Henry Morgan

от 2.9 не пойдет. проблема не в отремонтировать, а морозить ж не хочется. а как их ремонтируют в конторах мне не нравится совсем.

Garry, на снежный барс с паджероклубом в тарусу не собираешься ? по существу если - в пятницу до какого часа можно прирулить? я все равно собирался ехать...

приветствую всех. нужен стартер на 2.5 автомат. вопрос 2-3 дней, далее не актуально. +7915 сто98 тридцать 5 94 заранее спасибо

я пол-года унижался тут-диски на рестайл клянчил . впринципе возьму еще пару про запас, правый покривился (неоригинал имхо, seco?).

нужен неисправный тнвд с 2.5. чем неисправнее, тем мне лучше. но комплект. +7915 cто 98 35 девяносто 4.

номер дисков в студию. H1030 возьму

в ecu обычно стоит микруха стабилизатор-вотчдог-таймер на широкий диапазон напряжений. так что ecu фиолетово. а аккум у тебя по силовым проводам дает нормальную стабилизацию. если ты без аккума запускаешь и при дохлом генераторе, то очень может быть .

т.е. как писал выше по пунктам 1,2,3....

бумагу не надо. фишкой ты не намеришь ничего. короче промывайся, потом по трассе дай 140км/ч, чтоб просралось. потом отпишешь результат.

да видео не нужно. и так вполне нормально описал. ты все-таки ответь, снимали в боше насос и ставили на стенд?

.... ну ты тоже даешь с винсом. смотреть нужно расходники для сервисов: http://www.wynns.su/catalog/category-10/go...e-76/index.html по-поводу расхода - я не понимаю эту методику. есть мануал от боша, который говорит, на каких оборотах нужно мерить расход. 13 на 800 мне кажется нормальным. 800 об чего, кстати? снимали насос? на 1250 28мг. опять таки, при некорректной работе актуатора (ge) у тебя подача получится любая. на боше должны были дать бумагу с параметрами и условиями проверки. отскань, если не сложно, и дай подивиться...

1л. бтв 13мг вы как намеряли? вообще тестплан подразумевает проверку на 1250(т.е. на 2500 движка). но если влоб подставить, то очень похоже. по тестплану 68.8мм3 за раз. если тупо по линейной зависимости, то но 800двигла будет 9мг. от галлопера имеешь в виду на механику или такой же электронный?

wynns-ом так промывать: 1. покупаем банку дизельного wynns-а, два шланга и топливный фильтр 2. надеваем на подачу один шланг и суем в банку, второй шланг на обратку, его разрезаем и в разрез втыкаем фильтр от бензинки(очечественный какой-нить за 30рэ), и туда же в банку. т.е. двигло работает от винса (я как-то на нем до заправки даже ехал ). 3. запускаем. 15 минут молотим на холостых, после этого 15 минут молотим на 1500-2000об-мин. в твоем случае пару раз придется мыть. хотя винс и едкая штука, но ворс будет ему тяжеловато одолеть. если не пройдет, то насос придется разбирать и чистить все сеточки-фильтры. можешь и сам почистить, тока ремкомплект нужно купить предварительно. efi-шный насос проще разобрать, чем механику. но вот как верхнюю крышку чистить не очень понятно - может воздухом продуть. на будущее, покупай топливные фильтры mitsubishi оригинал. а плунжер поменять - не проблема. но вот проблема не в нем. он либо качает, либо не качает. и в плунжере тоже, кстати, сеточка. я плунжеры беру по 3000р. с тебя имхо за одну диагностику возьмут почти всю сумму . и еще. фишки и фигульки всякие втыкать в насос бесполезно. нужно если тестировать, то нормально. смотреть давление подкачки, прокачку по лвд, количество на слив, работу опережения итд. на нормальном стенде.

