ssd1971

Пластиковое "стекло" напротив линзы оплавилось не от ксенона, а от установки предыдущими владельцами галогеновых ламп повышенной мощности. Температура ксеноновых ламп гораздо ниже, чем обычных галогеновых, поэтому ксеноновые лампы безопасны для нашего пластика. А оплавленный пластик ничем качественно не вылечишь, повреждена не просто его поверхность, но и изменилась его структура. Отдельно "стёкла" на наши фары не продаются, так что либо ездить так, либо менять фары.

Уточни: рестайл или дорестайл, новые или б/у. Новые есть в клубном магазине: />http://terracan-shop.ru/category/optika/.

Слава, я когда глушу движок, у меня тоже это пи-пи из-под капота раздаётся, это нормально. Здесь нет никакого косяка, ищи в другом.

58360-H1010

Кроме замены самого ШРУС есть ещё не менее важная проблема: подобрать для него пыльник, родной тоже отдельно не поставляется. Варианты, конечно, есть, но по отзывам то перетирается быстро, то рвётся. У меня пыльник от промежуточного вала Нивы прошёл уже около 2500 км, пока всё ОК. На форуме Сорентоводов эта тема отлично разжёвана, забей в поиск и почитай: там чего только не ставили и вместо ШРУС, и вместо родного пыльника.

Добрый день. Отдельно тройнички, насколько я знаю, по каталогу не бъются, только магистраль обратки в сборе. Тройничок можно подобрать по размерам из термостойкого пластика в магазинах, реализующих всякие клипсы для иномарок (у нас их несколько видов и типоразмеров предлагают), или на разборках посмотреть от любого дизельного автомобиля, у которого магистраль обратки на шлангах (КИА Соренто, например). А так может и тройник от ВАЗа походит....

Совсем снял регулятор?

Если не включается раздатка - то состояние автомобиля совсем не прекрасное. Совет один: машину на сканер со считыванием ошибок. Ошибки потом сюда, в студию. Капитальный ремонт раздатки тысяч 30 - 35, как повезёт. Если нравится машина - диагностируйте её хорошо, и по каждой проблеме сбивайте цену. Сдаётся мне, что не просто так у этой машины в "прекрасном состоянии" не горят контрольные лампы на панели приборов. Это вы ещё не тестировали топливную систему - там тоже могут быть сюрпризы. Терракан брать только через сканер!

Deliriy, если в авто всё исправно, то режим LOW включается на стоящем автомобиле при выжатой педали сцепления перемещением крутилки в положение LOW. Секунды через 3-5 на панели должен загореться соответствующий индикатор, и при движении вы почувствуете изменение крутящего момента, передаваемого на колёса при тех же скоростях движения. Это самая общая проверка, нюансов может быть очень много: от перегоревшей лампочки в панели до осыпавшихся фрикционов в раздатке. Терракан относительно недорогой в обслуживании внедорожник, но доведение до ума "убитого" экземпляра стоит денег. Поэтому лучше доверьте осмотр этого авто специалистам, или присмотритесь к клубным экземплярам: если НН - это Нижний Новгород, то вот ваш земляк продаёт неплохой экземпляр. />http://terracanovod.ru/topic/5714-продам-hyundai-terracan-29-2003г-акпп-est/

Какой полезный кулибин, однако... А можно его координаты в личку, а то у нас такие не водятся. Штатный иммобилайзер - головная боль автовладельца, собираюсь его купировать, но хочется сделать это интеллигентно. Уже несколько знакомых в последнее время имели проблемы с иммо, но ставить обходчик - грубовато и не надёжно.

