ColonelU

Про буксировку пишут в руководстве пользователя. Машину с автоматом можно буксировать рылом вперед, все колеса на земле (чтобы крутились обе оси), при нейтральном положении коробки, со скоростью не более 50 км на расстояние не более 25 км. Перед буксировкой проверить уровень жидкости в коробке. Если уровень ниже отметки HOT, лучше ехать на эвакуаторе или долить масло. Ну а самому можно таскать что хочешь в пределах разумного.

Да, ты прав, дядь Игорь. Должен признаться, что я этим вопросом всерьез не интересовался. В конце 2003-го года, насколько я понял, произошли довольно обширные изменения в элементах конструкции двигателя, включая головку блока цилиндров, поршни, шатуны и т.п. Насколько серьезно они в действительности отличаются, сказать трудно. Также непонятно, стала ли мощность двигателя измеряться 120-ю киловаттами также в декабре 2003-го года. Просто затрубили об этом после рестайлинга. Хотя, по-видимому, эти десять киловатт достигнуты чисто электрическим способом, путем улучшайзинга прошивки блока управления двигателем. Может быть, цель была в улучшении конструкции, может в удешевлении производства, хрен его знает. Спасибо.

Слушайте, парни, а может быть у дядьки Baste обломился кусок возвратной пружинки (номер 2 на картинке), может, здесь собака порылась?

Здоров, дядь Басте! Твой пост меня заставил задуматься. Картинка есть только вот такая: Может, действительно по каким-то причинам в каком-то диапазоне оборотов "залипает" выжимной подшипник. Но тормозуху-то все равно надо было менять, правильно? Я у себя вилку пока не дергал.

Здравствуйте, Патриот 2. Сигнализация у большинства представляет иммобилайзер с приемной антенной в замке зажигания, чипом в ключе или брелоке, блоком управления иммобилайзером, а также центральный замок и сирена под капотом. Прямого смысла ставить дополнительную сигнализацию нет (в смысле угона), но если машина живет на улице, а вокруг шныряют востроглазые "пионеры", то почему бы и нет. Можно сразу и с функциоей турбо-таймера.

Обновленная версия J3 появилась в мае 2004-го года. Несколько изменены форсунки, ТНВД и настройки системы управления двигателем. На живучести это не сказалось никак.

Диагностический разъем для всех систем один, расположен под рулем: Колодка выглядит вот так: Диагностические коды коробки: Нужен сканер. Если его нет - замыкается на землю разъем L. При этом начнет моргать лампа температуры масла АКПП на панели приборов, показывая азбуклй морзе код (коды) ошибок с пятисекундными паузами. Примерно так:

Ну ты же взрослый человек, дядь Baste! С оборотами это никак связано быть не может. Тормозную жидкость можно заливать любую, дот-3 или 4. Декларируется их полная совместимость, как совецких, так и импортных. Ремкомплектов главного цилиндра сцепления в виде манжет на развес я не видел, но там вроде и весь цилиндр в сборе не особо дорог (до тысячи рублей). Насчет того, не заедает ли вилка сцепления в коробке, вопрос хороший, надо будет ее попробовать лапами потыркать.

Превед, Baste. Довольно любопытные наблюдения. Только мне кажется, что они никак с оборотами двигаетля не связаны. А связаны скорее с возрастными изменениями манжет главного цилиндра сцепления. Даже может быть не возрастными а какими-то химическими. Жидкость в гидроприводе давно менял? И еще, какой у тебя пробег?

Кхм-кхм, здравствуй 495 Мне кажется, имеет смысл задавать более четко специфицированные вопросы. Кодов самодиагностики у таракана довольно много. Они бывают примерно таких групп: 1. система управления двигателем 2. АБС 3. подушки 4. АКПП 5. раздаточная коробка 6. климат-контроль Может быть, тебя интересует что-нибудь конкретное?

Ну, как же не разобрать! Его голова выглядит как здоровая гайка. Это и есть датчик. Ищи его разъемы и дергай.

Прежде, чем делать экстраполирующие выводы о дизельном топливе на основании бензинового опыта имеет смысл почитать на заправках паспорта качества топлива. Пару лет назад я тоже начинал с несте-шелла. А потом посмотрел в их бумажки - а там старый добрый гост восемьдесят второго года, цетан 45, сера 0.5, вода, примеси, ну и т.д. Потом глянул на лукойловские бумажки, а там - ен-590 - цетан 51, сера 0.05 ну и так далее. Может быть с тех пор на несте с шеллом что-либо изменилось, но для меня это уже роли не играет. Кстати, поводов пожалеть о сделанном выборе не было. Но заправляюсь на одной колонке. Не знаю, стоит ли брать с меня пример (наверное нет), но я за два года никаких присадок не лил, хотя и морозов настоящих в спб не было.

Датчик давления живет неподалеку от масляного фильтра. Вот. глянь картинку (Е153):

В этом нет практической необходимости. Когда насос с бачком приладишь, нальешь жидкость и прокачаешь. А так сливной пробки там нету. Ну, можешь попытаться выдуть то, что там есть через трубочку. Правда, не уверен, что получится.

Многие ставят сепараторы и очень рады. Так что хуже не будет. Правильно ли я понял, что форсунки стояли уже отремонтированные? Кто и как ремонтировал, вот в чем тогда вопрос. И еще осталось непроясненным, что льешь в топливо (если льешь)?. А так там ведь вот какая штука. Форсунка - это расходный элемент, он должен изнашиваться и заменяться на новый. Сколько за год проезжаешь-то? Да, кое-кто из наших московских коллег менял форсунки. Обходились по 8-9тыр. Это дорого? У нас в спб я когда-то видел сайт по ремонту дизелей. Ремонт форсунки дельфи - по 4тыр за штуку. Ремкомплекты дельфские.

Превед, Кеми Ты не освещаешь вопрос, чем заправляешься и какие присадки льешь в бак. Может быть, пора сменить заправку? Если это возможно, конечно. Потом, не вполне ясно, что происходит с форсунками и почему выходят из строя не все разом, а только по две в год. Третий вопрос, почему форсунки летят, а насос нет? Но сепаратор поможет в том случае, если топливо содержит много пыли и/или воды. А если оно слишком "сухое" - то вряд ли он поможет. Ставить фильтры в обратную магистраль - попробуй, конечно, но скорее всего начнут сопливить все эти многочисленные резиновые трубочки и тройнички.

Епрст, товарищ ! Поздравляю с днем рождения. Желаю уверенности в завтрашнем дне, новых дорогих автомобилей, в общем всего. Ты прикольный.

Здравствуй, Вал ! У меня тоже есть друг, купил 2.9 пять лет назад (в 2003-м году). И представь себе, ни разу на эти твои сто тысяч не попадал. У меня 2003-й год, почти 142 ткм. И тоже не попадал. Может, твоему другу стоит осмотреться в смысле заправок? Ну и второе. Покупать 2.5 в расчете на какую-то его легендарную неубиваемость (может, ты рассчитываешь сэкономить на топливе или на ТО?) - это большая неосмотрительность. Но я уверен, что у тебя все будет хорошо.

Гы. А в екзисте щас точно не помню, но что-то вроде 12 тыщ зеленых, без обвеса. Тоже неслабо получается.

Помницца, видел я в ебее двигло 2.9 с обвесом за 8 тыщь евро. Но брать не стал - дороговато получаецца.

То, что ржавчина сыплется из подножек, говорит о дерьмовом корейском железе. Кстати, на всякий случай посматривай на ВИН. Пометка LOW GRADE в расшифровке косвенно свидетельствует о потенциальных проблемах с коррозией, в отличие от MIDDLE GRADE. Но это мое чисто чайницкое наблюдение, может быть это и неправда. Если что, меня щас затопчут логрейдисты. Не помню, писал ли я где об этом, но для меня мечта о покупке корейского таракана рассыпалась в прах после столкновения с почти четырехлетним авто двухсполовинолитровой мощи за 32 тысячи полнокровных условных единиц (это был конец 2005-го года) в автомасе и полной неготовностью продавцов обсуждать цену. Сейчас, конечно, времена уже не те, но все равно в москве они необъяснимо дешевле.

Честно говоря, в полезность такого рода приблуд верится с трудом. Часто в течи сальников виноват износ подшипников. Или эта волшебная штука заодно и подшипники восстанавливает? Дык так что лучше все-таки разобраться с люфтами выходного вала раздатки и с сальником, чем всякую шнягу в масло лить. Это чистое кмк, конечно

ТО-120 - это большое ТО с заменой ремней, роликов и жидкостей (как ТО-60). В востоке-авто оно будет стоить около 35-40тыр, включая запчасти. Но покупать запчасти у официалов - это слишком расточительно, они заведомо обойдутся в два раза дороже, чем где бы то ни было. Такая же история будет и с другими сервисами (ну, не в два, а в потора раза). Так что покупать запчасти всегда дешевле самому, особенно если знать, что нужно купить. Я посещаю транском на трефолева. Они не официалы, но с хуендаем знакомы, поэтому там завсегда увидишь одного-двух "родственников" типа сантафы, старекса, галлопера и таракана. Но по дизелю (особенно впрыску) они не особые специалисты.

Полностью согласен. Я просто имел в виду, что при снятом ремне полезно покрутить лапами все шкивы и ролики. Хотя под нагрузкой они конечно по-другому поют. И еще, что ремень ГРМ не свистит.

Мне вообще-то показалось, что свистят не зубчатые, а ручейковые ремни. А перетянутый зубчатый ремень как-то натужно резиново стонет. Судя по всему, ты все эти ремни снимал? Тогда надо было бы проверить, как себя чувствуют подшипники роликов, помпы, можно ли лапами провернуть насос ГУР.