Поиск

да как так то??? я сегодня раскрутить смог только до 3.5 при О\Д офф... и то уже аж летел.... с включеной четвертой до 3 крутиться (при тапка в пол) и переключается.... честно сказать аж страшно становиться!!!! такой большой таракан и так быстро едет))))))))))))) а у кого как крутиться двигатель??? кто как ездит??? это по не знанке я назвал его байпас.... это актуатор!!!! как писал Фантик выше про толщину шайб.... мне хватило шайб 0.9 мм ..... теперь слышно как турбина раскручивается раньше.....(было примерно 1650-1700 стало примерно 1500-1550).... одна и та же мощьность по ошущению стала достигаться на более низких оборотах.... (ездил на 2200 теперь ездю на 2000 ) раньше резво разгонялся при 2700 теперь при 2500..... соответственно там где раньше чувствовалась резвость, мощность, ускорение..... стало все резвее!!! короче все подвинулось на 200 об вниз.... ну это лично по моим ощущениям!!!!

Да это актуатор клапана Вестгейт . Отпускаешь эти два болтика на 12 и поочередно засовываешь шайбы между коллектором и корпусом , потом затягиваешь ( будь поаккуратней , коллектор алюминивый и можно легко совать резьбу ) . Играть с этим клапаном желательно если турбина в нормальном рабочем состоянии . Кстати , не у всех появлятся нужный эффект , это во многом зависит от состояния турбины . К примеру на встрече одноклубников я поставил на двух авто одинаковые по толщине шайбы ( 2,5 мм ) . Так вот СедойД сразу почуствовал разницу , и ему желательно поставить шайбочки потоньше , а вот у Готлиба всё осталось почти без изменений . Так что для того чтобы поставить или снять шайбочки много времени не займёт ( 5-10 минут максимум ) . В среднем хватает шайбочек 1-2 мм , больше ставить нежелательно .

то есть получается за счет шайбочек ты приподнял актуатор клапана ВЕСТГЕЙТ.... тем временем ТЯГА поднатянула пружину внутри актуатора, соответственно увеличилось и давление срабатывания.... и теперь получается что клапан начинает приоткрываться позже..... соответственно турбина начинает выходить на максимальную мощность раньше... и при этом увеличивается давление наверно до 1 атм. (на вскидку).... Слушай..... очень просто и интересно!!!! Спасибо за информацию..... может как нибудь попробую!!!!!! П.С. а расход топлива как нибудь изменился???

может конечно я просто не корректно объясняю.... но вот фото... да что за.... не могу фото подцепить!!!! Справа чуть выше чем куда показывает пальчик чейто... это клапан ЕГР.... с лева актуатор ВЕСТГЕЙТА..... снизу идет тяга к выпускному коллектору.... а точнее к рычагу КЛАПАНА ВЕСТГЕЙТ.... который открывает проход для ОГ мимо турбины.... к актуатору приходит трубочка с улитки нагнетания турбины...... давление полного открытия 0.78 атм. актуатор работает как бы "не корректно" потому как только давление начинает нагнетаться клапан начинает приоткрываться и пускать газы мимо турбины.... соответственно потери в мощности за счет "ЛАГА" турбины.... "лечение" необходимое для для более быстрого раскручивания турбины.... повышения его давления.... это поставить клапан на более высокое давление... или как показывалось выше установить механический клапан с регулировкой (буст контроллер) принцип работы которого заключается в следующем... под болтом раположена пружинка прижимающая шарик.... туже болт закручен выше давление... менее закручен ниже давление.... и + всей это конструкции что клапан будет открываться только при достижении выбранного вами давления..... соответственно и актуатор ВЕСТГЕЙТА будет срабатывать только когда будет достигнут выбранный вами предел.... тем самым вы как бы обманываете "систему".... fantik подскажи пожалуйста как ты регулировал??

