ssd1971

Здесь посмотри http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ggRbh7hcIbk Там по ссылке ещё много чего можно посмотреть.

Без снятия форсунок клапанную крышку не снять. Ещё одни криворукие мастера проблем добавили.... Вот так и рождаются мифы о том, что система впрыска Common Rail никуда не годная. Однозначно нужно предъявлять претензии к тем, кто менял клапанную крышку.

Вован, очень полезная информация! Только тут надо бы добавить, что снятие форсунок лучше проводить на горячем двигателе (меньше "закусывает" форсунки в ГБЦ), также необходима тщательная прочистка колодцев в ГБЦ под посадочные места антипригарных шайб (иначе возможно их неплотное прилегание и быстрое прогарание), а также перед установкой форсунку необходимо смазать специальной антипригарной пастой. Так как считаешь?

В продаже.

Игорь, привет! Физика физикой, а циркуляционная помпа циркуляционной помпой. Двигатель немного отличается от воды в стакане. С циркуляционной помпой прогревается быстрее и равномернее, и она позволяет ещё прогревать салон на неаведённом двигателе. Я тоже, как ты, отключал подогрев минут за 10-20 до запуска. Но мне это былоне всегда удобно, да и неправильно это. Кроме того, электроника на нашем 2,9 "придавливает" обороты двигателя при таком запуске, считая некорректными параметры с "тёплого" датчика ТОЖ и с "холодного" ДМРВ (там есть датчик температуры воздуха). Меня это просто раздражало, пока я не нашёл разгадку в мануале Вебасто. И я только делюсь своими наблюдениями, не навязывая никому ничего. Кому нужна информация - тот воспользуется!

welder1989, отправил мануал на почту.

Kulek72, да я и не предлагаю вам ничего устанавливать, я просто делюсь информацией. А многократный прогрев спирали перед пуском действительно облегчает запуск. Но я считаю ненормальным, когда у меня без прогрева Вебасто движок заводится со второго оборота стартером после однократного прогрева спирали, а после прогрева Вебасто при той же температуре нужно прогревать спираль раза 4! Да и бюргеры не такие уж бестолковые ребята, раз порекомендовали это делать. Кстати, если у вас нет помпы, то это не подогреватель, а догреватель. За счёт чего происходит циркуляция ОЖ во время на незаведённом двигателе?

Kulek72, вот об этом явлении я и писал. Наверняка это характерно не только для 2,9. Вообще говоря, устанавливая подогреватели и догреватели, не многие задумываются над негативными последствиями их неграмотной установки. Ну, например, мне и в голову не приходило, что нагреватель, если не включен на ходу автомобиля, сам является причиной потери тепла, так как содержит около 1 - 1,5 л. охлаждающей жидкости и представляет собой в определённой мере "дополнительный радиатор охлаждения". Конечно, это смотря где он установлен, да и потери невелики, но на некоторых моделях авто это ощущается. Так что лучше "прятать" подогреватель и не устанавливать его, например, непосредственно за радиатором или в подобных местах. И ещё пример. Известно, что в автономных подогревателях имеется помпа для циркуляции ОЖ. Если она не включена во время движения, то это служит причиной затруднённой циркуляции жидкости и даже приводит к перегреву двигателя на некоторых авто. Поэтому приходится во время работы двигателя принудительно включать помпу, если подогреватель в это время не работает. Ну это всё так - нюансы, необходимые для иллюстрации некоторых тонкостей работы подогревателей. Дело в том, что об этом никто толком ничего не сообщает при установке подогревательных девайсов. Я сам не являюсь специалистом в этой области, но приходится иногда копаться там, где у меня возникает проблема, а решить её толком никто из профильных специалистов не может. Поэтому и консультант из меня не очень... Могу скинуть инструкцию, лучше на почту. Там есть схемка на стр. 9. Её можно реализовать и самому, а можно при помощи электрика. Но там вроде понятная схема. Единственное, можно пока её без термореле попробовать, то есть вместо термореле оставить замкнутый провод или вообще двухпозиционный тумблер (то есть самому имитировать вкл. и выкл. реле в зависимости от температуры окружающего воздуха). Если всё будет работать - то поставите термореле. Я, если нужно, чуть позже сфоткаю те места, в которые я врезался при установке схемы, напишу и цвета проводов. Но это не раньше 7-8 дней, сейчас со временем напряг.

