петр владимирович

3 часа назад, Sergey.Z сказал:

Интересная конструкция. Покажите, как выглядит?

Если тебе так интересно то посмотри по ссылке. 

Как минимум ,сначала прокачать тормоза,а уж потом смотреть дальше.Такие симптомы бывают после замены тормозных колодок,если тормозной диск изношен не равномерно,то пока колодки притрутся,то будет брать только в самом низу и без привычки ездить стремно.Если же гавкнул главный,то если машина стоит под уклон и нажимаеш на тормоз,то в начале она вроде и тормозит,а потом начинает катится,потому как не держит клапан в гл. тормозном цилиндре.  Могла быть и другая причина,ели в суппартах закисли направляющие и подвисли в одном положении,а затем их сорвало с места,то естественно и педаль будет брать в самом низу и лечится все смазкой направляющих и прокачкой тормозов. 

Снимал шкив несколько раз но честно говоря не помню есть там демпфер или нет.Могу конечно ошибаться,но мне кажется,что там просто литая болванка.  Да,забыл сказать,что на этой шпонке сидит и шестерня ГРМ и сам шкив заходит в шпонку только небольшой частью и если болт прослабился,то естественно шкив провернуло.

Так у тебя похоже шпонку обрезало на шкиву,по другому ремни не могут остановиться.Откручивай храповой болт и смотри,что там делается.Если конечно болт еще на месте.Пока не найдеш причину,не заводи,а то не равен час и шкив улетит в космос и дел натворит не мало.

Ты сам почти ответил на свой вопрос.Если у тебя плавится провод массы,то значит,что и масса плохая,значит и спираль на свече плохо греется. Открути массу зачисти хорошо и все должно работать.Если ты заметил,то у нас стоит две свечи.Когда заводиш греется одна свеча,потом когда машина завелась, реле переключает на вторую и при прогреве они включаются по очереди,то одна то другая,а затем реле их полностью отключает.Возьми контрольку и посмотри сам, как работают свечи. 

Лично я склоняюсь к тому,что идет подсос воздуха. Пока топливо есть в фильтре и насосе,она работает без проблем,а как только подхватывает воздух то и начинает колбасить до тех пор пока не выгонит воздух из системы.Есть подозрение на то,что не держит обратный клапан на груше и пока машина стоит то топливо уходит назад в бак и пока он снова закачает то естественно гонит воздух.

Ну в принципе заряд нормальный,хотя новый мог бы выдать немного больше,но не в этом суть. Напруга однозначно не должна плавать,за это отвечает реле регулятор и пусть мастеровые не парят тебе мозги,что мол щетки притрутся так изначально не должно быть.Настаивай, что бы меняли генератор на другой,скорее всего этот с дефектом.

Может я и ошибаюсь,но очень похоже на то,что реле регулятор не корректно работает.НЕ должно плавать освещение при нормальной работе гены.А сколько вольт он выдает? Должно быть примерно 14.2

Добрый день одноклубники. Скажите пожалуйста ,приходилось ли кому снимать воздухозаборник интеркулера? На чем он крепится? Мне нужно будет скоро снимать свой,потому как стремится на скорости взлететь в небо. По одной стороне уже нет двух креплений ,а все,что я смог там увидеть,то только куски силикона.Наверное предыдущий владелец его просто приклеил на силикон.У кого случалась такая беда  подскажите как лучше его вылечить.

Блин,что вы создаете проблему там где ее нет.Нет нагревателя на свече ну и хрен с ним,крутни стартером,если,что то осталось то вылетит.Закручивай новую свечу и езди дальше.

Не слушай ты их,а то точно ушатаеш мотор.Какой баран советует гонять машину без нагрузки,да еще и пять минут.На счет воздуха ничего не могу сказать потому как у меня таких проблем никогда не было. .Кстати, мультипликаторы я менял сам,завелась с пол пинка и скоро два года проблем не испытываю.Можеш на заведенной машине по очереди отпускать трубки на форсунках,если воздух есть то его сразу выдавит и работа двигателя выровняется.Может у тебя просто идет подсос воздуха потому то на холостых и не хватает топлива и машину будет колбасить.А может насос подкачки уже не справляется и не подает нужное количество топлива на высокую сторону.Насос подкачки должен выдавать в идеале 5-6 бар.Можно выкрутить датчик на насосе и вместо него закрутить манометр и будеш знать сколько выдает насос подкачки.

Сергей забыл еще сказать,что может чудить электромагнитный клапан на одной из форсунок.Но судя по тому как тебе перебрали форсунки,они их не тестировали.Когда я делал капиталку своей топливной,то пришлось покупать бэушную форсунку из за того,что одна форсунка не проходила тест по электромагнитному клапану.

Скорее всего так оно и есть.На трех цилиндрах ты его по асфальту больше чем 90км. не разгониш.Да и колбасит он не по детски.

Я думаю,что из за соляры не должет пропадать контакт,хотя и наличие ее не желательно.На моей тоже все коннекторы были в соляре и работала нормально.А причина была в отломанном проводке на коннекторе.Я их сначала припаивал,затем один снова отломался и я разозлился и заказал у китайца новые.Потому как за бэушную косу зарядили 30 баксов и меня жаба задавила,что за 5 фишек такие бабки.Единственное,что китаец продает по десять штук,но это всеравно в два раза дешевле чем бэушная коса.

Троить не должен,могут плавать обороты и немного дымить.Возможно как я уже и говорил,что на одну из форсунок ,на холостых приходит неустойчивый сигнал,а на оборотах вроде как пробивает и все нормально.

Причин этому может быть много.Сначала на сканер,а потом уже смотри куда рыть.И где ты нашел таких мастеровых,что за 600 бакинских не дали даже гарантии на пробег.Вообще то после переборки форсы не должны вообще сливать в обратку,ну может пару капель и все.Может пока еще идет адаптация мозгов под новые форсы.Может чудит коннектор на одной из форсунок.При адаптации может и дымить,нужно проехать верст 400,дымность должна пропасть. Сними интеркулер и заводи ,если троит то пробуй шевелить  коннекторы по очереди,может быть причина и в них..На моей такое было,купил у китайца новые коннекторы перепаял и уже несколько лет про них забыл.Но все же сначала на сканер.

Рад,что все решилось.Получается так,что на горячей машине  контакт в датчике пропадает,а остынет вроде все в норме.Я в свое время голову поломал,пока не нашол причину.

Могу тебе сказать одно,что я в свое время купил бу.голову за 400$.Снимали с движка в моем присутствии,плюс ко всему отдали бесплатно распредвалы с рокерами и гидриками и еще всякой мелочовки насыпали.Насколько постели были потерты? Какой то ресторанный ценник у хохлов.В Минске опрессовка стоила 10$ шлифовка головы или 25 или 30,точно уже не помню.Пастели я немного поправил сам мелкой наждачкой и вот уже почти четыре года с этим проблем нет.Купи бу голову в сборе и не мучайся.ТНВД я разбирал сам,нет там ничего сложного. Цацак мелких нет, да вообще запчастей там мало,только нужно купить ремкомплект для топливной,потому как уплотнительные кольца второй раз не ставятся.

Да методика простая,снимаеш насос и смотриш есть ли потертости в роликах и башмаках.В нормальном насосе ролик плотно заходит в башмак.Посмотри по этой ссылке,парень все понятно объясняет.  https://yandex.by/video/search?text=переборка топливного насоса делфи&path=wizard&noreask=1&filmId=8258464338848027662

5 часов назад, Terracan AT сказал:

Да прокладка меня удивила не каких-либо маркировок или данных о производителе И тем более информация о моменте затяжки на прокладке отсуствует.

Какого производителя прокладки посоветуете выбор очень большой у нас...

Какого производителя прокладку я ставил,честно говоря не помню,прошло уже почти четыре года как я ее менял.Но помню,что старая стояла 5ти слойная и я напряг продавцов,чтобы нашли точно такую.Облетели весь авторынок но нашли.Толщина была где то 1.2мм.Вкладыша с моментами затяжки в упаковке не было,да мне они и были без надобности.Я тогда помнил все наизусть.https://etlib.ru/tehdata/data?id=13462 Здесь есть вся интересующая тебя информация. 

Гильзы у нас просто вставляются и потом прижимаются головой.Перед установкой головы,продуй воздухом посадочное место и все. Смотрю прокладка у тебя стояла какая то левая.

Так и должно быть на этом движке гильзы не прессуются.

Поменяй сразу резиновые колечки на теплообменнике,сейчас при снятой голове хороший доступ и сразу покупай прокладку под него.Со старой прокладкой придется повозится,она пригорает так,что счистить можно хорошей стамеской.Иначе скоро в антифризе будет море масла. При таком ремонте меняются все болты ГБЦ 10коротких и 8 длинных,прокладка желательно 5ти слойная толщиной больше 1мм.сальники распредвалов,сальник коленвала,если конечно он сопливит,прокладка под клапанную крышку,медные шайбы под форсунки,комплект ремня ГРМ и водяная помпа.За шпонки не переживай ,поставиш в нужном положении без проблем.Перед установкой головы выставь ВМТ,метки на шестерне ГРМ и на корпусе передней крышки,протрешь сразу увидиш.Когда голова будет на месте,ложи на месо распредвал и ось рокеров с рокерами ,выставляй чтобы гидрики стояли напротив клапанов,вставляй два болта по краям и немного их наживи.Затем прокручивай распред вал до тех пор пока ось рокеров не провалится в пастели.Ты сразу поймеш,что все стало на место.Смотри правильно устанавливай ось рокеров,чтобы отверстия под смазку совпадали,иначе будет клин и кирдык пастелям на распредвалах. Вторую сторону делаеш аналогично.Все естественно обильно поливаш маслом.В поседнюю очередь прикручиваеш шестерни выставляя их по меткам и не будет вопросов на какую прорезь ставить шпонку. 

Очень похоже,что умирает датчик распредвала. В один прекрасный момент,заглушиш и больше не заведеш.И самое хреновое,что сканер не показывает ошибку.Я это уже проходил.

Для начала снимаеш все,что будет мешать.Это диффузор,вискомуфта,радиатор,генератор,воздушный фильтр с корпусом,обводной ремень пусть пока висит на шкиве,он пока мешать не будет.Береш голову на 38 с хорошим длинным воротком и упираешся воротком в раму,затем стартером короткими включениями,срываеш храповой болт.Лучше это делать вдвоем.Можно конечно мудрить фиксатор для того чтобы зафиксировать шкив,но это долго и геморно.Открутил шкив и снимаеш его прямо с ремнем ГУРА. У тебя появляется доступ к защите ремня ГРМ.Снимаеш ее и закручиваеш назад храповой болт,выставляеш метки на шестерне ГРМ,при этом метки на распредвалах должны смотреть,две в низ две на встречу друг другу параллельно  ГБЦ.Затем поднимаеш клапанную  крышку и дергаеш за коромысла,проверяеш не здохли ли гидрокомпенсаторы.Теперь можно и снимать ремень ГРМ. Снимаеш оси рокеров и распредвалы.Затем снимаеш все патрубки и трубки которые идут к голове и турбине.Откручиваеш выхлопной коллектор за турбиной и отсоединяеш трубку ЕГР с двух сторон.Теперь самое неудобное. В торце ГБЦ есть болтики которые крепят трубку ЕГР и маслянную трубку от турбины их не видно можно только нащупать.Если не ошибаюсь то маслянная прикручена болтиком на 6 ключ на 10,а ЕГР под ключ на 12.Со стороны свечей накала маслянная тоже прикручена болтиком и возле нее стоит водяной патрубок все это снимаеш.Теперь можно и откручивать саму башку.Ключ на 19 многогранный 18 болтов.Снимаю ГБЦ вместе с коллекторами,на земле легче их откручивать.А ставить нужно будет голую голову,а потом уже все навешивать.Ну вот вроде и все основное.Будут вопросы,пиши.