Снимаешь рекзиновый кожух с муфты включ. передней полуоси, видно сам шток включения он соединен с актуатором штифтиком (если присмотреться его хорошо видно) вытаскиваешь штифт вместо его вставляешь проволоку подходящего диаметра и тянешь все К ПРАВОМУ КОЛЕСУ фиксируешь как будет удобно и п/ось будет постоянно включена при этом включение и выключение моста производится с помощью переключателя из кабины. ЛИБО !!! если актуатор целый - подключакшь вакууинй шлаг с ЖЕЛТОЙ ПОЛОСКОЙ напрямую к вакуумному насосу отсоединив кго от електромаагнитного клапана .Все зто находится под капотом с правей стороны авто. и не нужно лезть под машину в данном случае, т.к. зачастую вся проблема в клапанах .

Заказывал два раза, актуатор и выжимной сцепления.Цена и качество все на должном уровне, скорость доставки тоже. Оплату производил при получении на почте. Отзывы у меня только положительные.

Доброй ночи всем владельцам TERRACAN ! Я не являюсь владельцем данного авто, но работаю в автосервисе...У клиента была такая проблема : после включения зажигания ( не заводя мотор ), переключатель 2L,4L,4H нормально работает- включает режимы, включается индикация на табло, но через несколько секунд, загораются одновременно обе лампы( 4Н и 4L ) и, соответственно снимается + с вакуумного клапана включения переднего моста ( актуатора ) и нет 4-ой передачи в АКПП. Все элементы, относящиеся к включению полного привода системой EST - исправны, вакуумные магистрали - тоже исправны, вакуумный насос - работает хорошо. Было подозрение на актуатор, но тоже оказалось не в нем. Я сделал " бюджетную схему включения полного привода" . Т.к. подозрение пало на блок, а подкинуть нечего - я поставил переключатель на три положения.+ взял с 4 предохранителя, разорвав цепь питания памяти EST. В среднем положении переключателя блок обесточен. В 1-ом подается плюс на 9 и 10 контакт ( блок EST ) розовые провода, не зависимо едете вы или стоите, разумеется с заведенным двигателем, и спокойно включаете 4Н, затем выключатель в среднее положение ( чтоб была 4-ая передача), либо во 2-ое положение и + на 4-ый контакт, оранжевый провод,( блок EST) . Шток актуатора нужно укоротить на 18 мм, чтоб передний мост всегда был включен, не зависимо 2Н или 4Н - это может вызвать увеличение расхода топлива на 5-10%, но по сравнению с ценой блока ( 15000-19000р)+актуатор(5000-6000).....Может, конечно от частых включений и выключений блок окончательно выйдет из строя, но пока работает...

У меня тоже самое было недавно.Снял пневмоцилиндр (актуатор), разобрал его и увидел протертую дафрагму из прорезиненной ткани.Вырезал из маслостойкой резины 3мм такого же диаметра, но перевернул внутри коническую пружину и заменил широкие шайбы (от бензонасоса жигулевской диафрагмы).Потом аккуратно все опять в тисках завальцевал обратно,предварительно промазав по контуру обжима герметиком, чтобы влага не попала.Работает как часы.

К сожалению причины этой неисправности могут быть разные. У кого то датчик, у кого то актуатор, у кого то проводка. Все равно придется все проверять. У меня была такая же неисправность. Месяц стоял в сервисе, перетряхнули все что можно. Оказалось, что к сожалению сдох все таки блок. Проверили просто, поставили рабочий блок с другого Таракана. Все заработало. Надеюсь что это случай редкий, и никого из вас он не коснется!

Проблема в следующем... Заказал в корее актуатор на терик 2.5D, а прислали по ходу привод включения переднего моста.Так как не уверен в правильности названия, прикрепляю схему на которой эта деталь обведена. Стоит 200$. если надо кому - дайте знать, можно в личку.

Ребята! Зачем такое бабло выкидываете на новый актуатор. Лично я разобрал его и саму мембрану поменял на вазовскую. И без геморроя, можно сказать бесплатно. Работает отлично. Только появилась другая проблема - при 4Н на поворотах передок притормаживает и чувствуются лёгкие толчки. А по прямой и при 2Н нормально. У кого есть идеи???

Действительно , тут всё же желательно сдаться на диагностику , но только после проверки всех разъёмов и предохранителей . А по поводу мозгов , умерли или нет может сказать только диагностика . К примеру у меня моргает постоянно лампочка неисправности блока АВС , но к сожалению мозги в этом блоке умерли . Подтверждено диагностикой , и определена печально известная ошибка 1700 . Так что сначала проверь всё сам , а уж сдаться всегда успеешь . Кстати , а почему ты решил актуатор у тебя гавкнул , по каким таким признакам ?

Да нет и не было желания предъявлять чтото поставщику, тем более что и сам актуатор тоже прислали за 20$. Все хотели как лучше, а получилось как у Черномырдина! Ну очень хочется избавиться от повисшей в воздухе детали! Если вдруг кому понадобиться - продам с удовольствием! А цена то хоть нормальная?

Да, это муфта включения, а я понял, что необходим актуатор, т.е. исполнительный механизм, тогда это не тот узел, который нужен. А заказывался именно этот номер (51500)(?), если этот, то предъявить поставщику нечего. Актуатор на том чертеже за номером 51010В, нужно заказывать его. diadon.

Проблема в следующем... Заказал в корее актуатор на терик 2.5D, а прислали по ходу привод включения переднего моста.Так как не уверен в правильности названия, прикрепляю схему на которой эта деталь обведена. Стоит 200$. если надо кому - дайте знать, можно в личку.

Проблема в следующем... Заказал в корее актуатор на терик 2.5D, а прислали по ходу привод включения переднего моста.Так как не уверен в правильности названия, прикрепляю схему на которой эта деталь обведена. Стоит 200$. если надо кому - дайте знать, можно в личку.

подскажите актуатор(вакумный включатель на переднем мосту) подойдет от делики 95г тд, он там стоит наоборот не впереди а сзади моста но очень похож

Ищи через поиск, набираешь слово"актуатор" и вперед, очень сильно избитая тема на форуме.

Стандартная поломка, полетел актуатор-дыра в мембране,соответственно езда только в заднем приводе. Где в Екатеринбурге можно приобрести не по "космической"цене данную запчасть-актуатор, он же привод включения переднего моста.Сам из Каменска-Уральского, у нас только под заказ(2900р.),а ждать 3-4 недели не очень хочется, может что и посоветуете.

тут некое противоречие есть. если обороты падают в виду недостатка топлива по множеству причин, то не было бы эффекта подскакивания оборотов. с другой стороны при проблемах с np(из-за стружки в том числе), комп бы выдал ошибку. если на всевозможных режимах дыма нет вообще, то это говорит об исправности пары tcv-tps. я бы прежде всего смотрел в сторону управления дозирующей муфтой, т.е. "крышка" тнвд. что бы я сделал - промыл бы пару раз винсом. на обратку нужно повесить фильтр от бензинки и внимательно после промывки его изучить на наличие блесток. после промывки выкрутил бы болт обратки и посмотрел на наличие металлической стружки. если стружка будет(блестки), то разбирать-чистить-менять изношенные части. и самое главное - если это не актуатор(крышка тнвд), то смотри на автомат. попробуй сделать стояночный тест. жми тормоз и на драйве втопи газ на полную на пару-тройку секунд. обороты должны быть больше 2000. если меньше, то скорее всего насос. если больше, то смело разбирай автомат.

На джипы Mitsubishi Pajero устанавливается три типа дизелей: 4D55, 4D56 и 4М40 объемом соответственно 2,3 л, 2,5 л и 2,8 л. Двигатель 4D56 под названием D4BH выпускается по лицензии в Корее и устанавливается на джипы Hyundai Galloper.Часто встречаются у этих дизелей трещины и прогары форкамер из-за нарушений регулировок топливной аппаратуры компании Nippon Denso. ТНВД относится к насосам распределительного типа с механическим управлением.. [b]http://toyota-club.net/files/03-03-10/30-03-japdiesel.htm E EAI — подача воздуха в выпускную систему ECON — economy — экономичный (режим работы) ЕСТ/EST —S (engine coolant temperature) — температура двигателя EFI — Electronic Fuel Injection — электронный (распределенный) впрыск EGR — Exhaust Gas Recirculation — система рециркуляции отработавших газов ENG (engine) — мотор; двигатель engine block — блок цилиндров EVAP (evaporative) — система отсоса паров (из бензобака) exhaust — выпуск, выхлоп exhaust manifold — выпускной коллектор exhaust system — выпускная система. [b]http://www.probe.ru/Article_407.html Без комментариев. Всем удачи и массы наилучших пожеланий, diadon. PS. Кстати, точно такие же ТНВД, фирмы Denso устанавливаются на дизель-генераторных установках Olympian - Caterpillar (малообъёмных серий), но вместо исполнительного механизма педали газа, на насосе установлен электронный актуатор, регулирующий обороты ДВС в зависимости от нагрузки в электросети. А в остальном - сплошная механика.

