петр владимирович

Еще такой момент при прорыве газов в систему охлаждения антифриз очень быстро меняет цвет, даже если залит свежий.Уменя из красно-малинового стал очень быстро буро-коричнивым учитывая то ,что до этого система промывалась.

Не хочу растраивать но если антифриз загоняет в расширительный бачок то скорее всего пробой прокладки или хуже трещина в ГБЦ.Проверенно на своем опыте.Патрубки особенно на горячей должны становится дубовые.Потому то предыдущий хозяин и поменял патрубки,что их наверное порвало.А то,что с открытием пробки начинает нормально греть так это из за того ,что стравливается воздушная пробка и на время востанавливается нормальная циркуляция.Возможно бывший хозяин знал эту беду потому то и скинул машину.Я на своей тоже поменял помпу, термостат,промыл систему,результат нулевой в игоге поднял ГБЦ отдал на опресовку оказалось две трещины между 2м и 3м цилиндрами.Положительное в моем случае то,что теперь для меня снять и поставить ГБЦ абсолютно не составляет труда хотя первый раз всегда страшновато,но как говорится :глаза боятся руки делают.Пришлось учится самому потому,что прозвонил несколько станций узнал,заряжают только за работу 700$ мотивируя тем,что сложная работа.А на самом деле ничего там сложного нет.Крутить конечно многовато а так двигатель как двигатель ничего нового .

Кстати мне самому предстоит бороться с аналогичной проблемой.Печка греет, но не достаточно ,нужно менять радиатор а не хочется.У нас за бортом +5 и дождь вот никак и не соберусь с духом.Цена вопроса 61$ это в оригинале ну и день работы.

ВСЕ ПРАВИЛЬНО НЕ НУЖНО ГНАТЬ ЛОШАДЕЙ А ДЕЛАТЬ ВСЕ НЕ СПЕША И ПОЭТАПНО ТОГДА И БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Когда у меня была трещина в ГБЦ то 1.машина перегревалась 2.антифриз загоняло в расширительный бачок 3. рукой не возможно было подержать у выхлопной (обжигало паром).хотя визуально пара не видно.4.пака не выгоняло антифриз печка жарила как в моем старом мерине.Отсюда делаем вывод,что или забиты трубки радиатора печки и на малых оборотах не хватает производительности помпы для нормальной циркуляции и как следствие воздушная пробка или подсос воздуха ну может еще плохая производительность самой помпы.

Согласен,что печка завоздушится при пробое прокладки или трещины в ГБЦ но в таком случае антифриз будет загонять в расширительный бачок и обязательно будут идти пузыри в бачке,особенно на горячей машине.

Если в расширительном нет пузырей то это хорошо значит проблема намного проще. Не нужно будет поднимать ГБЦ.Посморите может где нибудь есть подсос типа негерметичное соединение.Да и если замена помпы или тем более пробки то это не сложно и не накладно.А то что при перегазовке начинает поступать теплый воздух говорит о наличии воздушной пробки. Для начала поставте новую пробку на 0.9 бар стоит она недорого.Помпа у нас в Минске примерно 40-50$ зависит от производителя.Помпа идет в комплекте с прокладкой,заменить ее не сложно. Да еще забыл сказать может быть засорен радиатор печки и если ее менять то это большой геморой.Попробуйте бюджетный вариант тоесть купите ликвимолевскую промывку для систем охлождения погоняйте.слейте промойте дистилированной водой и заливайте новый антифриз.И можно попробовать еще промыть радиатор печки горячей водой под давлением.Снимаются под капотом шланги которые идут на печку и моется в сторону противоположную циркуляци.

Я толком не понял откуда пузыри?Если в расширительном при закрытой пробке то однозначно или прокладка или трещина в ГБЦ .А если через заливную горловину то при открытой пробке это не мудрено потому,что система должна быть герметичной.

Вот видите сколько напрастной работы сделал из за двух проводков. Если бы я в тот же день не разбирал машину то конечно сразу поехал бы на сканер а так подумал,что что то неправильно собрал.Хотя там и путать нечего все ставится только по своим местам ну можно еще по невнимательности поставить не той стороной вал рокеров тогда не совпадут отверствия под смазку и будет клин распредвала.А больше путать нечего.

