-
Постов
2 512 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
6
Тип контента
Профили
Форумы
Галерея
События
Весь контент Рыболов
-
Я бы дополнил. Автоматы как раз надёжные. (Все японской разработки АW). А вот доработка электроники - корейская. Если присмотреться к эл. схемам, то есть факторы, в основном от датчиков, которые влияют на корректность работы АКПП.
-
Тогда найди донора и поставь с него ЭБУ АКПП для проверки. Если всё останется без изменения - нужно смотреть и ЭБУ двигателя.
-
На мой взгляд либо: - Барахлит ЭБУ АКПП; - Вышел из строя один из 2-х датчиков скорости на АКПП; - Неисправность в клапанах гидроплиты АКПП. (Хорошей диагностикой отловить можно).
-
Моторчик должен довести вилку в одно из крайних положений. При включении (В данном случае) - он становится в среднем положении и начинается - ни то ни сё. Т.е.зацепление не доходит до переднего или заднего - Ваша нейтраль. При отключенном он становится в начальное положение и подключён только задний привод. (Акцент на ЕСТ). Хорошо прослушивается глухой удар со стороны раздатки при вращении барашка.
-
Во блин, а я всё леплю по ЕСТ. Ты уж меня прости - нужны спецы по ентой ТОД. Там видимо всем руководят раздатка с АКПП и ЭБУ. А так как на раздатку идут распределения усилий с АКПП, то наверное и нужно копать там. Ну а понижайка идёт от раздатки. Т.е. АВТО - АКПП. Лоу - от раздатки. У тебя АКПП 30-40 ЛЕ - нужно посмотреть её характеристики в системе ТОД. (Может где и не прав). игорь из карелии Вам ни кто и не говорил про концевики на вилке. Вилка - приводной элемент включения приводов. А концевики - микровыключатели , приводимые данной вилкой в конечной стадии срабатывания включения.
-
vik К сожалению - да! Но снятие раздатки должно повлечь и её дефиктацию! А так как это наиболее тяжело нагружаемый агрегат, то советую провести его капиталку с заменой цепи ( и т.п.) и потом не париться с другими затратами на ремонт. Это мой совет, а там как хочешь. Это не такие уж большие затраты, зато потом всё будет ОК.
-
Des Правильно говоришь! На ЕСТ - всё нужно включать на нейтрали в стоячем положении! На ТОД - работает автоматика, если она вообще работает, на скорости до 80 км/час. Ну а далее всё зависит от сцепки колёс с покрытием. Хошь 50 на 50, хошь 70 на 30 и т.п... А когда очень много хошь, можешь получить и кукишь... (шучу).
-
Вот это - продуктивный и бюджетный подход!!! Удачи!
-
Я выссказал своё мнение! А искать темы не моя задача! Может ещё кто-нибудь что-то тебе подскажет! П.С. Сгоняй на диагностику! Ещё чё присоветуют (за бабло).
-
Моё мнение. 1. Старый блок управления раздаткой исправен. 2. Заменить мотор раздатки в комплекте со всеми концевиками - или отремонтировать концевики. - тема была. 3. Проверить диафрагму на герметичность (подключение переднего привода) - тема была. 4. Проверить износ вилки подключения переднего привода в раздатке - тема была.
-
Дядь Мить Проверь состояние колодок ручного тормоза! Про них часто забывают. Расположение колодок - горизонтальное и часто влага сидит на нижней колодке. Даже при незначительном подмораживании - при трогании с места могут слететь солдатики и колодки (ка) болтается внутри диска. (У меня было). У меня сначала сложилось впечатление - пришёл кирдык АКПП, а когда менял колодки (готовясь к ГТО) и сняв диск - обалдел! Слетели (сорвало) солдатики и колодки просто болтались внутри диска. При движении вперёд - они просто грели диск, а при движении назад - блокировали колесо до юза. Или периодически прихватывали. Так, что вот такие пироги. П.С. - Этот узел слабоват на Терре.
-
ГШ ТУКС МО РФ, полковник запаса. г. Москва.
-
алексеич Он не сгорает (подгорает), а окисляется. Т.к. находится в самом низу и все соли и реагенты попадают на него по полной программе. А там медь - вот и результат! Самая лучшая защита - нашпиговать все контакты пуш-салом (моим любмым) и закрыть эти части хорошей гидроизоляцией. П.С. Токопроводящие части проводки особенно подвержены коррозии при больших токах нагрузки и активной среде.
-
Ну и слава богу! А в чём причина обгорания -то?
-
Лексеич? А у тебя то на Тигуане чё отвалилось на гене?
-
nazim3003 Гену видимо реанимировали на местном Бакинском автокомбинате! У меня - на Московском! Вся фишка в том, что диоды - они и в Африке диоды, а вот счётки по своим характеристикам (Айзер - Рашшен) держат не более 4-6 месяцев! - Как раз истекает гарантия на ремонт! (Зато при ремонте говорят, ну просто оригинал! - да и бабло берут как надо.). Не выгодно возить такие детали - выгоднее поставить фуфло! Вот тебе и результат! Суть в том, что требования к качеству таких щёток (при такой нагрузке на гену) у нас просто не существует - нет такой технологии! Они стираются как редька на тёрке! Возростает температура на роторе, сопротивление обмотки резко падает (пазы забиваются графитом, корпус разогревается, "холодная" - некачественная пайка отпадает, а результат - то, что ты писал выше.
-
алексеич Ну убеди своих - то! Они может не вкусили Таракашинки!? Всё привыкли к комфортной езде! Наделали у Вас там хороших дорог, - вот они и разгулялись... Свози их на Севашь весной или в Азов, может что и поможет!? - Плохо обЪясняешь - разбаловал ты их!
-
алексеич Да ладно тебе. ГБО - ну штука - при твоей езде за 1.5 месяца и окупится. А за год - вообще! Вижу ты не равнодушен к данной теме-то однако? Давай возвращайся к Террам и будет у тебя так спокойно на душе!?...Как в той песне - Левый. левый. левый берег Дона...