 Кронштейн крепления переднего бампера левый 86583-H1010 Кронштейн опоры КПП задней 21840-H1210 Кронштейн ступени LH 87515-H1030 Крыло заднее левое 71503-H1A00 Крыло переднее левое 66310-H1010 Крыло переднее правое 66320-H1930 Крыльчатка вентилятора основного HR119100 Крыша 67111-H1000 Крышка двигателя 28240-4X400 Крышка двигателя декоративная 2.9 (с надписью CRDi) 29240-4X000 Крышка редуктора переднего моста MB664092 Крышка фары противотуманной левой 86551-H1010 Крышка фары противотуманной правой 86552-H1010 Кулак поворотный левый 56710-H1000 Локер задний левый -04 86823-H1020 Локер передний левый -04 86811-H1020 Локер передний левый 04- 86811-H1520 Локер передний правый -04 86812-H1020 Локер передний правый 04- 86812-H1520 Маховик 23200-4X540 Механизм замка передней левой двери 81310-H1030 Молдинг бампера заднего левый 86641-H1020 Молдинг бампера заднего левый 86641-H1021 Молдинг бампера заднего правый 86642-H1020 Молдинг бампера заднего правый 86642-H1021 Молдинг бампера переднего левый 86593-H1000 Молдинг бампера переднего правый 86592-H1000 Молдинг бампера переднего правый 86594-H1000 Молдинг двери задней левой 87765-H1020 Молдинг двери задней левой 87765-H1030 Молдинг двери задней правой 87766-H1020 Молдинг двери передней левой 87755-H1020 Молдинг двери передней левой (хром) 87755-H1030 Молдинг двери передней правой 87756-H1020 Молдинг двери передней правой 87756-H1030 Молдинг крыла переднего левого 87745-H1020 Молдинг крыла переднего левого 87745-H1030 Молдинг крыла переднего правого 87746-H1020 Молдинг крыла переднего правого 87746-H1030 Молдинг крыши задняя левая часть 86775-H1030 Молдинг крыши левый 86710-H1050 Молдинг накладки переднего бампера левый 86591-H1000 Молдинг накладки переднего бампера правый 86592-H1000 Молдинг стекла заднего 87150-H1000 Молдинг стекла заднего 87150-H1001 Молдинг стекла лобового 86130-H1010 Молдинг стекла передней левой двери 82210-H1000 Нагреватель воздуха 0K551-18101 Нагреватель топлива 31394-H1950 Накладка багажника 86777-H1030 Накладка бампера заднего 86611- H1020 Накладка бампера заднего 86611- H1021 Накладка бампера заднего 86611-H1020 Накладка бампера переднего 86511-H1010 Накладка бампера переднего 86511-H1011 Накладка двери задней левой 87763-H1042 Накладка двери задней левой 87763-H1020 Накладка двери задней левой 87763-H1500 Накладка двери задней правой 87764-H1041 Накладка двери передней левой 87753-H1040 Накладка двери передней левой 87753-H1020 Накладка двери передней левой 87753-H1500 Накладка двери передней правой 87754-H1040 Накладка двери передней правой 87754-H1020 Накладка капота 87910-h1202 Накладка колёсной арки задней левой 87771-H1020 Накладка колёсной арки задней левой 87771-H1500 Накладка колёсной арки задней правой 87772-H1020 Накладка колёсной арки передней левой 87743-H1020 Накладка колёсной арки передней левой внутреняя 87747-H1020 Накладка колёсной арки перередней правой 87744-H1020 Накладка крыши левая сторона 86773-H1030 Накладка крыши передняя левая 86771-H1030 Накладка на ступень левая 87513-H1030 Накладка на ступень левая Накладка на ступень правая 87514-H1030 Накладка на ступень правая Накладка порога заднего левого внутренняя 84270-H1002LK Накладка порога левая 87781-H1020 Накладка порога левая 87781-H1021 Накладка порога левая 87781-H1500 Накладка порога правая 87782-H1020 Накладка ступени левой 87513-H1030 Направляющая багажника левая 86773-H1030 Направляющая крыши левая 86781-H1030 Направляющая стекла двери передней левой 82510-H1000 Направляющая стекла двери передней левой 82530-H1000 Направляющая стекла задней левой двери 83570-H1000 Направляющая стекла задней левой двери 83210-H1000 Направляющая стекла задней левой двери 83510-H1000 Насос ГУР 57110-H1000 Натяжитель ремня ГРМ 3.5L 24410-39001 Обшивка задней левой двери 83301-H1010AF Обшивка передней левой двери 82301-H1030BF Обшивка передней левой двери 82301-E520G8 Обшивка передней правой двери 82302-H1010AF Опора КПП задняя 21830-H1020 Опора КПП задняя (верхняя часть) 21840-H1220 Ось рокеров выпускных 0K551-12-170 Отбойник задний 55400-H1000 П/ось задняя 52610-H1100 Панель "торпедо" 84410-H1610LK Панель внутренняя дверного проема передняя 71120-H1000 Панель дверного проема левая внутренная 71120-H1000 Панель наружная дверного проема нижняя 71312-H1B00 Панель наружная дверного проема передняя 71110-H1B00 Панель наружная дверного проема центральная 71401-H1B00 Панель передняя 64100-H1040 Панель приборов центральная 84951-H1640UP Панель центральная "торпедо" (чёрная) 84410-H1610 Патрубок радиатора верхний 25411-H1310 Патрубок радиатора верхний 25411-H1910 Патрубок радиатора нижний 25412-H1310 Педаль газа 32720-H1070 Переключатель подрулевой 93460-H1400 Переключатель указателей поворотов 93410-39000 Петля двери передней левой 76510-H1000 Поводок заднего стеклоочистителя 98831-H1000 Поводок стеклоочистителя ,водительский 98341-H1000 