daemond85

Не знаю от меня он еще не разу не ушел.!

По вопросу Ворчун,а переношу свой ответ в ветку. С ГТЦ война оказалась не долгой, заменил манжеты и на них проездил около 4х тысяч, затем начались фокусы, снова начала пропускать перепускная манжета, и перестал работать один контур - причина - Установленная импортная перепускная манжета сделана из качественного материала иразмеры свои не меняет, а сам цилиндр уже был шоркнут пролыми манжетами в связи с этим и произошло быстрое ее истирание до момета пропуска жидкости. Второй контур куда были установлены волговские(уазовские) манжеты - наоборот разбухли от тормозной жидкости (тормозуха стала черной) и закрыли отверстие (впускающее) по этому второй контур был не полон тормозной жидкостью в связи с этим и схватывал в конце хода педали. Лечение - покупка нового ГТЦ - обошелся в 3300 рублей в наличии есть. ГТЦ 5ть видов на наш автомобиль, 3 из них кроме номеров ни чем не отличаются, У одного другой разъем на датчик уровня тормозной жидкости, У второго другая юбка штока педали тормоза (длинный дополнительный шток). Если надо номера и фото кину отдельно, их нет на работе. номер 58590H1051 - поставлен вместо 58590Р1011 а так же существуют номера 58590H1052 58590H1053 плюс еще пара номеров не помню точно Но почти у всех стоят ГТЦ MANDO (с номером на цилиндре) BM111048 (E) - эта буква или цифра скорее всего зависит от партии

подойдет от паджеро2 только трубки немного подругому загнуты

Просто фон убран изза груды металлолома за спиной и для подготовки к коллажу (так симпатичнее пока), а судака на фото нет это толстолобик. а порыбачить удалось в мест

Вот так порыбачил на алтае начало октября 2010.

Дружище а для чего столько гемороя с новой кнопкой, на подрулевом переключателе есть (крутилка ) для включения передних противотуманок. Почему нельзя влючиться от реле противотуманок и сразу и релюшка стоит и предохранитель, расходом может послужить только дополнительные пол метра провода в блок под капот или сбоку. Имхо самопаяная приблуда не есть хорошо.

Наверно стесняются!! Жень привет!! сегодня взял машинку после недельного простоя с новыми свечами завелась с пол пинка! Возможно на выходных поеду на ватрушках кататься!

Привет всем!!! В общем после отогрева пригнал машину доиой и поставил в гараж. На следующий день прихожу в гараж кручу ключом а двиг не схватывает, выкручиваю свечи а три из четырех не дышат вообще даже искры нет при соприкосновении с аккумулятором. Сталю еще полторы живых свечи, пробую крутнуть и машина ожила (немного). ставлю новый комплект свечей и машина жива и на морозе! вывод всгда иметь при себе хотя бы пару живых свечей!

И снова здравствуйте!!! Проведенного ремонта хватило на четыре тсысячи км. Начала снова проваливаться педаль (какая то манжета снова сдохла). Буду завтра разбирать и смотреть. По всей видимости при первом износе манжет поршень начинает терется о кормпус цилиндра и появляется выработка, которая ведет к более быстрому выходу из строя (поддержанию необходимого диаметра) манжет. Посмотрю отпишусь.

С восьмого на девятое, заморозил своего насекомого!!!! :bu: :bu: было -31 по цельсию, оставил без прогрева, сняв аккумулятор. к обеду после охоты поставил аккум кручу а машина не подоет признаков жизни. отогрел фильтр и насос газовой горелкой и горячей водой. ноль имоций!!!! на второй день вернулся в деревню где бросил насекомого 70 км от города закрыл по периметру коробками, под низ пояльную лампу (спалил два бачка лампы) после этого смог завести только напрямую без фильтра. ВОПРОС где и что могло замерзнуть? форсунки или обратка (насос не качал). необходимо выработать тактику быстрого отогрева всем привет

1 антифриз (вытек, первый признак начинает дуть холодный воздух после теплого) 2 термостат 3 водяная помпа 4 ктализатора у дизелей нет (прошу не пинать если где то и есть )

Привет ребятки!!! погода действительно не айс, вернее полный айс! я в ноябре заменил свечи накала, теперь заводится с пол пинка и при -27-30 главное что бы аккум крутил. а вообще стоит он у меня в металлическом гараже на улице -34 в гараже максимум -18 по этому проблем вроде нет! С РОЖДЕСТВОМ ВСЕХ!!!

И что все приуныли!!! Морозов что ли испугались???

Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! Диадона!!!!! :bi: :bi: Пояснять не буду ВСЕ сами знают!!!

Однозначно меняйте свечи!!! Сам при понижении темепературы до 0 мучался, проверка показала что жива только одна свеча, две становились чуть теплыми, одна мертва напрочь. Поставил ngk по 315 руб. в минус 21 без проблем заводится.

Женя прими и от меня запоздалые дружеские поздравления!! С днем рождения дорогой!!!

ДОРОГОЙ НАШ АНДРЕЙ (Diadon)!!! Поздравляю тебя с днем рождения!!! Желаю тебе ЗДОРОВЬЯ, денег и друзей побольше, СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ !!! Твой друг Дмитрий!!!

Здравствуйте други! Хочу поделится своим вариантом ремонта ГТЦ. Предистория : Одним прекрасным днем загорелась лампочка вакуума, обнаружен пониженный уровень тормозной жидкости в бачке ГТЦ - осмотр тормозных шлангов и рабочих цилиндров показал их целостность, подтеков ни где небыло. Долил DOT4 ти поехал дальше. Через неделю уже долил 100 грамм на 100 км, (педель начала потихоньку проваливаться) - автомобиль поставлен в гараж для разборок. После снятия вакуумного усилителя - из оного слита вся ранее доливаемая томозная жидкость. ГТЦ Поиски и обзвон магазинов ремкомплект в сборе с поршнями 3500-4300, отдельно манжет нет. Манжеты: наружный диаметр 25,4 1 - воротничковая 2 - тонкая, без перепускных проточек 3- воротничковая, развернута против дивжения автомобиля 4 - перепускная Беготня с оригиналами и подбор не увенчался успехом. Подбор в ремкомплетах для других автомобилей дал следующий результат подобраны воротничковые манжеты ( стоимость двух ремкомплектов 700 р), внутренний диаметр остальных 18 мм у поршня ~16. D 1352 и D1528 В первую сборку ГТЦ установлены только первая и третья воротничковая манжеты, из за неподходящего внутреннего диаметра устанавливать перепускную и тонкую рабочую манжету(со следами залома) не стал, таким образом избавился от течи томозной жидкости. Прокачал тормоза. старых перепускных манжет хватило на четыре дня, хорошо что знал о возможной проблеме и передвижения мои осуществлялись на скорости не более 60 км даже на трассе. Тормозов практически не стало. Заезд в магазин с запчастями для волги и покупка волговского ремкомплекта позволла найти тонкую манжету но внудтренний диаметр 17 мм. Новая разборка ГТЦ показала разрыв тонкой манжеты в месте залома. Теория Кулибина! Если что то большевато - под него надо что ли бо подставить! В связи стам что волговская манжета внутренним диаметром всего на 1 мм больше - отрезаем от старой порманной манжеты внутреннюю юбку (отступать все равно не куда) одеваем ее на поршень, а на нее одеваем манжетку с большим диаметром (волговскую даже пришлось не много растянуть) - в результате получаем отличную обтюрацию на внутреннем и внешнем диаметрах поршня. Не забываем немного на 0,5 мм раздвинуть лепестки прижимающей пластинки которая еще и пружинку держит и зажимаем(прикручиваем) пружинку к первому поршню. В связи стем что в волговском комплекте отсутствует перепускная манжета с проточками возвращаемся к ранее приобретенным комплектам. производим те же манипуляции со старой манжетой и одеваем на отрезанную юбку новую манжету которая в данном случае садится идеально, то же самое делаем и с усиками прижимной пластинки №2 . Собираем и прокачиваем цилиндр а за тем и тормоза. После прокачки передок идет на юз уже после утопления педали на 60 мм PS Взял волгоские воротничкове манжеты на 25мм от ГТЦ подходят по всем параметрам к нашим и цена 6 руб\шт Теперь вопрос правомерно ли использовать проставки на внутреннем диаметре?

фотоотчет в студию!

**свадебный**

Всегда готов (свыдебный переполох завершился).

Писал об этом Я. в разделе была проблема как с ней справился. Стоимость переборки гидрача 310 руб. 280 руб сальник 30 - подшипник 1000 км полет нормальный.

Как я понимаю. шестерни не разрушены, а всего лишь сместилось пятно контака шестеренок. Не могу сказать что мое мнение профессиональное, но! Ищи нормального мастера который заменит подшипники и выставит зазоры, будет тебе счастье!

