петр владимирович

Все верно,просто уже распаянные стоят немного дороже.У меня уже проводка возле фишек была очень дубовая.Я вымерял длинну ,что бы лишнего не было и стыковал недалеко от большой фишки.Запаивал и на термоусадку.Уже скоро будет год и еще не разу не пришлось туда лазить.

Прошу прощения склероз проклятый,спросил у сына он говорит,что я забыл.Оказавается не 5$ а 15$за десять штук.Видно праздники мне мозги прилично подсушили.

Блин,зашол на Али ради интереса посмотреть какие сейчас цены и был неприятно удивлен.Китайса прилично поднял цены,только теперь есть один плюс,что можно купить 1.2.5.10.итд.Когда я заказывал то минимальная партия была 10шт.Но зато сейчас цена в три раза выше.Жаль не могу посмотреть у какого поставщика я заказывал,потому как заказ делал не со своего компа.

Дмитрий привет. Писал просто коннектор для форсунок делфи и он выбрасывает кучу всяких предложений .Смотрел по картинке какие наши и заказывал.Нашол с запаянными проводками мин.партия 10шт.и стоили где то около 5$.Проводочки китайские правда немного жестковаты,но ничего страшного запаялись нормально.И еще на самих фишках пришлось снять резиновые колечки потому как наверное они толстоваты и не защелкивалась фишка,а без них все защелкнулось и сидят довольно плотно.

Лезь под машину и смотри проводку и фишки в районе раздатки весь жгут пристегну к раме.У меня был переломан провод возле самой фишки и визуально не было видно потому как изоляция была целая,пока каждый проводок не прощупал то и не мог найти.Может просто окислился контакт,это у наших машин больное место.

Прошу прощения,что сразу не написал,все таки праздники....Можно и без мастера вычислить плохо работающую форсунку.Снимаеш интеркулер и на заведенной машине по очереди снимаеш фишки с форсунок.Если работа движка изменяется значит форса работает если изменений нет значит эта.А вообще сканер должен показать какая именно форсунка не работает или же не устойчивый сигнал.Один раз у меня было,что при резком повороте машина затроила,тяга пропала,ну думаю кирдык и это случилось ночью в центре Минска.Кое как доковылял до дома, утром снял интеркулер и проделал те монипуляции о которых я писал выше.Вычислил какая форса не работает,снимаю с нее коннектор и вижу,что один проводок просто переломился умудрился припаять его и все заработало как надо.А пошлым летом заказал на Али новые коннекторы с проводками и заменил все,теперь с этим проблем нет.Можно было и купить косу в сборе,но стоит она в Минске под заказ 47$,а бу.30$.Честно говоря меня жаба задушила отдавать за пять фишек с проводами такие деньги.В общем дерзай и не бойся ты дизелей,они надежнее бензинок.

Приходилось сталкиваться.Проблему решил заменой одной форсунки,точнее другим корпусом с электромагнитным клапаном.Потому как мультипликатор и распылитель у меня были новые.По твоим ошибкам он показывает,что нет цепи в 3й форсунке.Но причина может быть не в самой форсунке ,а коннекторе или же просто плохой контакт где то от ЭБУ до форсунки.По идее машину должно колбасить и на 5й больше чем 90 не разгониш.

Не обманул тебя мастер,проблема действительно в форсунках.

Советую пока снята голова поменять кольца на теплообменнике.Сейчас туда хороший доступ,а если потом погонит масло в систему охлаждения,то придется снова снимать всасывающий коллектор,иначе добраться до него очень проблематично.

Нечего здесь сравнивать,головы идентичны,просто на одном фото голова новая или шлифованная,а твоя голова уже продавленная.Когда мне шлифовали ,то даже немножко теронули некоторые клапана,потому как немного выступали за плоскость.Голова должна выглядеть как на маленьком фото.

Так у нас же движки одинаковые. Я на свою ставил от Карнивала.

Ну тогда все понятно.Только возникает вопрос, почему так подрало постели распредвалов? Возможно до тебя уже кто то снимал голову и при сборке не пролил хорошо маслом не постели не крышки.Потому, что пока насос создаст давление в системе, успевает все подрать нахрен,может даже заклинить.Будеш собирать новую,то масла не жалей, нужно пролить все основательно.

А чем старая голова тебя не устраивает? Новая приличных денег стоит.Ну а если позволяют финансы,то лучше покупать в сборе с клапанами,распредвалами итд...Выложи фотки,всем будет интересно посмотреть.Может кто дельный совет даст.В Москве такая голова стоит 28700

Ну раз уж начал капиталить,то есть смысл и гильзы поменять,благо они не запрессованы и достаются от руки.Не забудь,что голову потом обязательно на шлифовку и опрессовку сделать не помешает.Ставь новые болты ,новые сальники, маслосьемные колпачки, итд...Клапана притереть и ревизию гидрокомпенсаторов сделать.Возможно их просто нужно закачать.В свое время мне пришлось самому выполнять все эти процедуры,зато сейчас не страшно,могу разобрать и собрать за пару дней.