тут некое противоречие есть. если обороты падают в виду недостатка топлива по множеству причин, то не было бы эффекта подскакивания оборотов. с другой стороны при проблемах с np(из-за стружки в том числе), комп бы выдал ошибку. если на всевозможных режимах дыма нет вообще, то это говорит об исправности пары tcv-tps. я бы прежде всего смотрел в сторону управления дозирующей муфтой, т.е. "крышка" тнвд. что бы я сделал - промыл бы пару раз винсом. на обратку нужно повесить фильтр от бензинки и внимательно после промывки его изучить на наличие блесток. после промывки выкрутил бы болт обратки и посмотрел на наличие металлической стружки. если стружка будет(блестки), то разбирать-чистить-менять изношенные части. и самое главное - если это не актуатор(крышка тнвд), то смотри на автомат. попробуй сделать стояночный тест. жми тормоз и на драйве втопи газ на полную на пару-тройку секунд. обороты должны быть больше 2000. если меньше, то скорее всего насос. если больше, то смело разбирай автомат.

сегмент как раз на герметик. сначала полукруг посадить, потом сверху, чтоб стыки закрыл. а лучше сделать следующее - найти прокладку с сегментом в монолите, вообще замечательная вещь. и не перетягивать. а то потечет моментально и как раз начнет сзади, где сегмент.

электронный насос efi отличается от механического не способом его привода, а способом регулировки цикловой подачи, опережения и определением текущих нагрузочных характеристик по датчикам. клапан отсечки участвует в работе только при запуске и остановке мотора. опережение регулируется разворотом роликовой муфты, приводится она в движение плунжером через гидравлику, посредством tcv. обратная связь через tps. можно хоть обповорачивать насос, все равно впрыск будет правильный. вы бы расширяли кругозор не только в плане познания инязыков...

хочешь обсудить? ржу громко

работа больше 5к не стоит, детали в районе 4к. т.е. 9к. немного переплатил.

да посмотри ты болт обратки. снимая трубку ты не только воздух в систему подаешь, а еще и сбрасываешь внутрикорпусное давление. и саму магистраль обратки до бака нужно продуть. если не поможет, то смотри TCV. если вообще ничего не хочешь делать, то оттащи машину на сервис с нормальным дизельным стробоскопом и пусть посмотрят момент впрыска при попытке запуска.

добавлю, что вообще венлиляцию нужно проверить (клапанная крышка, ее снять и в керосине отмочить, трубка сапуна. если дуешь в слив масла с генератора или турбины, то воздух совершенно свободно должен выходить из сапуна) и вакуумный насос генератора и общую гермитичность ваккума усилителя. иногда ваккумный насос начинает задувать в масляную систему и создается впечатление, что идут прорывы газов, как гарри описал. и еще генератор может дать слишком сильную аэрацию масла, что приведет к падению давления и вот тут уже однозначно смерть всему. на масляной крышке при нормальной вентиляции и цпг будет даже слабое разряжение.

вы меня уже не раз удивляете своими познаниями . в насосе D4B стоит подкачивающий лопастной насос, о котором я и пишу. производительность регулируется дозирующей муфтой....разбирайтесь, к сожалению особо времени отстаивать свою точку зрения, как и производить ликбез нет , без обид только.

32 наверное на горячую намерили. у мя 28 после капа, -15 забортная. компрессия есть показатель возможности запуска, посему на горячую ее мерить особого смысла нет. если идут пляски с фильтом, то я бы начал с измерения внутрикорпусного давления в насосе. может так случится, что лопатки заклинило и через фильт не прокачивает. качество распыла форсунок при запуске абсолютно ни на что не влияет. при компрессии 28 мотор стартует без свечей накала вообще при забортной 0 или выше. при плохом запуске на горячую первое, как уже выше сказано, проверять плунжер - вылить 2 литра холодной воды на гидравлическую головку, проверить забитость болта штуцера слива с насоса(там стоит сеточка, она от поганых фильтров может засоряться), ну и нормально компрессию померить на холодную. потом через свечные отверстия залить немного масла и перемерить. если вырастет на очков на 5, то это очень плохо. но добавлю, что D4B заводится нормально с несколькими лопнувшими компрессионными кольцами, проверено.

смотри ремень генератора - натяжение. при проскальзывании будет подобный эффект.

вообще-то самый первый первый дизель был как раз common rail direct injection - привод иглы форсунки от распредвала, впрыск непосредственно в камеру сгорания. с чего начали, туда и вернулись. но обычно на этом не останавливаются