maremona

У меня АКПП кто писал это сообщение у него МеханикаГлупый вопрос. У меня TOD. Можно ли тупо на 4 предохранитель поставить выключатель в разрез предохранителя. и на нетралке или парковке включать и выключать таким образом раздатку - не будет ли это чему-нибудь вредить? Просто так я пробывал на заведёной машине вытаскивать и вставлять предохранитель №4. Когда вставляю каждый раз проходит тест раздатки и на нескалько секунд загораются две зелёные лампочки на табло. Можно-то оно можно, тока бессмысленно. Пока полуоси от передних ступиц не отключишь - передок весь крутицца, бензинчик хавает. Имеет смысл, если поставить впереди хАБы ручные, от Галлопера/Паджеро 1, они подходят к нашим ступицам. Тогда весь передний привод спокойно отдыхает весь сухой сезон, не изнашиваецца и экономит до 2-2.5 литров бензинчика на сотню. 2 года так отъездил.

Што-то в теме все в кучу - и TOD и EST... Если на машине с раздаткой ТОД появляются НЕПОНЯТНЫЕ (не явно механические) звуки и подтормаживания - на электронную диагностику, не глуша двигатель (чтобы на стерлись коды ошибок). Если считаются коды, указывающие на неисправность колесных датчиков ABS - не спешить их менять, а сначала вынуть из-под датчика прокладку (отрегулировать зазор), почистить кисточкой зубчатый венец под датчиком. Результат может вас сильно приятно удивить... АБС на малой скорости не работает, а датчики её используются системой ТОД всегда. Кстати, разница в давлении накачки колес более 0,05 бар тоже влечет ненормальную работу раздатки ТОД, рывочки при торможении и поворотах. Пониженная на ТОД включается только при положении селектора АКПП "N" и нажатой педали тормоза...

+5! Могу добавить лишь следующее. Промыть контур радиатора очень удобно с помощью спец. баллончика с промывкой под давлением. Предварительно, до замены, в масло добавляется спец. очиститель, после замены, в новое масло - кондиционер для защиты от перегрева. Ну и совсем не вредно в разрез контура охлаждения поставить доп.фильтр с магнитным элементом и картонной шторкой - после этого про снятие поддона и замену/чистку внутреннего фильтра можно забыть тысяч на 150-200 пробега. Смотрите тут http://www.autoraid.ru/catalog/index.php?tree_id=56&page=2 Я эти средства применяю на трех разных машинах, очень доволен. Синтетическую ATF желтого цвета на щупе вообще стало трудно разглядеть - до того прозрачная, сцуко! В части эксплуатации АКПП америкосы рулят, этого не отнять... Кстати, после применения промывки на АКПП 15-летнего Галлопера"чернота" в поддоне и контуре радиатора имела консистенцию манной каши, жуть! После замены по вышеуказанной технологии коробочка заработала "как новая" и радует нового хозяина уже третий год А ведь собирался перебирать/менять на контрактную...

+5! Кто хочет химических подробностей - наберите в гугле "ферроцен" и почитайте про этот "современный" заменитель тетраэтилсвинца, который даже в Китае запрещен для внутреннего применения. А в Россиию его те же китайцы гонят ж/д цистернами, и каждый Газарян может из бензина-сырца, "самогонки" сделать "95-й". Из 92-го было бы еще куда ни шло - но это ж невыгодно! А в результате - "красная смерть" на свечах . Кстати, у самих "лукойловцев" для внутреннего употребления имеется список из примерно 30 АЗС (половина в черте Москвы, половина - в ближнем Подмосковье), на которых качество бензина признано нормальным в результате многократных систематических проверок. Так шта - только "92" в проверенном месте!

Ищу компрессор кондиционера на Таракан 3.5 с климат-контролем, хотя может подойти и от простого кондея. Можно б/у.

Если стояли рекомендованные заводом свечи, с тонким центральным электродом, то менять их при промывке не обязательно, говно прекрасно выгорает само, проверено. Надо только "дать просраться" как следует! В этом и смысл тонкого тугоплавкого электрода - плотность энергии разряда значительно выше, самоочистка лучше.

Зазор, таки, должен быть! Читай мануал и не советуй, если не знаешь точно! При промывке заслонки заводскую установку зазора трогать не надо, тем более не надо сбивать установку датчика положения ДЗ, хотя устанавливаются они достаточно просто. Борь, я такую хрень вылечил пропайкой концов проводов в фишке разъема бензонасоса, наверху б/бака. Чуть голову не сломал, ища причину, а обнаружил её случайно, пошатав фишку при работающем движке. Сцуко, Корея - не Япония, так и жди подвоха...

Хакнешь лямбду - а как впрыском управлять будешь? Жигулевский карбюратор поставишь? Датчик детонации при высокой температуре склонен к отказам, причем при снижении температуры "выздоравливает", сцуко. Это на многих машинах, разных марок. "Вы таки будете смеяться", но я, борясь с точно такими же симптомами, обнаружил херовый контакт в фишке питания бензонасоса, на бензобаке, причем не между "мамой" и "папой", а в самом жгуте конец провода херово контачил с клеммой. Все-таки Корея - не Япония, сцуко... Пропаял - и прошло... Кстати, в бак полез менять "насмерть засранную" сеточку-фильтр на заборнике насоса, как советовали "мастера" с сервиса. Сеточка оказалась девственно чистой, да и вообщее бензин в баке - как слеза. Фильтр в магистрали поменял до этого.

Проверить можно, замерив уровень СО и посмотрев мотор-тестером "long-term fuel correction". Если они в пределах нормы - то и расходомер работает адекватно! Кстати, вынимание предохранителя №4 ничего не даст в плане расхода топлива - все равно весь передний привод крутится за счет движка, физику не обманешь! Надо ещё на ступицы размыкающие машинки ставить, как на Галлоперах. Тогда - да, будет "чиста задний" привод, на лето и на каждый день. Литра 3 сэкономит.

Што-та никто, кроме GrayB, не обращает внимания на то, што АКПП на Таракане стоят двух типов: на 2.5 - "Мицубисивская коробка", рекомендована жижа SP-II, SP-III, производитель "не играет значения".. на 2.9 и 3.5 - старая, надежная "тойотовская" коробка от AISIN WARNER, лить положено DEXRON-II, можно DEXRON-III, а лучше всего синтетическую жижу DEXRON-IIE. Но она больно дорогая. ИМХО, производитель жижи не важен, важно менять её периодически, да за уровнем следить... Очень полезно также врезать в магистраль охлаждения жижи дополнительный наружный фильтр с магнитом (например, такой http://www.abtomat.ru/catalog/MIS/MIS1052AN.gif ) и менять его раз в год, не открывая поддон вообще. Вот такой синтетический защитный состав http://www.transparts.ru/?id=lubegard&id2=9 также очень полезен для сохранения ресурса жижи и, как результат, самой АКПП. Вообще, производителям А/машин выпендриваться, конечно, не запретишь, но различия в спецификациях т.н."родных" жиж для АКПП настолько незначительны, что уже ряд производителей автомасел выпускает жижи "для современных японских авто", "для азиатских авто" (например, бельгийский XENUM, или тот же Castrol Transmax E, или Liqui Moly ATF III HC, ATF UNIVERSAL и др.) Ещё раз хочу обратить внимание на то, что АКПП разрабатывают и выпускают не "автогиганты", а немногочисленные специализированные фирмы, поэтому многообразие "родных" жиж - не более, чем стандартный маркетинговый ход... Боюсь, HYUNDAI никакого "оригинального" масла не выпускает, как и масла вообще... А "полная" замена потому так и называется, что меняется масло полностью, раз напИсано 8,2 - значит столько и надо менять. У меня почему-то никогда расхождения не возникало, ни на одной из автомашин...

А што за модель? Если хранилась грамотно, не на солнце и не в куче, то вролне божеская цена. Тока в этом размере наверное грузовая, категории "Е" - всю жопу отобьешь на кочках...

Думаю, опять, сцуко, скрутятся...Хероватенькая у корейцев пружинная сталь, давно заметил... А с задком грамотно поступил, так надежнее, чем просто "усиленные" пружины поставить. Какие вставил? От "Оки"?

Адназначна воет задний редуктор, картина просто хрестоматийная ( в определенном диапазоне скоростей, только под нагрузкой). К тому же он LSD - если внимательно читать мануал, то находим упоминание о возможном возникновении "звуков" и других неприятных эффектов - это, дескать, ему свойственно и является нормальным. К сожалению, так оно и есть: имеешь в мосту пакет фрикционов, которые, сцуко, обязаны изнашиваются - будь готов к постепенному увеличению зазора в зацеплении шестерен редуктора - и появлению резонансного "воя". Проходимость бесплатно не дается! Выход один: залей в мост хорошее масло (я применяю Castrol SAF-XJ) для LSD-мостов и езди, пока вой не станет громче музыки Внезапной поломкой на дороге этот звук не грозит. Кстати, это одна из любимых тем на австралийском форуме Тараканщиков. Там они чуть ли не повально меняют задние редуктора в период гарантийного срока! При этом отмечают, что дилеры других производителей на их рынке (Тойота, Мицу, Исузу) с порога посылают нах владельцев машин с такими жалобами и говорят примерно то, что я написАл в первом абзаце - "так и должно быть!" Потом, кстати, не обязательно менять мост - замена пакета фрикционов и регулировка зацепления в редукторе должны решить эту проблему за разумные деньги.

ИМХО, не в ШРУСАХ дело. Они допускают довольно значительный люфт, как радиальный так и осевой, без проявлений при езде, а проявлять себя начинают в поворотах. Кстати, кто такой "вертикальный" люфт? Внутренний шарнир вообще растягивается-сжимается по оси на несколько сантиметров, для того и предназначен. Симптомы больше похожи на растянутую цепь раздатки - рывочки, торможение с рывочками при движении накатом на нейтрали. Проверить-то несложно: возьмись одной рукой за задний хвостовик раздатки, другой за передний и покрути туда-сюда за один из них, все поймешь... А сальники, ставшие доступными в ходе ремонта, однозначно надо заменить, да и подшипники тоже лучше иметь наготове, под рукой. Летать - так летать, стрелять - так стрелять, чинить - так чинить, и т.д....

Докладываю: нашел-таки причину дуркования круиза! Там в нем стоит шаговый эл.моторчик, имеет ротор из спеченного порошкового ферромагнетика - так этот ротор, сцуко, неточно изготовлен и местами задевал за сердечники катушек статора, терся об них! Следы выдали врага. 15 минут "доработки" ротора по окружности шкуркой + покрытие его тонким слоем синтетической смазки (для торм.суппортов) - И ВСЁ!! Круиз заработал без дураков, ну и причина недозакрытия дросселя тоже теперь исчезла.