Тогда нужно читать машину другим сканером.Менять датчики на новые путем тыка дело не благодарное и очень накладное.Если мне не изменяет память то ДМРВ в Минске я брал за 95$.Для начала нужно точно диагностировать проблему,а уж потом менять.Не могут разные сканеры диагностировать датчик которого у нас нет,возможно он определяет датчик давления топлива как барометрический.

Что такое баррометрический датчик я не знаю,сколько машину не читал таких датчиков сканер не показывал. Возможно не корректно работает датчик детонации. Его показания влияют на расход.Лично у меня расход такой: трасса 8 город 10-11литров.Попробуй взять датчик у донора и тогда можно сравнить.

Снимал один без ямы.Сложностей особых нет,нужно только предварительно очистить щеткой резьбы и залить вэдэшкой гайки.Топлива в баке должно быть минимально,а то придавит нафик.Так же залей вэдэшкой хомуты на патрубках.Соединяются они в районе заднего моста.Сначала срываеш все гайки,затем сначала откручиваеш заднюю часть,потом правую переднюю и последней откручиваеш левую переднюю гайку,потому как к ней самый лучший доступ.Предварительно подсунь какой нибудь рычаг под защиту и потихоньку опускай.Поставить новую одному не получится,нужен помощник.Если ничего не заламаеш то сам процесс не сложный.

Возможно просто масса плохая,вот он и чудит как ему вздумается. Советую обратится к автоэлектрику, пусть он репу чешет.

Пыльники отдельно не продаются. Да и шаровые стоят не дорого.У нас в Минске можно купить примерно за 16$ фирмы СТR.

Проверь на другом сканере и вообще почему ты сразу начал менять насос,форсунки,датчики.Машину читал до всех этих манипуляций? На ходу машина может заглохнуть,если кончается топливо или подсасывает воздух, проскакивает ремень ГРМ на несколько зубов.Даже если один из датчиков накрывается то машина не заглохнет,просто потом не возможно завести. Я в чудеса не верю,должен сканер показать ошибку.Метки на ГРМ правильно выставил?

Трубка Вентури стоит на насосе,к ней подходят трубка с обратки форсунок и второй отвод идет на фильтр.Крепится одним болтиком к корпусу насоса.Только смотри снимай аккуратно,потому как трубка пластиковая и можно сломать.Для начала снимаеш трубки,откручиваеш болтик и начинаеш вытаскивать немного проворачивая в разные стороны,Проворачивается она в определенном секторе,так как упирается штуцером в корпус насоса.Лично я бы для начала полностью снял бы всю обратку от насоса до форсунок,купил бы кусок шланга обратки и поменял бы на новые все маленькие шланги от форсунки до пластиковой трубки.Да и визуальный осмотр всей обратки не будет лишним.Потому как в твоей ситуации ясно одно,что появляется излишнее давление в обратке,а это говорит о том,что нет свободного слива соляры.Где то есть препятствие для слива.Устройство груши ты наверное можеш найти только на какой нибудь схеме,да там и смотреть то нечего.В одном из штуцеров вмонтирован перепускной клапан и все.Вот так выглядит трубка Вентури.

Скорее всего создается излишнее давление в обратке,потому и срывает шланги.Я думаю,что нужно снять и проверить трубку Вентури,он же редукционный клапан,возможно его чем то забило.И второй вариант,это сам топливный фильтр,если конечно ты не пустил обратку прямо в бак.Других причин я не вижу.

Скажем так,что даже если соляра попала на контакты,то на работу сцепления это не повлияло бы.Даже если бы соляра попала на диск сцепления,то после первой же пробуксовки она бы высохла,потому как температура при пробуксовке очень высокая.Скорее всего просто устал диск сцепления и просит замены.У меня однажды на рыбалке случилось что то похожее,а домой до Минска более 300верст. Но ничего,спасибо таракану до дома он меня довез,были проблемы при обгоне,когда давиш резко на газ то начинал сильно пробуксовывать и приходилось немного отпускать газ и набирать более плавно.Потом анализируя ситуацию,я понял,что сцепление я добил буксируя приличный старый поваленный дуб,потому как была проблема с дровами и мне пришлось тащить его метров 150.

Посмотри на шлангах,возле клапан -соленоидов стоит клапанок на подобие как на омывателях.Вот если он забился всякой гадостью.то передок не включиш.Или же попробуй подключать на прямую от вакумного насоса,если шток на актуаторе двигается,то должен включаться.

Сегодня снял тнвд,визуально косяков не обнаружил.Самое главное стружки нет,ролики в башмаках вращаются леко,насос подкачки в норме, потертостей не обнаружил,отсюда вытекает вопрос; почему насос подкачки не справляется с подачей топлива и после фильтра гонит воздух даже с эл. насосом.Должен же где то стоять клапан,иначе как насос может создать давление в 6 бар.Может кто подскажет где собака зарыта и как ее откопать.С таким воздухом ездить нельзя,иначе похороню насос,а это очень большие деньги.И может кто подскажет,как устроен редукционный клапан?