Благодарю за оценку. День второй - пол1т нормальный подтеков ни где нет, уровень на месте! Может мне и кажется после езды без усилителя - но руль стал намного легче.

Ну вот други мои и новый повод для создания новой темы!!! Вступление! Как всегда все подкралось незаметно и четырехстах километрах от дома. На утро было обнаружено пятно светло желтого масла под таракашей!!! После осмотра подкапотного пространства обнаружена течь сальника ГУР (из него льётся на ремни генератора, половина отсека двигателя в масле). Чтож скидываю ремешок, дабы не убить усилитель. Возвращение оказалось не таким уж и легким без гидравлики. Поиск запчастей начал с каталога (не реклама) www.elcats.ru где и был обнаружен номер сальника 57144-37000. Обзвон магазинов с запчастями для корейцев не дал результатов только поставка 16 дней и более (не вариант). Далее рысканье по просторам интернета дал следующий результат Сальник насоса ГУР 57144-37000 размер 20х36х7. Маркировка Подшипника по ISO 6203 по ГОСТ 203 и еще не известная мне маркировка (в уазовском магазине 180203) размер 40х17х12. С двух сторон закрытый. Поиск по размерам дал результат - есть все и в одном месте сальник данного размера 280 р. подшипник 180 р. Взял только сальник. По пути заехал в уазовский магазин где взял подшипник 6203 за 30р. (попоробовать по размеру). Разборка!!! 1. Снимаем шланги с насоса (проблем не вызывает). Закрываем шланги и места их в хода в ГУР тампонами, дабы было меньше проблем (не забываем прибрать в надежное место уплотнительную резиночку с шалнга обратки и два медных с шланга подачи). 2. Гайка крепления шкива (проблема) снятие на месте черевато поломкой либо вентилятора либо его кожуха (головкой не подлезть, ключом рычаг маловат) остовляем на потом. 3. болтики крепления со стороны шкива выкручиваются мальенькой головкой на 12 с трещеткой, задний болтик простым рожковым ключём. 4.Переходим к откручиванию шкива - а) в тисах. б) мой вариант из остатка ламинатного пола сделать крепеж два пропила и три отверстия сверлом - далее действуем головкой на 19 - открутили. 5. Снимаем стопорное кольцо (а -съемником если есть б - кусачками сжимаем и подсоввываем отверточку с тонким жалом) - сняли. 6. Снимается металлическое уплотнительное кольцо мужду стопорным и подшипником. 7.Откручивем задние 4-ре болта, снимаем крышку 8. Вынимаем лепестковый механизм (не теряем лепестки они ни чем не держатся) 9. Выбивем легкими ударами через ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК шкив с подшипником 10. Сравнение подшипнииков внутренний диаметр и внешний совершенно одинаковы У нового (УАЗ) внутренняя обойма немного шире (не страшно как я считаю). 11. Вот и дело до сальника дошло примерка показала идентичность разнсть только в цвете резины (стоял черный, новый коричневый). Старый безжалостно вытаскиваем кусачками нежно не получилось . Вот и раскидали (забыл сказать что после лепестков снимается еще одна часть с прорезями и под ней пружинка). СБОРКА!!! мой вариант 1. Ставим на место сальник!!! Ручками, можно легонько молоточком по круг пройтись да бы выровнять. 2. Напресоовываем ПОДШИПНИК на вал используя молоток, ДЕРЕВЯННЫЙ БРУСОК, а так же шкив он отлично подходит к внутренней обойме пошипника (БЕЗ ФАНАТИЗМА). 3. Вставляем вал в корпус и впрессоввываем постукиванием покругу через старый подшипник(одев его на ВАЛ) 4. Ставим уплтнительное металлическое кольцо и стопорное кольцо 5. Переворачиваем и собираем остальной механизм - ставим пружинку 6. Устанавливаем нижнюю часть механизма 7. Ставим корпус нагнетателя 8. Устанавливаем лепестковй механизм и лепестки -округлой строной наружу 9. Ставим крышку, затягиваем болтики крест на крест, Ставим шкив, гровер и затягиваем гайку. 10. Бежим к машине, ставим все на место, одеваем ремешок, доливаем до верху бачка масло, заводм и сразу глушим, бежим проверять уровень масла, доливаем - заводим - глушим - доливаем - заводим вретим руль что бы выгнать воздух из системы - доливаем! Пьем пиво и счастливо ездим.!