Подскажу. Это особенность нашей модели автомобиля. Уверенно так заявляю потому, что у себя при установленном подогревателе Вебасто имел аналогичные проблемы. В мороз на холодную заводится легко, а после прогрева - намного хуже, и первые секунд 40 троит, обороты около 400, не реагирует на педаль газа. Скачав оригинальный мануал на установку Вебасто именно на Терракан 2,9 на стр. 9 обнаружил следующую интересную информацию. Бюргеры настоятельно рекомендуют совместно с подогревателем Вебасто устанавливать ещё одну схемку, которая позволяет при температуре воздуха ниже +5 на время пркрутки стартером включать в цепь датчика температуры ОЖ сопротивление 27кОм. При этом ЭБУ "думает", что за бортом -30 и выставляет соответствующие параметры запуска. Реализуется эта схема при помощи 5-контактного реле, резистора 27кОм и термореле. Термореле Вебасто стоит больше 3000 руб., можно пользоваться вместо него аналогичными девайсами. Я, например, разобрал наш проточный подогреватель: в нём встроено термореле с подходящими параметрами, цена вопроса 600 руб. Дело тут, скорее всего, в следующем. ЭБУ плохо воспринимает противоречивую информацию с датчика температуры воздуха (c ДМРВ) и с датчика ТОЖ. Воздух то холодный, а двигатель тёплый, вот ЭБУ при первом запуске после прогрева и "путается". Правда, я плохо понимаю, чем это отличается от пуска, скажем, уже прогретого после поездки двигателя в мороз - ведь там тоже ОЖ тёплая, а воздух поступает холодный, но факт остаётся фактом. Теперь о том, как я с этим боролся. Эта нехорошая особенность двигателя 2,9 проявляется, естественно, и при прогреве не только Вебасто. Нужно либо долго греть (больше 1.5 часов), а это возможно без ущерба для аккумулятора только от сетевого подогревателя, либо ждать после прогрева минут 20, пока двигатель не подостынет. Меня ни тот, ни тот вариант не устраивали, поэтому я поставил ту схемку, что советуют немцы и всё, проблема ушла.

С правой сторны в АКПП входят трубки, идущие на радиатор охлаждения. Может отттуда?

У меня он представляет собой стержень длиной 30 см диаметром 12 мм, на котором свободно перемещается стальной цилиндр высотой 10 см и диаметром 40 мм. На одном конце стержня резьба, на которую накручиваются насадки под различные форсунки. С другой стороны стержня закручен болт с шайбой и обварен. Эта приспособа накручивается на форсунку и, взявшись рукой за цилиндр, плавно перемещаем его вверх - выполняем как-бы удар вверх, от форсунки. Цилиндр упирается в болт с шайбой, и просходит так называемый обратный удар. Делается за полчаса токарем 4-го разряда. Можно и фабричные приобрести, вот такие, например. http://axxa.com.ua/item/1144-8231 http://licota-tools....ata-0476-licota З.Ы. Не реклама, если что. Так, для примера первые попавшиеся ссылки из поисковика дал.

Тут надо порассуждать. Однозначно ясно то, что форсункам кирдык, раз застучали их клапана и загорается чек под нагрузкой. Также очевидно, что задняя дверь не в масле, раз его уровень не убывает. Так что, похоже, это всё же соляра, тем более, что её следы обнаружили сервисмены на движке. Кроме того, меня очень настораживает большой расход топлива - 25 л. Я думаю, что происходит течь соляры из обратки на движок, а оттуда за счёт аэродинамических эффектов её кидает даже на дверь задка. То есть я присоединяюсь к мнению Александра (который на Таракашке). Надо ещё на днище посмотреть, есть ли там её следы. И правильно советует Вован: надо заставить сервисменов посмотреть трубки обратки и поправить их при необходимости, а затем как обычно: тест на слив в обратку, и по его результатам ремонт или замена неисправных инжекторов. И заниматься этим надо самому, там нет ничего сложного. Заодно вы, Александр (тот, который Михалыч85), сэкономите себе кучу сил, времени, нервов и денег заодно, нежели обращаясь в подобные сервисы. Топливную магистраль нужно будет всю проверять на наличие утечек (включая трубки топливозаборника), может трубка какая прогнила под днищем или вблизи бака. А то так и до пожара недалеко, раз соляру так кидает....

Крышки и интеркуллер снимаются за пять минут. Если следы солярки на ГБЦ, то, скорее всего, имеется течь через трубки обратки. Это происходит в том случае, если один или несколько инжекторов в результате износа начинают обильно "лить" в обратную магистраль, при этом в ней создаётся повышенное давление и травит из-под хомутиков. Бывает, что шланг обратки даже соскакивает с инжектора. Если бы лопнула металлическая подающая трубка, или ослабла бы гайка её крепления, то соляра бы текла оттуда довольно сильно. Но это же прописные истины, с этого и должны были начинать в сервисе больше суток назад. Бежать надо от таких мастеров!

Владимир75, обязательно проверь быстросъёмное соединение на трубке, соединяющий металлический топливопровод под днищем с грушей подкачки. Это соединение находится с левой стороны в моторном отсеке, напротив масляного фильтра. Скорее всего, у тебя оттуда и подсасывает, если воздух есть до груши. А вообще для поиска негерметичности тебе пригодится следующая информация. Насос низкого давления у нас встроен в ТНВД. Под действием создаваемого им разряжения (это и приводит к возникновению подсосов, если бы насос стоял в баке, то он создавал бы давление, и подсосов было бы намного меньше) топливо поступает в топливозаборник с уровнем топлива. После топливозаборника идёт резиновый шланг сверху бака до металлической трубки подающей магистрали, идущей под днищем до самого моторного отсека. Редко, но бывает, что гниют трубки топливозаборника - это первое место возможного подсоса. Резиновый шланг - это второе место, где может подсасывать. Далее, металлическая трубка из-под днища идёт под углом 90 град. вверх, в моторных отсек. Недалеко от этого места изгиба стальная трубка разрезана и соединена коротким (10 см примерно) резиновым шлангом. Этот третье место возможного подсоса воздуха. Металлическая трубка заканчивается штуцером, на который одевается пластиковая трубка с быстросъёмом, о котором я писал в начале. Это четвёртое место. Рядом с этим штуцером, кстати, начинается металлическая трубка обратки, идущая в бак. Вот и все места возможного подсоса воздуха до груши. Отводить обратку в баке от заборника не надо, оттуда воздух не попадает в подачу. Обратка при работающем двигателе хоть немного подогревает соляру в зимнее время в месте её забора из бака. Дополнительные насос низкого давления, поставленный по совету Вована, также помог в борьбе с завоздушиванием системы.

aleksandrmolchan, привет, земляк! Обязательно сделай то, что советует Вован. Затем проверь: подаётся ли топливо в рампу, может у тебя сильное завоздушивание системы. "Воронеж-дизель", блин...... Не хочу тебя сильно огорчать, но ты бы позвонил, спросил у них: как они тестировали форсунку после ремонта? Что именно меняли? Как генерировали новый код, который нужно прописать в ЭБУ после установки форсунок? Нет у нас в Воронеже стенда Делфи, поэтому в качестве ремонта можно быть уверенным только в том случае, если делать его самому. Месяцев семь назад сам столкнулся с проблемой "умирания" форсунок. Менял всё сам, осталась специальная керамическая антипригарная паста, которой смазывают форсунки до их установки, могу поделиться ей безвозмездно. Есть "корова" для тестирования форсунок на перелив, есть и обратный молоток для их снятия, чтобы не калечить ГБЦ. Пиши в личку, если есть необходимость.

Соврешенно верно.

Крестовина GMB GUK-12, оригинальный номер детали: 491404А000 . В клубной лавке в наличии http://terracan-shop.ru/category/transmissija/offset10/

Да, всё верно - стояла именно такая. Но когда заказал новую оригинал по номеру, что Вован выше написал, то пришла уже с плоской сеточкой.

Спасибо за идею, Вован. Попрбую споговорить с ними на эту тему.

Владимир, расскажи, пожалуйста, как мне у себя отключить иммобилайзер. А то у кого не спрошу у себя здесь - все либо перепрошивку, либо замену ЭБУ рекомендуют. Считаю иммобилайзер лишним устройством в моём авто.

Ну да. Когда форсы полетели, то брал про запас аж два комплекта с перепугу! Теперь есть комплект старых, и я могу их по твоему примеру отремонтировать, если что. А эти может кому из клубней пригодятся.

Ну уж коли ты никак не успокоишься, придётся ещё раз в буковки потыкать. Всегда восхищали "комрады", которые нарисовываются в сообществе только тогда, когда им нужно слить машину или когда что ещё прищемит. Это раз. Также восхищает соловьиный свист по поводу года выпуска (типа, ох, а я не знал). Прежде, чем что-то писать, нужно узнать и быть в этом уверенным. Я сомневаюсь, что не знал - ссылок то понакидал достаточно. Кстати, ты тут для кого ликбез проводил, уважаемый? Это два. И уж я не знаю, каким надо быть самоуверенным, чтобы на профильном форуме выдавать дорестайлинговый автомобиль за рестайлинговый. Отличия, как ты сам, наверное, уже понимаешь, есть. Это три. И тут дело даже не в цене на автомобиль - тут дело в принципе. И последнее, Андрей. Я писал своё самое первое сообщение не с целью задеть тебя, или цену на автомобиль снизить. В твоём объявлении была неточность, и имело смысл дать пояснения. А разве рестайл не немного другой автомобиль? Что за реакция? Поэтому и нет желания тратить время по пустякам. А про auto.ru тебе дело советывали. Здесь неклубный авто с тёмной историей продать сложно, только если хорошо прогнуться в цене.

Продам 4 шт. новые оригинальные форсунки (каталожный номер 33801 4X500) для двигателя J3. Стоимость каждой 8500 руб., продаю только комплектом.

Совсем нет желания отвечать, честное слово.

Поставил такой же по совету Вована, пятнадцать тысяч пробега уже отработал.