Урюпа

Как ни странно, бывает, оказывается, что два "паука" на приборке могут влиять на 4-ую передачу. Но, в любом случае, первым делом нужно разобраться с электрикой раздатки. Сразу лезть в коробку и её мозги не нужно. Некоторые пишут, что даже наличие мелких светодиодов (не в фарах, а в фонарях заднего хода и фонарях освещения номера) может влиять на работу акпп. То есть, желательно убрать все мелкие свотодиоды и поставить старые добрые галогенки. П.С. у меня в машине нет ни одной светодиодной лампочки и поэтому, многие проблемы мне не знакомы.

Тут нужно отделить мух от котлет. То, что не включается передний мост - это типичная, распространённая ситуация. Два "паука" горят на приборке - это ЭБУ раздатки (не Акпп!) сигнализирует о какой то неполадке по электрической части. Это нужно к электрику и диагносту со сканером. Очень часто отгнивают провода в проводке. Или коротят от влажности (пробой изоляции). Но, кроме этого ещё могут быть проблемы с вакуумом, с эл.магнитными клапанами переключения вакуума и самой "лягухой", актуатором включения пер. моста. Никто здесь тебе не поможет. Все разбежались давно. Нужно самому листать изучать старые записи. Все проблемы здесь обсуждались по-многу раз. И хорошо, что это не чат, а форум (архив сохраняется и архив ранжирован по темам). Про четвёртую передачу акпп отдельная история. А кнопка Овердрава нажата или отжата? На панели значок не горит?

Не хотелось бы, чтобы было так, но: как вам такой вариант, что колено заклинило уже из-за недостатка давления масла (масляного голодания). Поэтому и стартер не может его прокрутить. Ну, а масло вытекло скорее всего всё же из масляного радиатора. Это такая стрёмная штука. Я его у себя ликвидировал. Задолбал он течь постоянно.

47000H1030 ставилась на машины выпуском до марта 2005 года. 47000H1031 ставилась с марта 2005 по сентябрь 2006. А уж в чём разница у них я не знаю. П.С. офф Бывал в Боровичах три раза. Каждый раз ещё в кемпинге на Мсте (У порога "Бели")

Я у себя штангельциркулем намерял диаметр трубы интеркулера ближней к турбине = 45мм. Вопрос: как так получилось у кого-то 48мм?

Такое впечатление, что больше 20-ти лет этот девайс не служит. Требует замены.

Неисправность потенциометра очень хорошо диагностируется с помощью мини-сканера ELM327. В смартфоне в программке есть виджет: "Процент нажатия педали акселератора". Смотришь и если видишь, что процент меняется сам по себе (ты сам не жмёшь на педаль), то вот тебе и причина, кто газует сам по себе. И в обратную сторону: если обороты меняются (плавают сильно), но при этом, процент нажатия акселератора стоит на месте (не меняется), то тогда уже причину нужно искать где-то в другом месте.

Подобные случаи последнее время бывали часто и тут на форуме и в других чатах. Самая первая причина - это потенциометр (переменный резистор) электронной педали газа. Мандула такая под капотом рядом с топливным фильтром. Для начала нужно проверить провода и фишку этой штуки, но от старости скорее всего стёрлись потрохи внутри маленькой чёрненькой коробочки внутри этой мандулы. Коробочка залита эпоксидкой (неразборная).

По-моему тут всё предельно очевидно. Новый ролик и новый ремень ГРМ. Где-то либо гайка не затянута, либо ролик сам бракованный. Фазы ГРМ сбились. Нужно заново смотреть метки ГРМ, ремень и ролик.

Ну, на ум приходит только клапан отсечки топлива. Это когда глушим двигатель, клапан перекрывает подачу топлива в ТНВД.

У нас нет подкачивающего насоса в топливной линии. При замене топливного фильтра или любого вмешательства в топливную магистраль, топливо уходит в бак. Чтобы завести мотор нужно ИСПРАВНОЙ ручной подкачкой на топливном фильтре накачать топливо из бака до насоса. При этом, ещё и нужно выпускать воздух. Качать иногда приходится долго, аж рука болеть начинает. Даже при исправной "лягушке" (ручной подкачке) стартером накачать проблематично, т.к. нужно выпускать воздух. При этом плунжер трётся на сухую, что очень плохо. А если лягушка травит воздух (негерметична), то накачать стартером абсолютно невозможно. Машина простояла год и если лягушка травит воздух, то топливо однозначно ушло всё в бак. Т.е. в трубках от бака до топливного фильтра и соответственно до входа в ТНВД сухо, нет соляры, а есть только воздух.

Честно говоря, немного странные симптомы. Что-то мне подсказывает, что тут есть какой-то подвох. Всё нормализуется после прогрева. А не может ли быть, что неисправность не в самом датчике, а в разъёмах и проводах (проводке) от датчика до ТНВД. Я бы тщательно проинспектировал место входа жгута от датчика в насос.

Дружище, ты потом отпишись обязательно, в чём была причина. А то, поэтому никто и не реагирует на просьбы о помощи, потому что человек написал и пропал. Неуважение получается к людям.

Желаю, чтобы этого не случилось у тебя. Я описываю свои случаи (два раза). Один в 2015 году второй в 2021 году. На полном ходу пропала тяга и двигатель сильно троит. Машина движется на трёх цилиндрах. Если снять клапанную крышку видно, что треснула ось рокеров и клапана одного из цилиндров не закрываются плотно. Ремонт при наличии запчастей занимает полдня.

Черкни свой Ватсап мне. Наши (бывшие форумчане здешние) коллеги посоветуют в чате. Есть на севере Москвы и на Юге.

Ну, самое первое, что бывает - это, трубки и шланги от АКПП на масляный радиатор. Вторая экзотическая ситуация может быть из-за слишком большого количества жидкости АТФ в коробке. Её может выдавливать и через щуп и через сапуны. Умеешь правильно измерять по щупу уровень АТФ масла ? На холодную и на горячую совсем разный уровень на щупе должен быть. А "горячей" коробка станет только если проехать минут 5-10 со скоростью более 90км/ч, а лучше 100+

На всякий случай уточню: "регулировка момента впрыска" в книжке называется "регулировка цикловой подачи". То есть, я это и имел в виду. Резистор корректирующий (регулирующий) цикловую подачу. УОЗ - угол опережения зажигания, в книжке называется: "Угол опережения впрыска". Это одно и то же.

В ТНВД с электронным управлением множество разных датчиков, клапанов и регуляторов управляемых ЭБУ. ЭБУ считывает показания температуры топлива, антифриза, масла и т.д. и т.п. По этим данным происходит автоматическая коррекция УОЗ и оборотов ХХ (может и ещё чего там автоматически корректируется). Но всё это правильно работает при условии правильно выставленных механических настройках момента впрыска и грубой регулировки УОЗ. Не даром, по феншую ТНВД настраивается на стенде. Пример: грубая механическая регулировка момента впрыска это - сдвигание крышки позиционера лёгкими ударами рук из плеч. А подбором номинала резистора осуществляется точная конечная регулировка.

Истинные обороты показывает мини-сканер (ну, или любой другой сканер). Тахометр у пожилой машины может подвирать. Есть у тебя Блютус сканер OBD II ? Лучше ранних версий (не 2,0) Ну, а так, вообще, обороты ХХ регулируются при регулировке момента впрыска и УОЗ (угла опережения зажигания). На форуме можно найти как это делается в гаражных условиях.

Ну, когда уже я увидел пузыри в расширительном бачке, тогда только до меня дошло почему полтора года приходилось подливать антифриз и верхний патрубок был мягкий. И кстати, на последней стадии всей этой истории перестал всасываться антифриз из бачка внутрь радиатора при остывании за ночь. То есть я подливал жижу прямо в радиатор. Когда позвонил в автосервис, они сказали что нужно молится, чтобы была только прокладка пробита, а ГБЦ цела и не покороблена. Когда вскрыли голову, обнаружили маленькую дырочку в районе крайнего цилиндра (то ли первого, то ли четвёртого уже не помню). Поставили новую прокладку. Так сейчас езжу. Не греется. Уровень антифриза стоит на месте. При остывании мотора из бачка всасывается обратно в радиатор.

Ну, в первую очередь, конечно, нужно исключить влияние колёс. Даже с хорошей резиной если сам диск кривой, балансируй не балансируй, будет вибрация. Я года два/три назад столкнулся у себя с непонятной вибрацией, но на разных скоростях. Мне помогла замена крестовин. НО, вместе с крестовинами мне заменили ещё сайлентблоки задних рычагов. Дык вот, я колёса исключил когда поставил летние колёса (комплект на дисках) вместо зимних.

Я тоже склоняюсь к прокладке ГБЦ. Когда дырочка (трещина) мизерная, то пузырей нет и кипит редко, когда совпадут несколько разных условий. Я писал недавно как я полтора года ездил подливая постоянно антифриз в бачок. Крышку радиатора менял и всё такое. В итоге, всё же пошли пузыри и нашли дырочку в прокладке.

ОФФ Я позапрошлым летом неделю чинился в Чехове. Ехал в отпуск в Волгоградскую область и на трассе М2 у меня обломился болт коленвала и часть болта с резьбой осталась внутри коленвала. Ночью я на эвакуаторе приехал в Чехов и с утра стал обзванивать все автосервисы. Многие сразу шарахались от дизеля, типо с дизелями не работаем совсем. Удалось найти два сервиса, которые согласились. На галстуке притащили меня к тем кто ближе был. Машину оставил, а сам уехал на электричках в Зеленоград.

У меня такое было но на двигателе 2,5. В моём случае, как сказали сервисмены: "Через выпускной клапан стреляет во впуск". То есть, по разным причинам, когда уже начинает открываться впускной клапан на каком-то одном цилиндре, вЫпускной клапан ещё не закрылся до конца. Либо он (выпускной) вообще не плотно закрывается. На 2,5 восьмиклапанном, у нас между стержнем клапана и рокером какие-то пластмассовые хреновинки имеются. они держат какую-то тарелочку металлическую. Короче говоря, эти хлипкие пластмасски могут иногда ломаться и рокер не прижимает плотно седло клапана. Не знаю, на 2.9 есть гидрокомпенсаторы?

Только сейчас мне в голову пришла мысль. В таких случаях чаще всего оказывается виновата электронная педаль газа. То есть, сам потенциометр под капотом рядом с топливным фильтром (переменный резистор). Когда он не исправен, он сам и газует на определённых оборотах и зависает и рывками может газовать. Как его проверить я писал когда-то здесь на форуме. Если найду скину ссылку на тот топик.