Приветствую! Я тут недавно тоже темку про мост закинул. Ну у меня была банальщина с актуатором. Так вот поставил я новый актуатор, но периодически возникает ощущение, что мост то включается, то нет. Прихожу к выводу, что подобное поведение возможно : 1) при негерметичности вакуумных трубок(просто проверь все соединения где у тебя трубки резиновые(на клапанах, вакумном бочке, актуаторе, и в вакумной магистрале) 2) неисправность электромагнитных клапанов (проверку без манометра не произвести, ну в идеале встретиться с одноклубником попробывать поставить его комплект клапанов для теста. 3) проверить мембрану актуатора, там может быть небольшая трещинка на резиновой мембране, то есть сначала её усилия хватает но со временем разрежение в одной половине корпуса актуатора уменьшается и мост отключается. 4) также на актуаторе в месте соединения штока с валом включения моста может соскочить стопорное кольцо и как следствие когда-нибудь вылетит шплинт, но при етом мост скорее всего не включиться совсем. Ну вот, что на вскидку могу посоветовать!!!! Удачи!

Судя по всему, этот актуатор - самая частая проблема подключения полного привода, и когда есть гараж с ямой - это ГУТ, можно и самому многое сделать! А когда нету - отдаешься на откуп Сервисменам, Поздравляю с оканчанием ремонта

Vovan Благодарю за напутствие . И так по порядку. Почитав напутствие Vovana, собравшись с духом, вспомнив о том, что когда-то в юности получил специальность слесаря-ремонтника, а также вооружившись чудо-книжкой и набором инструмента, загнал своего коня в гараж на яму. Два три взмаха ключом на 10,12 и пневмоклапана сняты, еще два три взмаха и снята вся пневматика отвечающая за включение переднего моста. Внимательный осмотр не выявил чего-либо поврежденного. Остаётся только он чудо-активатор. Вызываю его на дуэль. И вот он зажат в тисках и мощная отвертка развальцовывает не сильно жесткий металл. Далее удар в лоб крышкой актуатора, как оказалось подпружиненной(внимательней изучайте схемы в книжках) :bu: Опачки- вода!!! Да, да именно вода, т.е. открыл актуатор а там грамм 30 -50 воды. Откуда???? Скорее всего конденсат!!! Так это типа зимой лёд!!! Имеёте это в виду! Ну и конечно отверстие в мембране. в миллиметре от края. Что делать??? В моем случае выбирать не пришлось: взят набор для ремонта велосипедных камер made in Taiwan, аккуратно вырезаем из специальных заплаток необходимую форму и приклеиваем это хозяйство с двух сторон на мембрану при помощи чудо-тюбика с надписью Rubber Cement!!!! Час на просушки на батарее, сборка актуатора, установка на авто, часов 10 стояния в гараже и о чудо мост работает. Уже неделю гоняю по снегам . Сейчас закажу новый актуатор и поставлю, посмотрим сколько отходит. А старый реанимирую по методу Vovana. Пущай лежит в багажничке. Вся операция занимает минут сорок!!! P.S. Благодарю Митрича за отзывчивость, Vovana за напутствие, сотрудников тех центра Кореана(Питер, Савушкина 89), особенно слесаря-диагноста (отправившего меня разбирать мост) за "офигительно хорошую" диагностику, которая заставляет нас простых смертных более детально и с гаечным ключом изучать системы наших terraканчиков и принцип их работы, всевышнего за целый-исправный передний мост, ну и конечно инженеров Hyundai за автомобиль, который можно разобрать при помощи двух ключей на 10 и 12 и самое главное все откручивается без недельного отмачивания WD-40 или тормозухи (эх, воспоминания о ВАЗ). Всем Удачи!!!

Почему загораются обе лампочки? Он ведь работает когда остывает, а потом перестает работать. это не актуатор! КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ.