ssd1971

Что делать? Менять передний кардан в сборе. Если есть желание экспериментировать, то: 1. Снимаете передний кардан. 2. Снимаете ШРУС переднего кардана (разумеется, это не ШРУС в его классическом понимании, но для ясности будем называть его так). Перед снятием запомните положение шариков - это не особенно важно в данном случае, это лишь моё мнение. 3. Если это всё не убито в хлам, то моем обойму, сепаратор, шарики. 4. Идём в магазин и покупаем пыльник промежуточного вала Нивы. Лезет туго, но мне лично ничего лучше подобрать не удалось. Если пыльник будет свободен, то его рвёт. 5. Важно!!! Обратно на шлицы ставим ШРУС перевернув его на 180 градусов. Таким образом в самом "рабочем" положении (когда передний кардан не растянут и не сжат) шарики будут находиться в новых, не промятых ранее положениях. В свои прежние положения они будут попадать только когда кардан сжимается, а это бывает нечасто. 6. Наносим смазку (не очень обильно). Ещё раз напомню: с посадкой пыльника придётся повозиться, но сидит потом нормально. 7. Ставим всё на место и катаемся, периодически проверяя пыльник. Если повезло - покатаетесь с таким ремонтом до лучших времён. Я таким образом прокатался больше года (примерно 20 000 км). Удачи в ремонте!

С Днём рождения!!!

Все комплекты проданы, прошу закрыть тему.

На педаль газа реагирует? Если нет, и 2000 об/мин это обороты холостого, а при нажатии на тормоз сбрасывает до нормальных холостых, то это очень похоже на аварийный режим двигателя.

Будете удивляться, но в оригинале на колодках задних дисковых тормозов эти пластины -"пискуны" отсутствуют и на известной легенде - Тойота Лэнд Крузер 100!!! И тоже не пищат при критическом износе. В букваре просто прописывается их обязательная замена через определённый интервал, и всё. Так что похоже это обычная "фишка" задних дисковых тормозов многих внедорожников.

Если перестала гореть эта подсветка, нужно смотреть маленькую чёрненькую коробочку где-то под рулём. У меня такое было, мастер паял там что-то, точнее не могу сказать. Может в этой "коробочке" всё дело?

Тут всё просто, Владимир. Доллар к их рублю не изменился. Купив доллар в Беларуси и продав доллар в России на наши рубли, житель Беларуси имеет сейчас возможность купить товар у нас практически в два раза дешевле, чем раньше. Так что им выгодно к нам даже просто в магазин за продуктами приезжать.

Farhad, ты ошибаешься. Таким образом можно проверить только корректность работы самой сигнализации. А так, например, есть машины с иммобилайзером, но без сигналки. А есть наоборот: с сигналкой, но без иммобилайзера. Так вот авто даже с простой сигналкой должно "пищать" при попытке открыть её ключом, иммо здесь не причём. Иммобилайзер - "тихая" охрана, незаметная. Проверить наличие иммобилайзера можно по-другому, но на полностью исправной машине: сделать из подходящей болванки ключ и попробовать завести авто. Если заведётся - то нет иммо, не заведётся - иммо есть.

Этот ключ с иммобилайзером. А вообще можно по ВИН пробить есть ли иммобилайзер. В подавляющем большинстве случаев на "чистых корейцах" иммо отсутствует, на дилерских в РФ есть на всех, на ввезённых к нам из третьих стран - ХЗ. Нужно смотреть ВИН. И по симптомам очень похоже на проблемы с иммобилайзером. З.Ы. По поводу проводков датчика воды: даже если они не подключены к датчику фильтра, то их достаточно просто замкнуть между собой и авто не заведётся (имитируется наличие воды в фильтре).

Если ключ с пупырышками - значит чипованный, иммобилайзер есть. А по делу, как вариант, проверь проводку датчика воды в топливном фильтре. У моего знакомого замкнули проводки прямо возле самого датчика. Мозг блокирует запуск двигателя в этом случае, бережёт топливную. Достаточно было отсоединить фишку от проводки (там где-то 15 см примерно от фильтра до фишки) и машина завелась. Хотя бы как вариант проверь (дел на пять минут) я не настаиваю на правоте.

Всё правильно. Могу добавить: 1. По 3-ей закисшей ключиком на 15 можно сначала попробовать провернуть форсунку в ГБЦ (аккуратно покручивая вокруг своей оси). Я ключ гнул для удобства доступа к форсунке. Да, с размером ключа могу ошибиться, старый стал, так что проверь сначала. Если это совместить с обратным молотком - то вообще изюм. 2. По сорванным шлицам: резким, но не очень сильным ударом попробуй сначала осадить болт. Потом всё так, как написал коллега.

С Днём рождения, Алексей!

Комплект №2 в продаже.

Остался только комплект №2.

В личку написал.

Подниму

Всех профессиональных строителей поздравляю с нашим праздником!!!

через 3 дня на работу пойду гляну. Михаил, а это ничего что уже больше года прошло с того момента, как JuraNovosib понадобился дамп? А вообще если располагаете такими вещами, то это очень хорошо: может быть кому из наших форумчан и пресловутую ошибку С-1700 поможете победить? http://terracanovod.ru/topic/3033-parol-v-sisteme-abs/?hl=%2Bошибка+%2Bабс#entry85561

Думается, что разные модели насосов либо имеют встроенный клапан, либо нет и редукционный клапан будет нужен во втором случае. А если установишь вместо штатного фильтра фильтр-сборку от Соренто, например, то как правильно заметил Владимир75 там уже есть свой встроенный клапан. Чисто теоретически для более результативного устранения подсоса воздуха насос устанавливается по принципу: чем ближе к баку тем лучше. А практически я, например, ставил между сепаратором и топливным фильтром. Смотри сам, где тебе будет удобнее установить.

http://terracanovod.ru/topic/2112-ustanovka-toplivnogo-filtra-ot-sorento/page-12 , да и прочитать ту тему не помешало бы

Озерный, вот и хорошо, что разобрался.

Не путайте и не пугайте человека, у него, судя по описанию, нормальный рабочий мост с ЛСД. А при диагоналке ЛСД не работает, не работал и не будет работать, это нормально.

Привет, Владимир! Да, Терра продал, сел на ЛС100 бензин 2004 г., но это уже другая тема. Запчасти брал в своё время напрямую из Кореи, но железки не понадобились. Кратко опишу свою историю. Практически сразу после покупки открутился болт шкива коленвала, разбило посадочное место под шпонку на КВ. У меня к этим вещам подход очень простой: только замена повреждённых деталей на новый оригинал. Пока ждал детали, один мастер с правильными руками предложил всё это дело временно установить (я только шкив взял новый и болт, заодно и комплект для замены ГРМ). Особенно не вникал я в его манипуляции, но после замены он мне сообщил, что с КВ не всё так плохо и так я смогу спокойно ездить до следующей замены ГРМ (возможно он "пристегнул" звёздочку КВ к шкиву, я точно не знаю). Тысяч 30 км я так и откатался, железки в гараже ждали своего часа, теперь, чем им в гараже пылиться, лучше подешевле одноклубникам распродать.

Это всё, что у меня есть.

Для двигателя J3 продам новые оригинальные детали. Продаются комплектами - дербанить не буду, пересылка за счёт покупателя. Комплект 1: коленвал, вкладыши, болты и гайки (практически все «железки», необходимые для замены колена). В него входят: 1. Коленвал 0K551 11300=23110-4Х000 – 1 шт. 2. Шатунные вкладыши 23060 4X900 – комплект. 3. Коренные вкладыши 21020 4X900 – комплект. 4. Полукольца осевого смещения коленвала 006Y0 11SJ0 – комплект. 5. Болт шатуна коленвала 0K65B 11214 – 8 шт. 6. Гайка шатуна коленвала 23514 4X000 – 8 шт. Стоимость комплекта 12 000 руб. Комплект 2: шкив коленвала, шайба, болт, шпонка, сальник. 1. Шкив коленвала 23124 4X100 – 1 шт. 2. Болт шкива коленвала 0SE01-11376A – 1 шт. 3. Шпонка коленвала K9923-60550 – 2 шт. 4. Шайба под болт коленвала 231264X000 – 1 шт. 5. Шестерня коленвала 0K551 11 321 – 1 шт. 6. Сальник коленвала передний 0K551 10602 – 1 шт. Стоимость комплекта 2 000 руб., бонусом к нему отдам ролик натяжитель 0K97312700A (фото нет, нужен будет при замене ремня ГРМ). Комплект 3: прокладок двигателя 209104XA00A (он так и идёт комплектом, состоит из абсолютно всех-всех-всех прокладок двигателя J3) Стоимость комплекта 2 500 руб.