Поводок стеклоочистителя ,пассажирский 98331-H1000 Поворотник передний левый 92301-H1010 Поворотник передний левый 92301-H1030 Поворотник передний правый 92302-H1000 Поворотник передний правый 92302-H1030 Поворотник правый 92302-H1010 Повторитель поворота передний левый 92303-3B120 Повторитель поворота передний правый 92304-3B120 Подсветка замка зажигания 93170-H1000 Подушка безопасности водительская 56900-H1000LK Подшипник выжимной (2,5 TCI) 41421-M1000 Подшипник выжимной (2.9 TCI) 41412-49600 Подшипник переднего дифференциала 53521-44000 Подшипник раздатки 47381-4B000 Подшипник раздатки 43313-H1000 Подшипник редуктора 53331-44000 Подшипник редуктора 53332-43000 Полуось задняя левая 52600-H1100 Полуось задняя левая 52600-H1510 Полуось задняя левая в сборе 52600-H1511 Помпа водяная (дизель) Starex/Terracan 2.5 25100-42541 Поршень в сборе с пальцем 23400-39510 Поршень в сборе с пальцем 23410-42170 Поршень в сборе с пальцем 23430-42170 Поршень в сборе с пальцем (1&3 cyl) 23410-42170 Поршень в сборе с пальцем (2&4 cyl) 23430-42170 Поршень суппорта заднего 58112-37500 Привод левый 51610-H1000 Пробка бачка ГУР 57183-36020 Провода высоковольтные 3,5 Terracan/Sorento 27501-39B00 Прокладка ГБЦ 22311-39501 Прокладка ГБЦ 2.9 0K56A-10-271B Прокладка ГБЦ 3,5 22311-39502 Прокладка глушителя (дизель) 28764-H34150 Прокладка клапаной крышки 3,5 22441-39810 Прокладка кожуха ремня ГРМ верхнего 0K88R10631 Прокладка кожуха ремня ГРМ нижнего 0K551-10-612 Прокладка коллектора впускного 28411-39800 Прокладка коллектора впускного 3,5 29215-39850 Прокладка коллектора впускного 3,5 29215-39860 Прокладка корпуса термостата 25128-42541 Прокладка масленной форсунки 17511-12000 Прокладки двигателя набор (полный) 2.9 20910-4XA01A Прокладки двигателя набор 2.9 20910-4XA00A Прокладки двигателя набор (дизель) Пружина задняя 55100-H1300 Пружина задняя 55101-H1300 Пружина щетки генератора 37369-21330 Пыльник дверного контакта 93565-3B000 Пыльник двигателя 86860-H1910 Пыльник двигателя (задний) 86861-H1310 Пыльник двигателя (передний) 86861-H1300 Пыльник двигателя центральный 86860-H1900 Пыльник кардана с хомутом Пыльник ШРУС наружный 51612-H1010 Р/к заднего суппорта 58303-H1A00 Радиатор интеркулера 47210-H1900 Радиатор интеркулера 47210-H1901 Радиатор кондиционера 97660-H1000 Радиатор масляный 26400-H1321 Радиатор масляный 26400-H1421 Радиатор масляный в сборе 26400-H1440 Радиатор основной АКПП 25310-H1301 Радиатор основной АКПП 25310-H1910 Радиатор основной МКПП 25310-H1920 Радиатор печки 2,5 TD 97010-H1729 Раздаточная коробка 47000-H1030 Раздаточная коробка (восстановленая) 47000-H1030 Рамка противотуманной фары левая 86551-H1010 Рамка противотуманной фары правая 86552-H1010 Рамка ручки открытия передней левой двери 82611-H1020 Рамка стекла задней левой двери 83531-H1000 Рампа топливная 31500-4X500 Редуктор заднего моста в сборе 53000-H1130 Редуктор переднего моста в сборе 51300-H1200 Редуктор переднего моста в сборе 51300-H1300 Редуктор переднего моста в сборе 51300-H1601 Редуктор переднего моста в сборе 51300-H1301 Редуктор переднего моста в сборе восстановленный 51300-H1300 Резинка крепления глушителя 28760-H1010 Резинка накладки капота 87920-h1200 Реле свечей накала 36860-4X000 Ремень общий 0K88R-15987 Ремень общий 2,9 (М) 0K88R-15987 Решетка вентилятора правая 84740-H1600LK Решетка вентиляционная центральная 84960-H1600 Решетка радиатора 08380-H1000 Решетка радиатора 86251-H1500 Решётка радиатора ХРОМ (тюнинг) 03- 08641-H1000 Ролик "ленивец" ремня ГРМ 3,5л 24810-35530 Ролик ленивец ГРМ (2,9 TDI) верхний 0K551-12-730A Ролик ленивец ГРМ (2,9 TDI) нижний 0K88R-12-740 Ролик ленивец ГРМ (2,9 TDI) прижимной 0K88R-12-750 Ролик ленивец ГРМ (2,9 тд) 0K551-12-730A Ролик ленивец ГРМ (2,9 тд) 0K88R-12-740 Ролик ленивец ГРМ (2,9 тд) 0K88R-12-750 Ролик ленивец ГРМ (2,9 тд) 24317-4X001 Ролик ленивец сервисных ремней (2,9 тд) 0K88R-15-983 Ролик нат-ля ремня генератора (2,9 тд) 0K88R-15-983 Ролик натяжителя ремня ГРМ (2,9 TDI) 0K88R-12700 Ролик натяжителя ремня ГРМ (2,9 тд) 0K88R-12700 Ролик натяжителя ремня ГРМ 3.5lL 24450-35530 Ролик натяжителя сервисных ремней (2,9 тд) 0K88R-15-981 Руль 56120-39650LK Руль 56120-39500LK Ручка двери задней левой наружная 83650-H1020 Ручка двери передней левой наружная 82650-H1010 Ручка двери передней правой наружная 82660-H1020 Ручка открытия двери передней левой внутренняя 82610-H1020LK Ручка-съёмник запаски 09130-H1000 Рычаг верхний левый в сборе 54400-H1150 Рычаг верхний левый в сборе 54400-H1100 Рычаг верхний правый в сборе 54401-H1150 Рычаг задней подвески продольный левый 55500-H1050 Рычаг маятниковый в сборе 56820-H1002 Рычаг маятниковый в сборе (Корея) CAKH Рычаг нижний левый в сборе 54502-H1002 Рычаг поперечный верхний задней подвески 55503-H1001 Рычаг поперечный задний 55700-H1000 Рычаг продольный задний 55500-H1010 Сальник раздаточной коробки задний 47314-4B000 Сальник