Сашка на Таракашке

Реле, действительно, должно быть, отвечающее именно за работу паузы. Никак не могу найти в мануале. Появится ясность, обязательно отпишусь!

Схемку кинь,пожалуйста!

Попробуем понять друг-друга! Режим " ПАУЗА " включается в первом вниз положении переключателя. Если всё остальное работает,а в этом положении-нет, тогда виноват сам подрулевой переключатель.

Кнопка в торце для одноразового взмаха. На всех иномарках это положение переключателя есть, просто у всех по разному ( обычно нефиксируемое положение в противоположную сторону от ВКЛ).

Мне так думается, что параллелить дворники не совсем правильно! Не всегда-же есть надобность включать оба сразу. Или я чего-то не понял?

Я. в принципе, тоже электрицкий техникум не заканчивал, но думаю так: если у тебя, Игорь, всё, кроме регулировки паузы, работает то тогда беда в самом подрулевом. Более подробно сказать нечего, извини. Слушай, а разве при наличии датчика дождя режим паузы должен быть? У меня на служебной Бэхе простой паузы нет, а регулятор управляет чувствительностью датчика.

А приколхозить ничего никто не пробовал? Помню в совдепии продавалась" ПАУЗА ДЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ" я её с успехом юзал на 412ом. Может и сейчас есть что-то подобное. Никто не знает? Может в нэте пошукать схему, да самому слепить?

Так. Если я всё правильно понял, и щётки не ложатся вниз при выключении, тогда беда в редукторе, вернее в его электрической части. Я не знаю конструкции терракановского девайса ( не пришлось пока потрошить), но думаю, что конструкции все однотипны. Вариантов два: металлический сектор на большой шестерне, либо эксцентрик на валу. Если сектор, тогда неподвижный контакт массы стоит на крышке редуктора. В крайнем нижнем положении щёток масса к мотору идёт через выключатель, а в пол. ВЫКЛ.-через неподвижный контакт на секторе до момента их размыкания, что происходит как раз в нижнем положении. Бывает, что контакт стирается, подгорает, и т.д. Лечится восстановлением эл. контакта в паре контакт-сектор. Вариант с эксцентриком более надёжен, хотя, иногда, тоже дурит. Там роль сектора-контакта выполняют два контакта. Эксцентрик размыкает их в нужный момент. Лечение такое-же. Восстановление эл. контакта в этой паре. При проблеме с концевиком дворников пауза тоже работать не будет, т.к. задействует его.

Вопрос в тему. Отсутствие паузы у заднего дворника это болячка моего зверя, или конструктивная особенность всего семейства?

Во первых поподробнее: не работает только пауза? И мы говорим о переднем дворнике? А когда выключаешь, поводки доходят вниз?

А я и не обиделся вовсе.

Извини.если обидел! Впредь таких замечаний буду избегать.Я просто имел в виду, что от темы ушли.

Ты,Олеж, скорее всего прав. Дело может быть даже в закисшей трапеции механизма дворников. Так что при первой-же возможности полезу искать.

Я с Garri согласен полностью! Мастер есть лицо незаинтересованное,следовательно, зря отговаривать не будет! Свет клином же не сошёлся на данной, конкретной машине! Ищи другую.

Привет тебе "Fedyn4ik"! Народ,как обычно, ушёл в сторону, а я совсем недавно потрошил данный узел, так что, если ещё интересно, могу порассказать. Кнопки, если на баранке стоят, значит они там быть должны. Я имею в виду, что места и крепёж под них заколхозить не получится. Проводка состоит из нескольких частей. Под кнопкой сигнала и под самой баранкой. Чтобы проверить, сними кнопку с AIRBAGом. Для этого снимай те самые кнопочки, под ними увидишь головки болтиков на10. Отворачивай их и тяни на себя кнопку сигнала. Под ней, на корпусе баранки,увидишь разъёмы большой и маленький. От маленького идут 2 провода на AIRBAG, от большого--на сигнал и ... правильно! На кнопочки. Самое интересное-дальше. Под баранкой стоит катушка, которая передаёт сигналы с вращающейся бараки на неподвижную рулевую колонку. Похоже на скрученный спиралью 6ти канальный компьютерный шлейф. В моём случае, он был полностью перерван. На магнитоле ( если конечно у тебя стоит 2х диновая 280я) разъём 3х контактный слева вверху ( понятное дело сзади ).

А ты какой ставишь? У меня было так: когда дворник отказал, я полез в мануал, нашёл № и номинал преда( 15 амп.) и очень удивился, увидев сгоревший на 25. Пятнашка простояла минут пять,не больше! Не буду долго описывать мою панику и поиски неисправности.... Пред на 25 амп. стоит и поныне.

Может я и не прав, но, похоже на ступичный подшипник. Попробуй проделать следующее: На СВОБОДНОЙ дороге покидай машину влево-вправо. Если,при этом, гул будет меняться, тогда точняк! Гул от неисправного подшипника увеличивается под нагрузкой, следовательно, при повороте влево будет гудеть правый и наоборот.

Игорь,привет! Я просто не знаю, как сделать так, чтобы тебе пришло ссбщение с моими данными. Если не затруднит, кинь мне свой тел. . Мой есть на форуме: Куплю-продам-- Трос ручника.

И у меня такая-же фигня! При этом ещё и дымища сизая! Завожу- как часики. чуть прогреется, и пошло! Сканер выдал кучу ошибок. Их все поубивали и вроде стало лучше, но ,только на время. Сейчас делаю так: вопервых не греюсь долго на месте. А если уж приходится, как только начинает дёргаться, глушу-завожу, и порядок! На ходу проблем нет, так что ещё раз скажу, что лучше на месте не греться, тем более, что это бесперспективно!

Уважаемые! Я ведь имел в виду УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ, да и то, если оный попал в блок ABS. В любом случае, каким способом прокачиваться, решать вам. Я только хотел сказать, что способ, описанный мной, более эффективный.

Спасибо,фантичек! Если бы не ты, где бы я взял крепёж!? А если серьёзно, за брызговиками приеду, если правда есть.

Совершенно верно! Да ещё, в вашем случае, и сканер не поможет ( ведь ABS-то не рабочая). Так что остаётся только мастырить сосок на крышку бачка! Удачи! Прошу прощения,не внимательно прочёл вопрос. Если перед заменой жидкости система не была завоздушена, то прокачать можно и традиционным способом т.е. педалью. Только не забывайте доливать жижку в бачок!

Спасибо "klop1980"! Не совсем понял ,"FAQ" есть что? А вообще мысль была такая: не организовать-ли что-то типа "Советов бывалых", как в "За рулём"?

Прочитал множество тем здесь и заметил, что вопросы, в основном одни и те же. Поскольку имею некий опыт эксплуатации и ремонта, хочу поделиться. Сразу оговорюсь. Мы с таракашкой вместе недавно, так что неких моментов могу не знать или ошибаться. Пусть Уважаемые члены клуба меня поправят, если что. Итак. Вопрос первый. УШЛА ЖИДКОСТЬ. Если быстро, ищите утечку. Пройдитесь по всей системе от главного под капотом до колёсных механизмов. Место утечки найдёте по мокрым следам или лужам под машиной (это уж у кого как). Лечится по ситуации заменой деталей с последующей прокачкой системы ( о ней дальше). Кстати. Если система завоздушилась не сильно,т.е. в бачке ещё жидкость осталась, прокачивать нужно только место ремонта. Некое понижение уровня происходит при естественном износе колодок . Это нормально, делать ничего не нужно. При замене колодок уровень жижки сам придёт в норму. Вопрос второй. НЕ НОРМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПЕДАЛИ. Педаль уходит под ногой. Первое.Смотри предыдущий пункт. Второе. Если при резком нажатии педаль встаёт, а при плавном уходит, то виноват, скорее всего, главный. От времени манжеты истираются, разбухают и начинают пропускать жижку. По этой же причине может происходить ПОДТОРМАЖИВАНИЕ. Разбухший край манжеты перекрывает компенсационное или сливное отверстие,не выпуская жидкость обратно из системы в цилиндр. Лечение- замена ремкомплекта или узла целиком кому как больше по душе и по карману. Вот тут систему придётся прокачивать полностью! Кто-то тут задавал вопрос про дрожание-отдачу педали. Если только это не некорректное срабатывание ABS, то похоже на мой случай с "Волгой". В одном из задних барабанов обнаружил разобравшийся солдатик, удерживающий колодку на торм. щите. Наружная чашка попала между колодкой и барабаном. Эффект был именно такой. Теперь о ПРОКАЧКЕ. В принципе операция не сложная. Нужен запас жижки( ок.0,5л. для прокачки и ок. 2л. для замены),прозрачная трубочка (например от капельницы) ключ накидной-разрезной, и, хорошо бы-помощник. Вместо оного я использую компрессор. Делаю так: на главный бачок, вместо штатной ставлю крышку с врезанным соском от мото камеры. Компрессором создаю давление (ок. 1-1,5 атм.) и под машину. Ну а если помощник всё-таки нашёлся, тогда делайте так: один сидит за рулём и накачивает педаль, командуя, при этом второму под машиной,когда открывать, а когда закрывать прокачной клапан. Ну я надеюсь об этом все знают. Исключение составляют МАШИНЫ С ABS. У них прокачать систему по принципу качай-держи-ушла, не всегда удаётся. Дело в том, что попавший в блок ABS воздух гуляет там по полостям туда-сюда. Удалить его можно только с применением сканера, заставляя насос работать, или с компрессором ( проверено лично, многократно на AUDI ). По поводу схемы прокачки, скажу так: общий принцип- от дальнего к ближнему т.е. З,П. З.Л. П.П. П.Л. А вот колдуном ( у кого есть) игнорировать не стоит! Он ведь стоит выше колёсных механизмов, следовательно воздух будет собираться в нём. Теперь о ПЕРЕДНИХ СУППОРТАХ. Увод машины в сторону при торможении- заболел, скорее всего, суппорт противоположной уводу стороны. Либо попал воздух, тогда просто прокачка. Если не помогло, тогда ищите причину дальше. Если увидели неравномерный износ колодок, т.е. наружная как новая, а внутренней тю-тю, тогда, скорее всего закисли направляющие. Лечится промывкой-очисткой. Можно поработать нулёвкой, только без фанатизма. Если закис сам поршень то-же самое, только более аккуратно и нежно! Либо замена негодных деталей по вкусу. И ещё. При замене колодок, не забывайте очистить посадочные поверхности на скобах. Колодка должна садиться свободно,но не проваливаться. Если новые колодки лезут с усилием,тогда,при нагреве,заклинят вовсе. Ну,пока всё. Будут ещё вопросы-пишите, постараюсь ответить.