Столкнулся я как то с проблемой .Услышал я,что начали цокать компенсаторы они создают характерный звук так,что спутать с каким нибудь другим трудно. Решил заменить так как имелся второй комплект правда бэушныш.Погода хорошая, время позволяло, короче говоря разобрал выяснилось,что умерли два на выпуске.Из старых выбрал ,что было получше закачал,все собрал завожу не мотор а сказка.В тот же день мне нужно было поздним вечером сьездить по делам. Движение было не интенсивное а я иногда люблю притопить влетаю на скорости на круговое движение и тут моя машина затроила, запердела не тянет ну думаю старый хрен,что то не так сделал. Доковылял потихоньку до дома на утро в гараж разбираю,ремень по меткам компенсаторы в норме не могу понять куда еще лезть . Ставлю форсунки не надевая клапанной сына за руль заводит работает чисто не троит правда только на холстых а то потом от масла не отмоешся.Снова все собираю на место,завожу, троит, чудеса.На мое счастье рядом с гаражом СТО отправил сына узнал,что есть сканер и можно почитать нашу машину.Потихоньку доехал не ставил ни интеркулер ни расходомер не подключал.Вышел парень подключил сканер и читает себе под нос датчик расхода воздуха потом еще что то бубнит потом слышу неустойчивый сигнал четвертой форсунки.Ну у меня сразу отлегло на душе с этим я справлюсь потом слышу машина заработала ровно вот счастье то.Итог перемыкались два проводка на фишке которая на форсунку заизолировали все не мотор а песня.Из всего вышесказанного делаем вывод,что при любой проблеме сначала правильный сканер а уж потом все остальное.

Взаимно.С наступающим!!!

В минске отдавал за подшипники 20$.сколько это будет в российских посчитайте сами.За обгонную муфту тоже 20$.час работы на замену муфты 1.5 на подшипники под капотом тишина не скрипит не пищит зазядка 14.3

Ну и правильно сделал не нужно добивать до ручки.Машина у меня 2002года пробег 375000тысяч. Плюнь ты на этот каталог и на продовца стоит обыкновенный шариковый подшипник 203 закрытый с двух сторон поэтому и номер 6203.Ресурса сцепления подсказать не могу, менял первый раз а сколько на нем проехал бывший хозяин не известно. Хотя судя по состоянию предпологаю,что его вообще не меняли.Стояло LUK на заводе вроде тоже ставили такое.Я проехал после покупки 65000.

Обгонная муфта стоит 20$ в оригинале INA. При наличии спец ключа меняется за 1 час.А менять нужно обязательно, может порвать ремень да и роликам быстро придет кирдык.

Нет не авиация,радиотехнические войска учебка в Ельце.

1976-1978 Архангельск-56 ЮЯ Короче говоря о.Новая Земля 35й РТБ (радио технический батальон) "Ромашка" оператор АПН (аппаратура приборного наведения) наводил истребители.

Да я думаю,что все подойдет с этим проблем не должно быть.Да вот еще забыл сказать может кому пригодится. Я снимал коробку вместе с раздаткой и передним карданом (не смогли сбить от раздатки) .Нужна гидравлическая стойка и домкрат на колесах. Отсоединял фишки на раздатке провод который идет по верху коробки на соленоиды не трогал длинны хватает чтобы отодвинуть коробку и не порвать. Рабочий цилиндр сцепления откручивал и в сторону все болты по периметру, балку, подушку коробки и все можно отодвигать коробку пока первичный вал не будет мешать и раздатка не упрется в балку. Затем приподымаю и стойкой и домкратом выше чтобы раздатка смогла пройти еще немного назад над балкой и все,места вполне хватает чтобы раскручивать корзину.Может у кого другая технология но я уже старый стал и ленивый и потому лишний раз рвать пуп не хочется.С разборкой и сборкой времени 4часа.Про разборку в салоне не пишу на форумах есть описание с фотографиями.Конечно нужен помощник а лучше два.

Маховик простой у меня 2.9 150 лошадей.

Месяц назад поменял сцепление брал LUK за 260$ подобрали по VIN стало без проблем. И еще купите подшипник маховика он не идет в комплекте.6203 цена 5$. Старый был заклинивший.Сцепление SACHS конечно лучше но здесь дело вкуса и кошелька.Да еще если уж снимается сцепление то есть смысл посмотреть сальник коленвала открутить маховик не сложно,многогранная голова на 17 да и подшипник менять на снятом маховике удобней.

И я говорю,что только комплектацией. Лучше с болтом а старый в запас, потому как после предыдущего хозяина я не смог открутить (были слизаны грани)пришлось резать болгаркой вместе со старым роликом. А нового болта на авторынке не нашли, пришлось ехать на разборку спасибо там мне нашли и подарили.

Отличия у роликов только в компектации.На натяжитель идет голый а на паразит с болтом и шайбой да еще от разных производителей немного отличаются размером.Характеристики такие 76х22х17или может быть 76.3х22.2х17.и у некоторых производителей они идут с втулками.Я у себя просто подложил шайбу по диаметру внутренней обоймы чтобы не зажимало ролик и пока проблем нет.

Да если бы была плохая резьба я бы вас не беспокоил ,такие проблемы я могу решить и сам слава богу руки не из жо..растут.Вы поймите,что стрелка не просто самопроизвольно возвращается при затянутом центральном болте а не доходит до сектора и если тянеш дальше просто сбрасывается в исходное положение.Тоесть гоняю ее по кругу.

Согласен у оптимала плохая репутация но,что сейчас хорошего качества даже INA мейден чайна.

Понятно,будем искать.Поменяю еще раз все ролики кроме натяжителя, ему всего две недели и поменяю болт на натяжителе на новый.

Понятно,теперь будем знать. Я с этим сталкивался первый раз и потому не смог конкретно описать.