Рекомендуемые сообщения

во время движения по трассе при температуре +34 на улице  подъело масло с половины уровня до нижней отметки проехал примерно 600км  переодический пользовался кондиционером двигатель работает ровно особо не дымит на этом масле проехал 6500 подскажите это нормально или нет 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это не нормально. Напиши какая машина.  Лучше сразу один раз профиль полностью заполнить

Похоже 2,5

Самый верный признак - забитый воздушный фильтр. Масло высосало через сапун вентиляции картера.  То есть, это масло теперь, возможно, находится в интеркулере.           В клапанной крышке стоит маслоотделитель, но он не всегда справляется со своей задачей. Кстати, этот штатный маслоотделитель иногда нужно прочищать и промывать. А на машинах с большим пробегом некоторые умельцы вставляют в разрез шланга сапуна вентиляции картера целые системы маслоотделения из картерных газов, чтобы это масло не попадало в интеркулер и не забивало его. 

Наш воздушный фильтр стоит в районе 250 рублей.  Его нужно вытряхивать и пылесосить как можно чаще, ну и менять на новый в три раза чаще чем рекомендовано.

 

Изменено пользователем Урюпа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 18.06.2017 в 10:05, derzverg сказал:

это нормально или нет 

Понятное дело, что это не нормально!

В 18.06.2017 в 10:05, derzverg сказал:

работает ровно особо не дымит

То есть дымность определенная есть, но не сильно, я правильно понял?

На повышенных оборотах не усиливается дымность?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 19.06.2017 в 11:50, Урюпа сказал:

Это не нормально. Напиши какая машина.  Лучше сразу один раз профиль полностью заполнить

Похоже 2,5

Самый верный признак - забитый воздушный фильтр. Масло высосало через сапун вентиляции картера.  То есть, это масло теперь, возможно, находится в интеркулере.           В клапанной крышке стоит маслоотделитель, но он не всегда справляется со своей задачей. Кстати, этот штатный маслоотделитель иногда нужно прочищать и промывать. А на машинах с большим пробегом некоторые умельцы вставляют в разрез шланга сапуна вентиляции картера целые системы маслоотделения из картерных газов, чтобы это масло не попадало в интеркулер и не забивало его. 

Наш воздушный фильтр стоит в районе 250 рублей.  Его нужно вытряхивать и пылесосить как можно чаще, ну и менять на новый в три раза чаще чем рекомендовано.

 

спасибо

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 20.06.2017 в 20:45, Antonio сказал:

Понятное дело, что это не нормально!

То есть дымность определенная есть, но не сильно, я правильно понял?

На повышенных оборотах не усиливается дымность?

дымит когда разгоняешся и при обгоне 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.06.2017 в 10:40, derzverg сказал:

дымит когда разгоняешся и при обгоне 

Это допустимо. У нас ведь нет ни дожигателей ни сажевого фильтра.  А смотрел - ЕГР заглушен или нет? Если нет, то глуши скорее. Темы про это есть, как чё сделать всё расписано.  При заглушенном ЕГР дымить будет только при резком нажатии на акселератор под нагрузкой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 25.06.2017 в 20:03, Урюпа сказал:

Это допустимо. У нас ведь нет ни дожигателей ни сажевого фильтра.  А смотрел - ЕГР заглушен или нет? Если нет, то глуши скорее. Темы про это есть, как чё сделать всё расписано.  При заглушенном ЕГР дымить будет только при резком нажатии на акселератор под нагрузкой.

ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ТОЛЩИНУ ЗАГЛУШКИ САМ ПОСТАВИЛ ИЗ ЖЕСТЯНКИ ВЕСЬ ЕГР КАК БУДТО В МАСЛЕ МОЖЕТ ПРОГОРЕЛ? В СМЫСЛЕ ЗАГЛУШКА СПЕЦ ЛАЗИТЬ ПРОВЕРЯТЬ ВРЕМЯ НЕТ ДА И ЕЩЕ ФИЛЬТР ВОЗДУШ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ЗАБИТ НО МАСЛО ВСЕ РАВНО ПОМЕНЯЛ ВРОДЕ КАК ОРИГИНАЛ ВРЕМЯ ТО ПОДОШЛО МЕНЯЮ ЧЕРЕЗ 7000 . СПАСИБО

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня также ЕГР был весь в масле и саже когда я поставил только одну заглушку. Проблему решила установка второй заглушки (одна отсекает сообщение с впускным коллектором, а вторая отсекает сообщение с выпускным коллектором. Обе заглушки я посадил на высокотемпературный герметик. Теперь всё чисто и сухо.  Толщина заглушки большого значения не имеет, но если делать "на века", то лучше брать либо нержавейку либо простой металл, но 0.5-0.8мм. Толстая заглушка не плотно прилегает по краям, поэтому поможет герметик.
Замечу, что две заглушки НЕ одинаковые. По форме они очень похожи, но отверстия под болты к них находятся на разных расстояниях.

Масло во впускном коллекторе - говорит о том, что двигатель "сапунит". То есть, вместе с картерными газами через сапун, турбину и интеркулер во впускной коллектор попадает много масла. Это признак изношенности поршневых колец и соответственно пониженной компрессии. Так как капиталка двигателя это недешёвое удовольствие, то много проще и дешевле просто отделять принудительно масло от картерных газов. Для этого нужно врезать в шланг сапуна какой-нибудь маслоотделитель. Вариантов существует миллион. Есть совсем недорогие решения типа воздушного фильтра от жигулей, есть дорогие фабричные девайсы.  Многие делают самодельные штуки. Этот вопрос подробно описан в своих темах, посвящённых картерным газам на изношенных двигателях.

Тут про две заглушки

Изменено пользователем Урюпа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 часа назад, Урюпа сказал:

У меня также ЕГР был весь в масле и саже когда я поставил только одну заглушку. Проблему решила установка второй заглушки (одна отсекает сообщение с впускным коллектором, а вторая отсекает сообщение с выпускным коллектором. Обе заглушки я посадил на высокотемпературный герметик. Теперь всё чисто и сухо.  Толщина заглушки большого значения не имеет, но если делать "на века", то лучше брать либо нержавейку либо простой металл, но 0.5-0.8мм. Толстая заглушка не плотно прилегает по краям, поэтому поможет герметик.
Замечу, что две заглушки НЕ одинаковые. По форме они очень похожи, но отверстия под болты к них находятся на разных расстояниях.

Масло во впускном коллекторе - говорит о том, что двигатель "сапунит". То есть, вместе с картерными газами через сапун, турбину и интеркулер во впускной коллектор попадает много масла. Это признак изношенности поршневых колец и соответственно пониженной компрессии. Так как капиталка двигателя это недешёвое удовольствие, то много проще и дешевле просто отделять принудительно масло от картерных газов. Для этого нужно врезать в шланг сапуна какой-нибудь маслоотделитель. Вариантов существует миллион. Есть совсем недорогие решения типа воздушного фильтра от жигулей, есть дорогие фабричные девайсы.  Многие делают самодельные штуки. Этот вопрос подробно описан в своих темах, посвящённых картерным газам на изношенных двигателях.

Тут про две заглушки

спасибо огромное за советы по поводу износа колец в первых 3 горшках 29 а в  4   26  тоже сказали готовься к капиталке на холостом ходу щуп вытаскиваю масло слегка брызжет и ни чего не могу с расходом поделать  на трассе 12 по городу в среднем 16 а зимой...........

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчёт расхода сильно не парься.  Много копий сломано насчёт нормального расхода для 2,5
Но в реальности мало кому удаётся выйти из цифр 10-11 трасса и 13-14 город
Дело в том что, чтобы достичь цифры  9 трасса и 12 город - нужно слишком много условий соблюсти и денег потратить.
Нужно всю топливную, ТНВД и форсунки на стенде настроить.  Причём настроить грамотно, а для этого нужен грамотный специалист (а не рвач жадный до денег).  Так вот, есть удастся найти хорошего специалиста ,то он скажет (и будет прав), что вся топливная изношена в хлам и требуется дорогостоящий ремонт или замена многих запчастей.

Я сейчас у себя успокоился на цифрах 11,5 трасса и 15 город летом  (но при том, что стал ездить напористо и агрессивно так как машина позволяет это делать. При желании, я мог бы ездить поспокойнее и было бы 11 - 14). Привожу летние цифры. Зимой по городу близко к 17 (езда напористая).  Эх, да что там скромничать...  и до 20 доходит если  с прогревами.  

Изменено пользователем Урюпа

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 У меня чуть побольше выходит по расходу, но я и топчу много по грунтам и по городу. По трассе даже не знаю свой расход, толком не проверял.

Зимой бывает и за 20 перевалит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я заметил, что на бездорожье (глубокий рыхлый снег, глубокий песок, овраги вверх-вниз, колея и жидкая грязь тем более) расход совсем дикий получается. Если по снегу глубокому (по целине) полчаса поездить на пониженной передаче, то четверти бака - как не бывало. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, Урюпа сказал:

Я заметил, что на бездорожье (глубокий рыхлый снег, глубокий песок, овраги вверх-вниз, колея и жидкая грязь тем более) расход совсем дикий получается. Если по снегу глубокому (по целине) полчаса поездить на пониженной передаче, то четверти бака - как не бывало. 

вечер добрый  мне тут подсказали что можно углом опережения зажигания поиграть и посмотреть расход  чел божиться что помогло только сказал один минус машина потупей стала в плане разгона и тяги как то так

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

УОЗ очень заметно влияет на поведение машины и расход в том числе. Я себе сделал максимально раннее зажигание. Летом машина приятно быстро разгоняется, обороты взлетают вверх (чутко реагирует на газ). Возможно, что для экономии топлива не нужен такой ранний УОЗ, но блин, ездить так намного интереснее!

А вот зимой в холод в этом случае могут быть проблемы, т.к. автоматический корректор в ТНВД ещё сильнее опережает зажигание когда топливо холодное (есть датчик температуры солярки в ТНВД).  Зимой я меняю угол опережения в сторону позднего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Урюпа сказал:

УОЗ очень заметно влияет на поведение машины и расход в том числе. Я себе сделал максимально раннее зажигание. Летом машина приятно быстро разгоняется, обороты взлетают вверх (чутко реагирует на газ). Возможно, что для экономии топлива не нужен такой ранний УОЗ, но блин, ездить так намного интереснее!

А вот зимой в холод в этом случае могут быть проблемы, т.к. автоматический корректор в ТНВД ещё сильнее опережает зажигание когда топливо холодное (есть датчик температуры солярки в ТНВД).  Зимой я меняю угол опережения в сторону позднего.

стесняюсь спросить меняете сами

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 часов назад, derzverg сказал:

стесняюсь спросить меняете сами

Да, научился сам.  Где в какой-то теме я писал об этом.  Делаю на глазок и на слух.  Чемоданчик с инструментом всегда лежит в багажнике и можно при необходимости всегда вернуть положение корпуса ТНВД на место.

Есть некоторая сложность при откручивании дальней гайки на 12 которая находится между ТНВД и блоком цилиндров двигателя. Нужна головка и пара удлинителей (одного недостаточно по длине). В моём случае ещё мешает болт с клапаном обратки, но если длины удлинителей хватит, то можно не снимать этот клапан обратки.
Ближняя гайка на 12 легкодоступна. Ещё есть два болта внизу (то ли на 13 то ли тоже на 12). Они крепят корпус ТНВД к мет. кронштейну.  Отпустив на несколько оборотов две гайки и два болта (нижние болты я вынимаю совсем, чтобы не мешали крутить корпус),  Можно заводить двигатель и крутить (перемещать) двумя руками весь корпус ТНВД целиком либо в сторону двигателя (по часовой стрелке - делается более раннее зажигание) либо в сторону левого крыла (против часовой стрелки - делается более позднее зажигание).  Предварительно нужно не забыть сделать метку фломастером на шейке ТНВД и корпусе к которому он крепится. Потом по этой метке можно вернуть первоначальную установку. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Урюпа сказал:

Да, научился сам.  Где в какой-то теме я писал об этом.  Делаю на глазок и на слух.  Чемоданчик с инструментом всегда лежит в багажнике и можно при необходимости всегда вернуть положение корпуса ТНВД на место.

Есть некоторая сложность при откручивании дальней гайки на 12 которая находится между ТНВД и блоком цилиндров двигателя. Нужна головка и пара удлинителей (одного недостаточно по длине). В моём случае ещё мешает болт с клапаном обратки, но если длины удлинителей хватит, то можно не снимать этот клапан обратки.
Ближняя гайка на 12 легкодоступна. Ещё есть два болта внизу (то ли на 13 то ли тоже на 12). Они крепят корпус ТНВД к мет. кронштейну.  Отпустив на несколько оборотов две гайки и два болта (нижние болты я вынимаю совсем, чтобы не мешали крутить корпус),  Можно заводить двигатель и крутить (перемещать) двумя руками весь корпус ТНВД целиком либо в сторону двигателя (по часовой стрелке - делается более раннее зажигание) либо в сторону левого крыла (против часовой стрелки - делается более позднее зажигание).  Предварительно нужно не забыть сделать метку фломастером на шейке ТНВД и корпусе к которому он крепится. Потом по этой метке можно вернуть первоначальную установку. 

 

блин попробовать что ли я там сильно не накасячу ? в случае чего

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти