Vovan

Хорошо блин. А как спать в это время хочется.

Игорь, а что участок в низине расположен, что дренаж необходим? Соседи тебе наговорят, слушай больше. Для колодца достаточно два кольца диаметром 1 -1,5м, крышка бетонная, люк. Далее бурится до технического пласта пласта. Где как. Последние бурение у нас было-17 метров. В шахту вставляется капроновая в/п труба диаметром 200 мм, в нее насос глубинник. Далее система автоматики с рессивером накопителем, задвижкой (можно ставить прямо в колодце, тогда кольца по 1,5 м в диаметре нужны) или в котельной. И все. Никаких 5-6 колец не надо. Все это стоит с работой 24-27 тыр. Думаю и по вашей губернии такие расценки. Насчет того что бы не илилась скважина, необходимо в течении первых двух недель по 2 часа в день посливать воду. Кстати вода хорошая, можно пить. Делали анализ. А как в деревнях колодцы, да еще не так глубокие и открытые и всю жизнь пьют и радуются. Самая дорогая это артезианская скважина. Глубина бурения 90-120 м примерно. Эта работа тянет до 500 тыр. Там да, надо постоянно пользоваться всем поселком, что бы не илилась. Точку бурения лучше делать рядом с домом. С канализацией вааще просто. Два колодца в диаметре 1, 5 м, периливной и наполнительный. Всего шесть колец, два основания, две бетонных крышки, два люка. Заглубление на 3м. Монтировать наполнительный колодец ближе к проезжей части, чтобы иногда асенизатором можно было отсосать. Если песчаные грунты, можно основание колодца сделать без бетонирования, будет дренажировать в грунт. Но это не экологично. Но делают.

10 метров спокойно можно ставить. По 1,5 м от заборов. Только недавно построили на 6-ти сотках дачного кооператива с такими размерами. Сфоткаю на днях. Тоже проект бюджетный получился не дорого, может такой захочешь. Даже с облицовкой наружных стен цветным силикатным и рваным (бетонным) кирпичем. Ну хозчасть на малом участке в самый раз.

Ну и нормально. Домик ставь на первом участке 46х13, к началу малого участка. Выход из дома запасной можно сделать на малый через котельную (например). А на малом беседка с мангалом и конце банька. 13 метров достаточно для дороги к домику (3м) и озеленения по обе стороны.

Игорь из Карелии по моему на фото это твой будующий домик. Я такой поставил в прошлом году. Ты пересмотри свое действие к фундаментам, а то дом " убежит"

Вот этим домики (типовые и измененные заказчиком) строим без проектов.

Если есть газ на участке, грех не воспользоваться и поставить теплый бюджетный домик. Я не сторонник щитовых, "соломенных" по типу америкосских строений на точечных опорах, поэтому ничего не скажу. Сейчас как раз остался контингент, которому строим только бюджетные варианты, но капитальные. Богатые, жулики, воры давно отстроились. Лучше всего для наиболее дешевого и теплого строения применять г/с блоки при ширине стен - 400 мм(производство РБ, Минск. Не требуется утепление стен как снаружи, так и внутри, что дает большую экономию. Наружные стены оштукатуриваются под "короеда" в любой цвет. Внутри как пожелает заказчик. В основном штукатурка,шпатлевка о окраска стен. Мансардный этаж перекрывается деревянными балками и т.д. Отделка стен мансардного этажа в сосновном ГКВЛ с последующей покраской. Кровля - деревянный каркас и м/черепица. Тоже самый дешевый вариант. Отопление 1-го этажа - теплый пол (при наличии конечно газа). Мансардный этаж - три радиатора (8 зуб), плюс палатенцесушитель. Окна - стеклопакеты (лучше дерево). Лесница лучше металл + дерево, не будет скрипеть со временем. Водопровод- в основном бурим свои скважины. Цена с оборудованием и вводом в дом 24-27 руб. Канализация - два колодца Ду-1500мм, трасса до 20м с вводом - 50-60 руб. И главное нулевой цикл. Копать под фундаменты лучше вручную (съэконишь много бетона) на глубину 1700мм. Заливать желательно с бетоносмесителя с устройством металлокаркаса и бетонного пояса на высоту согласно рельефа (в среднем 500 мм). Так как в зиму постоянного проживания не будет, в отопительную систему лучше заливать антифриз на случай ее отключения. Где-то себестоимость такой застройки примерно размером 9х8 с верандой от 2,4 - 2,8 тыс.р. Да забыл про погреб. Обычно предлагается заказчику под верандой. Соответственно веранда (или ее часть) закрытого типа (стеклопакеты). Ну вот в кратце. На фото примерно такой домик. И из клееного бруса. План 3.bmp

Терек пока не подлодка, щелей и в днище хватает, чтобы быстро утонул. Да и двери это не люки той же лодки, чтобы их задраить. Ну а так молодец, что с честью выбрался.

