ColonelU

Да, вот еще что Глянь на электрические разъемы у раздатки: Разъем М26 - моторчик раздатки, М27 - датчик скорости, четвертый штырек в нем управляет катушкой. Возможно, ты их оба отключал?

Здорово, JX ! Похоже, ты какие-то другие схемы разглядывал... Это же вершина корейской (вру, некорейской) мысли - постоянный полный привод. Нету там никаких прибамбасов на переднем мосту, он всегда жестко крутится и крутит ведомый вал раздатки (и наоборот). Они (прибамбасы) есть у другой, неавтоматической раздатки (ЕСТ) . Это пневмоклапан отключения переднего моста - CADS. А у тебя этой штуки нету, а есть только моторчик снаружи раздатки и электромагнитная катушка внутри корпуса раздатки. Ну, и пакет фрикционных дисков, сцепление так сказать. Без этого пакета ТОД не мог бы рулить соотношением моментов на осях.

Превед, JX ! Щас мы и без Левы во всем разберемся. Твои наблюдения довольно любопытны. Но дело в том, что моторчик на ТОДовской раздатке рулит понижайкой и вилка там нужна для того, чтобы нахлобучивать шестеренку пониженного ряда передач и вроде больше ни для чего. А муфта есть, конечно. Она состоит из электромагнитной катушки и пакета дисков. Может ты походу пошевелил провод к катушке? В любом случае без катушки никакого полного привода не будет. Дык так что цепь можешь покупать, конечно, но это точно не она.

Спасибо. На самом деле, у меня тоже иногда пощелкивает что-то, по мере прогревания вроде проходит. Надо бы слазить посмотреть, но по такой погоде даже думать об этом противно.

Дядь Лева, ну ты где? Ау! Хочется уже наконец детально обсудить раздатку ТОД.

Превед, Руслан ! Эта бешеная лямбда у тебя прямо на работающем двигателе была слышна? Ну, фольксвагены жгут... Правильно сделал, что от этой аудюхи избавился

Прости старик, но щелкающая деталь будет несколько дороже простого кардана Это была шутка. В общем, кардан при стоянке на холостых не вращается, поэтому ни щелкать, ни "шлицевать" там нечему. Пощелкивает скорее всего что-то в раздаточной коробке. Проверь еще, пропадает ли звук при выжатом сцеплении на всякий случай. Если пропадает, то тогда может и в самой коробке передач пощелкивать. Может быть, она так просит поскорее долить (сменить?) масло

Дядь Леша, превед ! Смысл регулировки там заключается не в том, чтобы насмерть затянуть червяка регулировочным болтом, а в том, чтобы люфт рулевого колеса был в пределах 50мм (по окружности руля), а лучше - 25мм. Перед проверкой надо поставить колеса прямо, убедиться в отсутствии люфтов рулевых тяг, а уж потом подтягивать регулировочный болт, поигрывая свободным ходом рулевого колеса. Как дожмешь до приемлемого люфта (не болта, а руля), контришь. Потом убеждаешься, что машиной все еще можно рулить руками. Если нельзя - материшься, отпускаешь регулировочный болт, ну и так далее. В общем, стандартного момента затяжки там нету.

Спасибо, братва ! Не ожидал такого внимания к своей занудливой персоне. Постараюсь выполнить полученные наказы. В общем, спасибо

Поздравляю, Алексей

Странно, мне почему-то казалось, что вариант с поперечинами удобнее. Хотя за два года релингами ни разу воспользоваться не пришлось.

Ну, иди сюда, дядь Лева, поговорим о наболевшем Повторяю, я не специалист по тодовским раздаткам. Но картинки тоже люблю разглядывать. Дык насколько я понял, катушка электромагнитная 47384 и сцепление многодисковое 47368 и образуют вместе электромагнитную муфту подключения полного привода. В зависимости от сигналов блока управления раздаткой катушка то прикусывает посильнее, то приотпускает сцепление, что собственно и позволяет рулить распределением момента между осями, которое в зависимости от условий меняется от 10/90 до 50/50. Еще бывает 0/100 (failsafe mode), возможно ты его и наблюдаешь. Но конечно может быть и простой износ сцепления, хотя до тебя я таких жалоб не слышал. А вот про цепь время от времени вопросы раздаются, так что можешь покупать на всякий случай, только главное не промахнуться с номером по каталогу. Судя по форумам, некоторые из наших коллег уже на эти грабли наступали (тодовская цепь бывает разной ширины, насколько я понял). А вообще с таким же вопросои можно походить еще по сорентовским форумам, у них ТОД из той же бочки разливают.

Да вроде ничего убийственного - классическое поведение заднеприводного автомобиля. Я пока после переднего привода не привык, при обгоне такие же фортели выкидывал с проворотом задних колес. А раздатка скорее всего ЕСТ-шная, передняя ось даже и не пытается крутить. Судя по задним фонарям, время от времени придерживает обычным тормозом, да и как передние колеса ручником удержишь. А насчет TОDа - дык передняя ось там не подключается при пробуксовке (она и так все время подключена), а блокируется, т.е. передает момент 50/50 и при этом обе оси крутят с одинаковыми угловыми скоростями.

При включении дует в ноги специально, чтобы посушить коврики. Так что это фича, а не баг. А вот датчик качества воздуха только на вид такой невзраный. Интересовался как-то его ценой, так больно кусается, ссабака, что-то вроде 15тыр оказался. Дык так что берегите его, пацаны...

Ну, там за полный привод отвечают две штуки - электромагнитная катушка в раздатке и вакуумный клапан на передней оси. Может, вакуум заедает? Это, кстати, легко проверить - передние колеса должны проворачивать или не проворачивать передний кардан. Да, и еще - а индикация полного привода на приборной панели загорается?

Ну, вообще-то должны быть метки на торсионе и на кронштейне, их надо совмещать. Необходимость пропускать зуб может возникнуть тогда, когда торсион устал. Но это ведь не про нас?

Да нет, ты все делаешь правильно. А вот в механизме подключения какие-то косяки. А что это был за подхват полного привода на понижайке, дернуло, что ли? Почему решил, что передняя ось на понижайке включилась?

Ну, по схеме получается, так, что если спереди электричество есть, а сзади - нету, то надо искать в самой розетке, либо землю после нее.

В мануале написано примерно так (это после сборки разобранных торсионов): 1. Закручивать гайку торсиона до тех пор, пока длина выступающей части болта (см. рисунок, размер А) не станет для левого торсиона 48 мм, для правого - 46 мм (дизель), или 51/47 - бензин. 2. Проверить расстояние от резинового отбойника до скобы - 20мм, при необходимости - подтянуть (отпустить).

Думаеццо, что это обман зрения. Если шкив наклонен - то чего ж ремень не улетает? Если шкив кривой - ремень уже давно должен был измочалиться и улететь.

Здравствуйте, коллеги ! Позволю себе кое-что добавить, может быть это поможет в решении проблемы. Схема электрическая: На пути электричества от аккумулятора до задней розетки есть три препятствия: 1. предохранитель 29 в блоке реле 2 2. реле Е123 там же 3. пара разъемов (EM05 и MR03) где-то в недрах багажника под палубой, искать лень Реле E123 выглядит вот так: Вообще-то картинки немного кривоватые в смысле разночтений, вероятно придется смотреть по месту.

Здорово, дядь Леша ! По мануалу должно быть 20, так что маленько перетянули.

Дядь Вова, превед! Посторонних звуков нормальный насос даже в крайних положениях издавать не должен. Но ты сильно не переживай, практически все кишки насоса можно купить на развес, по отдельности. Поэтому я и написал "потихоньку". Может быть он еще сто лет так прошамкает. А может и нет.

Думаеццо, что все же посторонних звуков эта кухня издавать не должна. Трудно крутить руль из-за недостаточной производительности насоса ГУР. Производительность недостаточна из-за износа или неисправности подшипников, пружинок, клапанов (пузырей ведь в бачке нету?). Я бы потихоньку начинал искать конторы по ремонту насосов, а то новый уж больно, сцуко, дорог. Дребезжит какая-то из этих железячек:

Дядь Игорь, привет ! Позволь все же обращаться на "ты", ибо все таракановоды братья. Ну, так вот, думаеццо, что поводов беспокоиться нету. Есть поводы ездить. В принципе, показаний сканера достаточно, особенно если RPS в порядке. А если еще и отрыжку топливного фильтра изучить, вообще хорошо.