раздаточной коробки передний 47314-4B000A Сальник распредвала 2.9 0JE26-12-601A Сальник хвостовика заднего редуктора 03- 53050-H1170 Свеча накаливания 11V Gall/Grace/Starex/Terracan 36710-42510 Свеча накаливания 11V Gall/Grace/Starex/Terracan 36710-42510 Сошка маятникого рычага 57730-H1100 Сошка рулевого механизма 57730-H1100 Спойлер задний 87211-H1030 Стабилизатор поперечной устойчивости передний Стекло двери задней левой 83910-H1000 Стекло двери задней левой (форточка) 83935-H1000 Стекло двери задней правой 83920-H1000 Стекло двери задней правой (форточка) Стекло двери передней левой 82910-H1000 Стекло двери передней правой 82920-H1000 Стекло заднее FYG 28480TRWGTN2 Стекло заднее 87130-H1000 Стекло заднее левое (кузовное) Стекло зеркала эллектр с подогревом Стекло лобовое 86110-H1010 Стекло лобовое 86110-H1001 Стекло лобовое (неоригинал) 86110-H1001 Стеклоподьемник передней левой двери Стойка стабилизатора заднего 55823-H1000 Стойка стабилизатора заднего (Корея) CLKH-19 Стойка стабилизатора переднего левая 54822-H1000 Стойка стабилизатора переднего левая (Корея) CLKH-16L Стойка стабилизатора переднего правая 54823-H1000 Стойка стабилизатора переднего правая (Корея) CLKH-16R Ступень левая 87511-H1030 Суппорт задний левый 58310-H1000 Суппорт задний правый 58360-H1010 Суппорт передний левый 58110-H1010 Суппорт передний левый 58180-H1A00 Суппорт передний правый 58130-H1000 Термостат (2.9) 0K410-15-171A ТНВД 33100-4X500 Топливозаборник 2,5 - 2,9L 31110-H1031 Торсион левый 54102-H1300 Трапеция стеклоочистителя 98210-H1000 Трос капота 81190-H1000 Трос ручного тормоза левый 59760-H1000 Трос ручного тормоза правый 59770-H1000 Труба выхлопная (дизель) (хвостовик) 28770-H1300 Труба выхлопная (дизель) (хвостовик) 28770-H1330 Трубка ГУРа возвратная 57540-H1000 Трубка ГУРа высокого давления 57520-H1000 Трубка кондиционера 97632-H1001 Трубка масляная 26410-H1510 Трубка масляная 26440-H1330 Трубка топливная 31111-H1000 Трубка топливная 31310-H1950 Трубка топливная 31311-H1950 Трубка топливная 31371-H1950 Трубка топливная 31372-H1950 Трубка топливная 1-й форсунки 31500-4X530 Трубка топливная 2,3,4-й форсунки 31500-4X540 Трубка топливная высокого давления 31500-4X520 Турбина в сборе 28200-4A210 Тяга рулевая левая 56850-H1001 Тяга рулевая левая/правая (Корея) CAKH-4L Тяга рулевая левая/правая (Корея) CAKH-4R Тяга рулевая правая 56850-H1011 Тяга рулевая центральная 56880-H1001 Указатель уровня топлива и температуры 94400-H1100 Уплотнение двери задней левой 83130-H1000 Уплотнение двери задней левой(по кузову) 83110-H1000LK Уплотнение стекла двери передней правой 82540-H1000 Уплотнение стекла заднего 87170-H1000 Уплотнение стекла передней левой двери 82530-H1000 Усилитель бампера заднего 86650-H1001 Усилитель бампера переднего 86540-H1020 Усилитель панели дверного проема левая 71116-H1000 Фара передняя левая 92103-H1021 Фара передняя левая 92101-H1010 Фара передняя левая 92101-H1011 Фара передняя левая (под корректор) (экспорт) 92103-H1020 Фара передняя правая 92102-H1010 Фара передняя правая 92104-H1021 Фара передняя правая 92102-H1011 Фара передняя правая (под корректор) (экспорт) Фара передняя противотуманная левая 92201-H1050 Фара передняя противотуманная правая 92202-H1050 Фильтр АКПП 46306-H1070 Фильтр АКПП Sorento/Terracan/Starex 46306-H1070 Фильтр салона 97030-H1726 Фильтр салона 97030-H1726 Фильтр салона 01- 97030-H1742 Фланец MB569373A заказать Фланец кардана 53110-H1170 Фонарь задний левый 92401-H1010 Фонарь задний левый 92410-H1020 Фонарь задний левый 92401-H1020 Фонарь задний левый (Korea) 92401-H1010 Фонарь задний правый 92402-H1010 Фонарь задний правый 92402-H1020 Фонарь правый бампера заднего 92704-H1050 Форсунка масляная 21150-42540 Форсунка масляная 21160-42540 Форсунка топливная 35310-38010 Форсунка топливная 33800-42500 Форсунка топливная Carnival/Terracan 2.9TCI 33800-4X500 Цилиндр сцепления главный 41650-H1000 Цилиндр сцепления рабочий 41710-H1000 Цилиндр сцепления рабочий 41710-H1070 Цилиндр тормозной главный -02 58590-H1051 Цилиндр тормозной главный 02- 58590-H1052 Чулок моста 52100-H1120 Шайба втулки рамы MB275218 Шаровая опора верхняя 54440-H1000 Шаровая опора верхняя 54440-H1000 Шаровая опора верхняя (Корея) 54440-H1000 Шаровая опора нижняя 54550-H1000 Шаровая опора нижняя (Корея) CBKH-24 Шестерня редуктора 51320-H1020 Шкив ГУР 57130-37100 Шкив КВ 2,9 0K551-11-401A Шланг масленного охладителя 47200-H1302 Шланг масленный 26734-4X100 Шланг топливный 31375-H1950 Шланг топливный (обратка) 31400-4X700 Шланг топливоподачи в сборе 31373-H1950 Шланг тормозной задний 58834-H1060 Шланг тормозной задний центральный 58833-H1060 Шланг тормозной передний левый 58733-H1000 Шланг тормозной передний левый 03 - 58731-H1030 Шланг тормозной передний правый 58734-H1000 Шланг тормозной передний правый 03 - 58732-H1030 Шпилька колеса 51755-44003 Шпилька колеса 51755-H1100 Шпонка КВ 2,9 K9923-60-550 Щетка генератора 37368-21330 Щетка стеклоочистителя заднего 98832-H1000 Щетка стеклоочистителя левая 98360-H1000 Щетка стеклоочистителя правая 98350-H1000 Эмблема "4WD" 86334-H1020 Эмблема "4WDV6" 86333-H1020 Эмблема "CRDI" 86337-H1020 Эмблема "HUYNDAI" 86335-H1020 Эмблема "TERRACAN" 86310-H1020 Бачок гидроусилителя 57140-H1000 Болт крепления спойлера 11253-06253 Гайка колеса 52950-37000 Переключатель указателей поворотов 93410-39100 Фонарь задний (дополнительный стоп-сигнал) 92750-H1200LK Помпа водяная (дизель) Starex/Terracan 2.5 25100-42541 Фильтр АКПП 45924-H1150 Шкив КВ 23124-42010 Люк (стекло) 81610-H1000 Клипс 31351-H1950 Клипс 31354-H1950 Мотор стеклоочистителя переднего 98100-H1500 Подшипник передней ступицы Galloper/Terracan (неоригинал) 52701-44120 Топливозаборник Terracan (дизель) 31112-H1000 Трубка 31311-H1950 Трубка 31310-H1950 Датчик температуры 39230-42000 Шланг тормозной передний левый 58733-H1000 Бачок гидроусилителя 57140-H1500 Замок бардачка 84515-H1600LK Мотор стеклоочистителя заднего 98700-H1000 Перчаточный ящик 84510-H1650LK Шланг вентиляции 26711-42891 Блок управления иммобилайзером 95400-H1600 Колпак колеса (литой диск) 52970-H1300 Муфта раздатки 47360-H1010 Направляющая раздатки 47305-4B000 Опора двигателя левая 21810-H1020 Опора двигателя правая 21810-H1010 Прокладка помпы (дизель) Starex/Terracan 2.5 25124-42060 Редуктор переднего моста в сборе 51300-H1140 Фильтр салона (Корея) ATC052 Блок управления АКПП 39111-4B308 Болт (топливной рампы) K997960830B Брызговик передний левый 86831-H1021 Брызговик передний правый 86832-H1021 Датчик включения лампы заднего хода 93860-49600 Кольца поршневые 2,9 23040-4X900 Накладка двери задней левой 87763-H1041 Патрубок радиатора нижний 25412-H1901 Ручка двери передней левой наружная (хром) 82650-H1020 Стеклоподьемник двери передней левой 82403-H1000 Стойка стабилизатора заднего 55823-H1000 Стойка стабилизатора переднего правая 54823-H1000 Блок управления АКПП 95440-4B400 Болт торсиона 54561-H1000 Датчик ABS передний левый 59810-H1050 Помпа водяная 2,9 25100-4X800 Помпа водяная 2,9 0K88R-15-100 Прокладка помпы 2,9 25124-4X000 Рычаг задней подвески продольный правый 55501-H1050 Втулка рычага нижнего 54564-H1000 Втулка стабилизатора заднего 2,5 55814-H1000 Кнопка 45712-H1000A Накладка двери передней левой 87753-H1041 Педаль газа 32720-H1060 Резинка крепления глушителя зад DIS 28762-3B000 Рокер 2.9 0K551-12-130 Сошка маятникого рычага 57730-H1100 Стойка стабилизатора переднего левая 54822-H1000 Суппорт задний левый 58310-H1A10 Суппорт задний левый 58310-H1010 Суппорт задний правый 58311-H1A10 Трапеция стеклоочистителя 98210-H1000 Фара передняя противотуманная правая 92202-H1050 Эмблема "JX290" 86346-H1020

Реечный домкрат "хай-лифт" или, для близких с ним знакомых, "хай, Джек!" - отнюдь не новинка. Его придумал в 1895 году американец Филипп Джон Харра, что учительствовал в штате Индиана и частенько испытывал материальные затруднения. Когда ветер начинал уж слишком громко свистеть в карманах, в мистере Харра пробуждались недюжинные творческие способности. Он раскуривал дешевую сигару, брал в руки карандаш и бумагу, и начинал решительными движениями испещрять листок незаурядными техническими идеями (в основном это были конструкции стиральных машин). На изобретения Харры был спрос! Но когда Филипп Джон сделал первый набросок "хай-лифта", он уже ни минуты не сомневался, что изобрел гениальный универсальный инструмент для фермеров. Харра даже решился забросить учительство и основал фирму The Bloomfield Manufacturing Co. Автор назвал свой домкрат Automatic Combination Tool и начал рекламировать его как "инструмент, способный приподнимать, тянуть, толкать, поддерживать…" Но как это часто бывает с гениальными изобретениями, первый "хай-лифт" ему удалось продать только через десять лет, в 1905 году. Судьба, наконец, улыбнулась мистеру Харра - к этому времени автомобиль начал безраздельно завоевывать сердца американцев, и первыми на необычный домкрат обратили внимание именно автомобилисты! Лишь после этого проснулись фермеры с лесниками и тоже начали использовать "хай-лифт" для поднятия тяжестей, корчевания пней и поддержки покосившихся стен. Красная модель Hi-Lift самая крутая - сделана из чугуна Синяя модель - из сварной стали: она легче, но менее прочная. Да и отверстие в клюве подъемной машинки у нее маловато будет! С тех пор прошло почти сто лет, но "хай-лифт" мало изменился, зато название марки стало нарицательным для домкратов такого типа. Лишь на смену деревянной рукоятке, использовавшейся в первых моделях, пришла стальная. Конструкция "хай-лифта" нехитрая: состоит она из дырчатой рейки и закрепленной на ней подъемной машинки с комбинацией зубчатой передачи и противовозвратной системы. Простым перекидыванием рычажка фиксатора машинку можно настроить на подъем или спуск, а длинная рукоятка-рычаг позволяет сравнительно легко поднимать большой груз. С каждым махом рычага сверху вниз домкрат поднимает его на один щелчок, а при массе груза не менее 40 кг на один же щелчок опускает. Лопата - не лучшая подкладка под башмак. Она гнется и превращается в совок! Сегодня на мировом рынке господствуют две марки таких домкратов: американский "Хай-Лифт" и канадский "Жаккаль". Различаются они лишь разнообразием реек по высоте и обозначением ее в разных единицах длины. Для "Хай-Лифта" это 42 дюйма (107 см), 48 дюймов (122 см) и 60 дюймов (152 см); а для "Жаккаль" - 4 фута (122 см) и 5 футов (152 см). В магазине "Клуба 4х4" чаще всего можно приобрести 42-дюймовый "Хай-Лифт" HL-485, способный поднимать двухтонный груз (4660 фунтов) на почти метровую высоту (38 дюймов). Гораздо более важно различие в материалах, из которых изготовляются домкраты обеих фирм. В одних моделях из стали выполняется рейка или только опорный башмак, но самая популярная, наиболее грузоподъемная модель целиком, кроме рукоятки, изготовляется из чугуна. Вес, правда, у нее внушительный - порядка 15 кг. А теперь посмотрим на этот домкрат с критической точки зрения. "Хай-лифт" поднимает машину быстро и на большую высоту - сочетание безусловно ценное, но мгновенно приводящее всю "конструкцию" в состояние крайней неустойчивости. Рейка высокая, а опорный башмак по площади очень небольшой, и гарантий того, что грунт в нужном месте под ним окажется идеально ровным, нет никаких. Да и кривится, тонет башмак под нагрузкой даже в мало-мальски рыхлом грунте! Вдобавок, с каждым махом рукоятки рейка вихляется и может запросто вдарить по кузову и стеклу, а клюв подъемной машинки слишком узкий. Доходит до того, что автомобиль попросту "сдувает" с домкрата сильным порывом ветра! Понимающие в "хай-лифтах" толк люди борются с этим весьма простыми способами. Приняв обычные меры предосторожности (установку упоров под колеса, ручник, включение скорости или блокировки центрального дифференциала), они ставят башмак на лопату или плоскую широкую дощечку, и при работе крепко держат рейку за верхушку. Немногие догадываются проложить на всякий случай между рейкой и кузовом деревянный брусок или проще всего - накинуть на рейку сверху куртку. Если поднимаете машину за задний бампер, в крайнем случае можно даже открыть задние двери. Ну и конечно, подняв автомобиль на несколько щелчков, надо не забывать подложить под колеса сэнд-траки, доски или связки веток. Так что основным правилом работы с "хай-лифтом" будет: ЧУТЬ ПОДНЯЛ - ПОДЛОЖИ! Очевидно, что "хай-лифт" предназначен для подъема автомобиля за края: клюв подъемной машинки подводится спереди и сзади под бампер или сбоку под порог. А теперь посмотрите: ширина клюва где-то 2,5 см, а давят на него сверху больше 2 тонн! Так что клюв запросто штампует выемки по низу бамперов и порогов, и они становятся похожи на зубастую челюсть крокодила. К тому же, у большинства современных внедорожников под бампером красуется пластиковый фартук, так что регулярное пользование "хай-лифтом" со временем принесет массу головной боли. Процесс смещения машины вбок из колеи дается нелегко. Для фиксации временной победы под правое колесо подложена доска. Серьезные джиперы нашли выход из положения, к лонжеронам рамы по бамперами и к силовым ребрам порогов они приваривают П-образные "ушки" под клюв - деться ему тогда некуда, и можно уже без боязни поднимать машину повыше. Однако, эти "ушки" начисто устраняют уникальную способность "хай-лифта" перемещать. Его основной недостаток - неустойчивость, можно превратить и в достоинство! Например, с его помощью можно извлечь машину из глубокой колеи. Для этого нужно установить домкрат по центру бампера, поднять автомобиль, а потом слегка толкнуть "хай-лифт" в сторону. При благоприятном исходе колеса приземлятся в стороне от колеи. Но одновременно это означает, что машина в итоге сорвется с клюва! Чтобы облегчить этот срыв, между клювом и бампером следует заранее проложить деревянный брусок. Правда, эффект от этого может выйти боком: ведь машина при подъеме будет подвешена еще более неустойчиво! А когда она упадет с домкрата вбок, то может удариться днищем о разделяющий колеи бугор или камень. Так что, если вы собрались заняться с помощью "хай-лифта" перемещением, будьте бдительны и поднимайте машину на высоту не большую, чем требуется, чтобы обойтись минимальными разрушениями. Во всяком случае, высота подъема и способность перемещать, недостижимые для домкратов других систем, ставят "хай-лифт" вне всякой конкуренции. В отдельных ситуациях можно поднимать внедорожник двумя "хай-лифтами", но тогда работать надо либо синхронно, либо строго поочередно, по принципу "щелчок-щелчок". Иначе завал неизбежен! Рейка домкрата высокая, и невзначай может стукнуть по кузову или стеклу. Так что не ленитесь, господа джиперы, а подкладывайте, подкладывайте... Также необходимо помнить, что "хай-лифт" - чрезвычайно мощный инструмент, и при работе с ним необходимо постоянное приложение к рукоятке силы. Иначе она вырвется из руки: может отскочить вверх или, наоборот, хорошенько треснуть вас по башке. При этом следите за плавностью своих движений рукой - помните: устойчивости никакой! Если вам не хватает усилия опустить рукоятку, не стоит ее наращивать или работать вдвоем - рукоятку легко загнуть или того хуже - сломать муфту, в которую она вставляется в месте крепления к механизму. Лучше временно разгрузить машину. Конечно, есть у"хай-лифта" и встроенная защита - страховочный язычок, ломающийся в случае перегрузки. Если это происходит, "хай-лифт" начинает медленно опускать автомобиль. Однако, изредка случается серьезная неприятность - соскакивает переключатель режимов работы, и вместо того, чтобы поднимать машину, домкрат начинает ее опускать (обычно это бывает из-за разгильдяйства - плохо защелкнутого переключателя). Но опасно это не только тем, что машина внезапно опустится. Гораздо страшнее, что при этом стальной рычаг "хай-лифта" вырывается из рук и начинает летать вверх-вниз, как взбесившийся шлагбаум. Худшее, что можно предпринять в таком случае, это попытаться его поймать. Такие подвиги обычно кончаются сломанной рукой или сотрясением мозга. Разумнее отскочить в сторонку и подождать, пока взбрыкнувший "помощник"не успокоится, а потом подоткнуть переключатель как следует и начать все сначала. Домкрат этот - помошник во всем. Например, с ним очень легко разбортировать колесо. Единственно, надо постараться не свернуть сосок. Как вы помните, "хай-лифт" рекламировался Филиппом Джоном Харра как инструмент, способный еще и тянуть. Так вот, это не рекламный трюк: "хай-лифт" запросто можно использовать взамен ручной лебедки! Прежде всего, необходимо подыскать внушающее доверие дерево неподалеку от автомобиля. После чего разверните домкрат к нему рейкой, а башмаком - к застрявшему авто. Присоедините верхушку рейки к обнимающей дерево корозащитной шлее, а к клюву подъемной машинки подвесьте цепь, протянув ее от автомобиля. Да, да! Вам понадобится в этом случае именно цепь длиной метров шесть, так как по мере выхода машины из засады вам придется ее укорачивать, перецепляя за звенья крюк. Конечно, лучше всего подойдет цепь такелажная - ее крюк с внутренней стороны имеет для захвата звеньев специальный паз. Но если нет возможности приобрести или спереть такое сокровище с военного склада, не огорчайтесь. Главное, чтобы ваша цепь была с крупными звеньями, внутри которых можно было бы прочно закрепить крюк. А дальше, работая рукояткой домкрата, вы будете поднимать машинку с клювом по рейке вверх почти на полную ее высоту. За один цикл "подъема", в зависимости от модели домкрата, автомобиль будет приближаться к вам на 60 - 90 см. В идеале лучше бы протянуть от автомобиля к дереву дополнительный, страховочный трос, чтобы машина не сползала назад, пока вы перетягиваете цепь. Потом снова работа рычагом, и так - вплоть до полной победы! И еще представьте себе ситуацию: колесами одного борта вы случайно соскочили с дороги на рыхлый откос, и выехать обратно не получается - передок безнадежно сносит вниз. Но если заякорить его вбок с помощью "хай-лифта" за дерево, растущее через дорогу, машина начнет двигаться уже строго по окружности и выберется из засады! Однако, использование "хай-лифта" в качестве лебедки имеет некоторые нюансы. При покупке домкрата убедитесь что на вершине его рейки, а также в клюве подъемной машинки, есть достаточные отверстия под болты шаклов-серег. Конечно, лучше заранее подобрать в отверстия клюва и рейки шаклы покрепче. И наконец, последняя проблема: где крепить "хай-лифт" на машине. Даже не думайте использовать для этого навесные пороги или кенгурятник, если не уверены, что они по-настоящему прикреплены к раме. Тем более, что в багажный отсек внедорожника "хай-лифт" влезает без труда. Но стоит ли прятать его туда после использования на бездорожье, зная что через несколько минут он может понадобиться вновь? Гораздо удобнее запастись прочным монтажным комплектом и закрепить "хай-лифт" к примеру, на заднем бампере. Уютно чувствует он себя и на верхнем багажнике и на лесенке. А уж когда приключения заканчиваются, вымытый и обработанный WD-40 "хай-лифт" не грех и убрать в багажник - до следующего раза. Дядя работает хорошо, но без страховки: пока он будет укорачивать и перецеплять цепь, его "Лендик" с легкостью укатится обратно! Ну что поделать - англичанин! Итак, он может поднимать, тащить, держать, зажимать и даже перемещать. В случае, если вы вроде бы безнадежно застряли, а у вас с собой имеется лишь один инструмент, он должен быть именно таким! Термин "хай-лифт" обозначает наиболее гениально сконструированный домкрат, особенно для внедорожников. Однако, любые ремонтные работы под поднятым на нем автомобилем совершенно исключаются.