Ну привет! Во первых с возвращением на свет. Что ты тут нагородил, бум разбираться. Первое: арматурная сетка не сваривается а вяжется(ну да ладно), второе нет связи твоей будущей бетонной подливки с основанием (землей), вбей хотя бы арматурные штыри (на сколько бьется, но не менее 600мм) диаметром 12 мм в два ряда по периметру и завяжи верхний арматурный каркас также арматурой 12 мм, шаг- 200 мм; третье опалубка твоя расползется при первом кубе бетонной смеси. От земли опалубку необходимо сделать хотя бы на 400 мм из досок 40-50мм толщиной и тщательно распереть, дабы не расперло бетоном. Сварка здесь не нужна. Вот так пока сделай. Если не понятно, нарисую тебе эскиз. А хочешь пришлю по дружбе бригаду узбеков, к зиме заживешь.

Ну во, 1 и 4 фарсы в ремонт и остальные топливные элементы в том числе. Тут однако пива надо больше. Мануал по проверке

Блок предохранителей в салоне(коленка левой ноги). Посмотри №4 и №18.

Вот так пока проверь как на фото. Топливную придется капиталить.

Вроде все понятно я тебе сказал. Если мансардный этаж отапливаемый, то пароизоляция под ГВЛ в полу лишняя. Ну все, повторил речь.

autotoolz.ru

Читай тему форума - раздатка и приводные валы - "не подключается передок! ПОМОГИТЕ"! Автор shumi, 15 Апр 2012 10:11 Номер верный и то что на фото - есть привод (актуатор)

Привет Роман! На первом этаже паро-гидроизоляция поверх утеплителя обязательна, чтобы не было увлажнения конденсатом. Можно применить любые любые полимерные материалы(самое дешевое п/э пленка). По технологии устройства полов в деревянных строениях в междуэтажных перекрытиях также на теплошумоизолирующий слой укладывается пароизоляционный слой. Но в случае, если кровля уже подшита, утеплена и защищена парогидроизоляционным слоем, здесь нет необходимости в перекрытии ложить еще слой. На этом обычно и экономят.

Да я разве против, я за. Только как посмотреть без компа?

Игорь, вот за 5тыр. сканер этого не делает. А так коды ошибок и стирание без проблем.

Рекомендую вот такой девайс в автомобиль. Проверено на 3,5 с 2002г.в., 2,9 с 2002 г.в. Работает быстро и точно. Цены примерно около пяти тыр. CReaderVI Manual RUS.pdf

Ну вот смотри на схеме AIR HEATER RELAV(подогрев), реле Е140(одно стоит в блоке предохранителей), второе на крыле, как и говорил -Е52. Подъедешь к магазину, выдерни его, пусть подберут(в районе 50-70а). Или закажи по номеру (если неисправны конечно). А что автоэлектрика нельзя подключить к этому вопросу? Так можно со слов каждого на форуме закупить все запчасти к таракану. То что под резинкой это штатное 36860-4X100DS, на 70а.

Иммобелайзер- это штатное электронное противоугонное устройство или обездвиживатель. В процессе длительной эксплуатации может "глючить" и отключать или не заводить ДВС. По схеме в сосновном завязан со стартером. Мне когда-то ставили еще на новую машинку дополнительную сигнализацию, его отрубили напрочь.

Ну во первых надо знать что хочет застройщик сам? Какими финансовыми ресурсами раполагает. Сейчас сложилась такая тенденция, что застройщики напрочь отказываются разрабатывать проекты (экономят блин или из-за бедности), рисуют прямо на песке что хотят. Многие по фотографии где-то скопированного бунгало и т. д. Главное не подозревают, что потом придется вкладывать дополнительный деньги. А начинать надо с геологии твоего места под застройку. Возможно кто-то захочет цокольный этаж зарыть на глубину до 3-х метров, не зная дальнейших водных последствий. Поэтому лучше не поскупиться сделать проектно-изыскательские работы под себя. Далее разметка и устройство фундаментов(в зависимости от геологии). В основном строят процентов 95 каменные дома(на вкус и цвет), что характерно для нашей ЦР. Моя контора строит из газосиликатных блоков с облицовкой наружной части керамическим или силикатным кирпичем с отделкой углов, проемов декоративными материалами. Фундаменты самые надежные- это цельнобетонные с армированным каркасом. Полностью себя оправдывают в процессе эксплуатации. Можно заглублять не боясь в дальнейшем борьбы с грунтовыми водами.

Да и у дизелей иммо тоже фартели выкидывает. Поэтому, когда ставят новую сигналку, его отключают от системы. Поэтому лучше подъехать к автосигнализаторщикам, и отключить ее к едрене фене. Этим исключишь уже одну версию.

Не дорого однако. А что так? Какой регион?

Это не проблема. Сначала все там очисти и продуй. Потом возьми "скальпель" типа длинного тупого зубила, упри его в зуб крышки и осторожно кувалдочкой постукивай, пока не сорвешь с резьбы.