На нашем сайте часто можно встретить словосочетание "лифтованный джип". Что это означает, каждый новичок волен понимать по-своему, но на самом деле происходит оно от английского "to lift" - "поднимать". То есть лифтованная машина - это поднятая машина. "И как же ее таки поднимают?" - спросит наш пытливый читатель. Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить. Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, - это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно "перепрыгнуть", плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются "катки" желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль нужно приподнять кузов над колесами и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом - и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается как "бодилифт"), что означает "лифт кузова", а второй suspension lift (читается как "суспеншн лифт"), то есть "лифт подвески". Дешевле и сердитее Лифт кузова применим только для рамных автомобилей и заключается в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем закрепляют их более длинными, чем штатные, болтами, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее, длины чего может не хватить. В большинстве случаев необходимо еще и опустить радиатор - обычно он крепится на кузове и в случае произведения бодилифта оказывается существенно выше вентилятора системы охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух. Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается, как правило, 2-4 дюймами (5-10 см). Когда строительство закончено, шасси - рама, двигатель, трансмиссия и подвеска - не становится выше от земли, чем вначале. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для больших колес. Лифт кузова - самый распространенный способ ввиду своей простоты и относительно малой цены. Так, комплект фирмы TrailMaster стоит порядка $200. Два механика "Клуба 4х4" устанавливают его за считанные часы. Самостоятельная же установка может занять день или два. Кстати, следует помнить о том, что установка самодельных компонентов может повлиять на безопасность в случае аварии. Правда большинство отечественных джиперов предпочитают именно самостоятельно устанавливать самодельные проставки и таким образом лифтовать машины. УАЗ, кузов которого приподнят на хоккейных шайбах Nissan Patrol: body lift, сделанный при помощи тех же шайб Игры с рессорами Как и следует из названия этот способ поднятия внедорожников заключается в переделке подвески. В этом случае отделаться самопальными компонентами тяжелее: скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает в себя большое количество деталей и позволяет поднять машину на высоту от четырех до шести дюймов (10 15 см). Типичный набор для переделки рессорной машины включает в себя новые рессоры со значительно большим прогибом, чем оригинальные и часто с большим количеством листов, более длинные стремянки и возможно серьги. В последнее время многие московские джиперы увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь этим способом некоторого поднятия машин. На самом же деле за счет этого можно лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской стандартной подвески. Чтобы достичь реального поднятия машины рессоры следует несколько удлинить и устанавливать амортизаторы с более длинным ходом а также опускать ограничители хода подвески соответственно поднятию машины. Кроме того можно использовать дополнительные короткие очень сильно загнутые листы большой толщины: с их помощью можно приподнять машину на 1 - 1,5 дюйма (25,4 - 38,1 мм). Правда, они не добавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще большинство начинающих джиперов также повторяют из поколения в поколение одну и ту же ошибку - стараются сделать подвеску пожестче в то время как для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой а не беспредельно жесткой (идеал - длинноходные подвески кроссовых мотоциклов). О проставках и площадках Самый дешевый и быстрый способ лифта подвески: установка проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда не делайте этого на переднем мосту. Скручивающий момент при торможении на переднем мосту настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, аварии. Кроме того, возможны проблемы с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует уж слишком увлекаться их высотой и желательно использовать дополнительные реактивные тяги, крепящиеся к нижней части балки моста с одной стороны, и к раме - с другой. Это предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала. Некоторые джипы, рессоры которых крепятся под балками мостов, могут быть отлифтованы перестановкой рессорных площадок на верх балок. Это подразумевает отрезание старых площадок снизу и приваривание новых наверх. Надо учитывать, что нагрев от сварки может изменить геометрию "чулка" моста. Кроме того, подъем автомобиля при использовании этого способа в большинстве случаев слишком велик - 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Слишком высоко расположенный центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Плюс требуется переделка рулевого управления. Есть и еще один довольно оригинальный способ приподнять рессорную машину на пару дюймов - Traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляется стальной брус примерно дюйма в два толщиной, при этом один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой крепится к верхнему уху "родной" серьги. Достигается эффект проставок между мостом и рессорой, но исключается опасность проворачивания моста. К сожалению, применяется эта остроумная конструкция в основном на "шоу-траках" и для любителей "боевых машин" практически не представляет интереса - несуразно торчащий элемент подвески будет цеплять за все препятствия... Range Rover: необычный body lift Вот ради чего все делается! Варианты для пружин Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки - установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции - угла "скрещивания" мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской - установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже. Не шалите с торсионом Иногда независимую переднюю подвеску с продольными торсионами некоторые "специалисты" пытаются простой затяжкой торсионов приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса побольше. Однако перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение. Поэтому для внедорожников с такой подвеской предусмотрены более сложные системы, включающие в себя специальные рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балку, кронштейны для опускания вниз редуктора переднего моста и многое другое, что существенно влияет на цену такого комплекта - и отнюдь не в сторону удешевления. Кроме того, сюда можно смело приплюсовать более длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов. Как вы могли заметить, лифт подвески стоит существенно дороже, чем лифт кузова, и предусматривает проведение большого количества работ. Например, лифт подвески рессорного Jeep'a Wrangler может стоить более 2000 долларов США. Зато после установки лифта подвески поднимается вверх вся машина, это увеличивает просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает проходимость. Немного о грустном К сожалению, обычно лифт подвески требует и еще кое-каких и, как показывает практика, наиболее сложных переделок. Возникает необходимость установки более длинных карданных валов, да и углы, под которыми начинают работать их крестовины, выходят за все разумные пределы. Я как-то катался на лифтованном Wrangler'е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При каждом резком торможении нос машины опускался, зад приподнимался, и задний карданный вал выходил из шлицов раздаточной коробки. Это явление заявляло о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей проезжавших рядом машин. На зимнем Чемпионате России по ралли-рейдам "Крылатские холмы" у одного аппарата с аналогичной проблемой кардан при очередном прыжке вообще выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт! Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, - 7-8 градусов. Есть и еще кое-какие тонкости. После лифта подвески следует модифицировать трансмиссию таким образом, чтобы избежать превышения этих пределов. Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ. Проблемы с трансмиссией - это еще не все. У большинства джипов рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается - значит необходимо удлинять сошку, чтобы сохранить углы, на которые поворачиваются передние колеса. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес - на лифтованной машине они отличаются от заводских! Кроме того, требуют удлинения тормозные шланги и трос стояночного тормоза. Самостоятельное выполнение лифта подвески едва ли возможно - слишком большое количество инструментов, приспособлений и специальных навыков требуется для этого. Следует отметить, что, в отличие от лифта кузова, ни одна фирма не продает "полный" комплект для лифта подвески - только лишь наборы, включающие в себя основные компоненты. Это связано с тем, что для разных видов внедорожных приключений лифт подвески делают по-своему. Долгожданный десерт На самом деле для настоящего джипостроителя важен сам процесс модификации своего полноприводного любимца. С этой точки зрения подводные камни, встречающие джипера после поднятия машины и установки больших колес, - самое вкусное. Дифференциалы. Первое, с чем сталкивается владелец свежеотлифтованного внедорожника, - это необходимость заменить главные пары мостов или увеличить крутящий момент и мощность двигателя, так как большие колеса требуют подведения к ним значительно большего крутящего момента, чтобы автомобиль сохранил свои типовые возможности при преодолении препятствий. В реальности это выглядит примерно так, как будто машина трогается со второй или даже третьей передачи. На бездорожье, даже при движении на пониженном ряде, это выражается в том, что машина теряет способность двигаться внатяг и длинные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с разгона. Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Пример: стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 3.55. Устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов. (35х3.55)/31 = 4.00806. Заводы, как правило, выпускают для внедорожников или пикапов на их базе большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому обычно выбирают ближайшее наибольшее, в приведенном примере это будет 4.10. Тормоза. Естественно, колеса большего диаметра требуют адекватного увеличения тормозного усилия, поэтому в большинстве случаев принято устанавливать тормозные диски большего размера вперед и дисковые тормоза вместо барабанных назад. Не следует забывать о тормозных шлангах - если с ними ничего не делать, их просто оборвет. Самый простой способ решения проблемы - перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с лифтом. Рулевое управление. Ну, тут очень большая свобода самовыражения: вопервых, необходимо сохранить (а можно и увеличить) оригинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается. Во вторых, увеличившиеся ходы подвески заметно влияют на управление машиной при перекосе переднего моста тяги заметно "удлиняются" и в определенный момент может "не хватать руля" для совершения сложного маневра. На самых подготовленных триальных прототипах устанавливаются гидроцилиндры прямо на управляемые мосты от кузова к ним идут только шланги. Сочетания лифтов. Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют устанавливать одновременно с лифтом подвески лифт кузова. Но тем не менее часто получается, что разумное сочетание дает более эффективное решение - например, для установки на Jeep Wrangler YJ резины высотою в 35 дюймов необходимо лифтовать его на 6 дюймов. Для установки лифта подвески такой величины приходится решать вопросы с карданными валами углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель существенно переделывать рулевое управление и прочее… Но можно установить лифт кузова 3 дюйма и лифт подвески 3 дюйма - и получить куда более дешевое и простое решение. Проставки между мостом и рессорами Хоккейные шайбы вместо подушек кузова Усиленные рычаги от Rancho Проставки под пружиной от Rancho и спаренные амортизаторы В роли протавок между кузовом и рамой - подушки опоры двигателя от "Нивы" Проставки под рессорами требуют дополнительных реактивных тяг Так стоит ли лифтовать машину ? Вопрос непростой. Поэтому отвечать на него, уважаемые форумчане, придется вам самим, принимая во внимание вышесказанное и в зависимости от ваших предпочтении и возможностей. Источник: Club 4x4

Уважаемые пользователи, врагами нашего клуба были испорчены некоторые сообщения! Если вы заметили пустое сообщение или сообщение не имеющее смысла, прошу сообщить об этом Администрации.

Поддерживаю эту идею! Ты 5-го не будешь на "формула дрифта", в Сорочанах? Можно было бы лично всё обсудить

Есть аналог 2 din Alpine 502, но продаётся ли он в РФ?

А ты админ сайта того? Или гонки организовываешь?

Мужуки есть))) Дайте мне ружьё!!!

трёшко в 36 кузове?

Согласен, польза есть когда в комплексе всё... просто так на сток смысла нет ставить

у цивика привод передний...

На чём вы ездили до покупки Terracan`а. Обсуждаем

Вот что выдал поиск с сортировкой по месту жительства 1.Dr.ZLO 2.Garry 3.Grizlly 4.inoX 5.mastergri 6.medved 7.Sasha71 8.sergey72 9.taxxxa93 10.Terracanabric 11.vel58 12.Бандурин Сергей ... 13.вован 14.Елена 15.Михалыч 16.Николя 17.Admin 18.Korteks + ещё Дима, но он к сожалению пока без интернета Ну и Михаил, который починяет Терраканы PS терраканов с каждым днём всё больше и больше, ждём прибавления в рядах форумчан