Владимир, да не спешите вы с такими категорическими выводами. Если так хочется перебрать раздатку - сделайте это! Вы сделали диаметрально противоположный вывод - почитайте внимательно, что я вам писал выше. Продолжаю свою мысль. Отключая электронное управление раздаткой (вытащив 4 предохранитель) мы не выключаем из кинематического процесса саму раздатку, она остаётся в работе. И в том числе эта чудесная цепь, которая вам не даёт покоя. Без предохранителя №4 весь крутящий момент от двигателя через КПП, раздатку и задний кардан передаётся только на задние колёса. То есть передний кардан вращается теперь не под нагрузкой, а "просто так". Таким образом мы исключили из работы под нагрузкой подозреваемый нами ранее передний кардан. Если перестало "щёлкать", значит скорее всего в нём было дело. Таким образом, судя по описанным вами симптомам, вывод следующий: раздатка жива, а проблемы скорее всего в крестовине переднего кардана. Не поленитесь: снимите его, внимательно осмотрите крестовину (не клинит ли она). Заодно осмотрите пыльник ШРУСа переднего кардана, да и сам шарнир на предмет люфта. Я вас уверяю: замена крестовины в разы бюджетнее ремонта раздатки. Передний кардан снимается не сложно. 1. Снимаете защиту КПП (если установлена). 2. Срываете болты крепления переднего кардана к фланцу переднего редуктора (обычные болты с гайками и гроверами, то ли на 14, то ли на 17). 3. Срываете болты крепления переднего кардана к фланцу раздатки (со стороны ШРУСа). Болты с головкой под внутренний шестигранник. Прежде, чем сорвать, их необходимо простучать, но без энтузиазма. Если какие-то не удаётся сорвать, то придётся применять смекалку и терпение. Если трудно подлезть к каким-то болтам под днищем, пока оставьте их в покое и перейдите к п. 4. Если сорвёте шестигранник или испортите болт - подберёте такой же в отделе крепежа, они стандартные. Но я бы потом их всё же поменял на оригинал. 4. Открутите совсем болты крепления кардана к фланцу переднего редуктора. Подав передний кардан в сторону раздатки, разъедините фланцы переднего кардана и переднего редуктора. Теперь передний кардан будет свободно вращаться в раздатке и станет удобно откручивать болты на фланце с другой стороны (в том числе и те, которые не поддались в первый раз - п. 3.). 5. Снимаете передний кардан и проверяете состояние крестовины и ШРУСа. Замена крестовины - по букварю (нанесите метки для того, чтобы потом поставить всё, как было). ШРУС - тема отдельная, напишу при необходимости. 6. Устанавливаете всё в обратном порядке. 7. Возвращаете предохранитель №4 на место. При снятом переднем кардане покачайте фланцы раздатки и переднего редуктора на предмет люфта.

Всех с Днём Победы!!!!

Владимир, не спешите хоронить раздатку. Щелчки может издавать ещё и убитая крестовина переднего кардана или изношенный ШРУС переднего кардана. Вытащите предохранитель №4 из салонного блока и покатайтесь с отключенной раздаткой: если хруста не будет, то скорее всего раздатка жива, а дело именно в переднем кардане. Снимите передний кардан и отдефектуйте. Недавно у самого была такая ситуация: хруст появлялся, а при отключении ТОД исчезал. Оказалось заклинила крестовина и порвался пыльник ШРУСА. Крестовину поменял (GMB GUK-12), шарнир промыл (шарики оставил строго на своих местах), смазал не очень обильно, пыльник поставил от промежуточного вала Нивы Шевроле. Пыльник - самое слабое звено при самостоятельном ремонте ШРУСа переднего кардана, его почти всегда рвёт. На форуме Сорентоводов чего только не перепробывали.... Я с тем пыльником тысячи две проехал, пока всё отлично. Есть нюансы установки этого пыльника, могу пояснить при необходимости. Разумеется, могут быть и другие причины хруста, но нужно искать причину, начиная с самых малых затрат. А раздатку перебрать ещё успеете. Крестовину можно спросить в клубном магазине, там же можно узнать про стоимость деталей раздатки.

Форсунки проданы.

Христос воскрес!!!!

Я когда ездил без пассажирского сиденья, у меня тоже загорелась лампочка подушки. После установки сиденья и подключения фишки всё потухло. Попробуй начни с этого.

Всё правильно: это провод системы Эйрбэг. Посмотри снизу на подушку сиденья. Если там есть к этому проводу "мама", то сиденье подключается к этой системе, и с разомкнутым штекером на панели будет гореть лампа подушки безопасности. То же самое и под пассажирским сиденьем. Если на подушке сиденья ответной фишки нет, то на твоём авто это не предусмотрено. Скорее всего, так должно и быть: это вроде стандартная опция при наличии подушек безопасности.

Год назад делал шумоизоляцию задней двери, уже кое-что подзабыл, но примерно так. Нужно снять внутреннюю обшивку двери багажника. Затем изнутри открутить винты или саморезы, крепящие пластиковую накладку в сборе с этим хромированным молдингом. Сам молдинг прикручен к накладке.

Прошу прощение за офф-топ не по теме, но только объективной информации ради. Если в автомобиле изначально не было предусмотрено сидений 3-го ряда, то и на кузове нет кронштейнов их крепления. Придётся докупать отдельно (бъются по каталогу) и варить. Есть ещё некоторые различия по внутренним кузовным элементам в зависимости от комплектации авто. Например, если под козырьками были предусмотрены с завода очёчники, то там будут приварены к панели крыши скобы для их фиксации саморезами, и наоборот. Может кто-то ещё о чём подобном знает... Я эти различия наблюдал на разборке, где рядом стояли "европеец" и "кореец". Видел и разобранный кузов "праворукого" Терракана. У меня диллерский авто, я снимал заднюю обшивку и там нет кронштейнов под 3-ий ряд сидений. Равно как и для очёчников.

Доброго времени суток! Дня четыре назад менял передние ступичные подшипники, поэтому по свежей памяти кратко опишу процедуру снятия ступицы. Сразу оговорюсь, что поворотный кулак снимать не надо, а значит не надо выпрессовывать ни шаровые, ни рулевой наконечник. Там всё более-менее просто. Итак. 1. Снимаем колпак колеса. 2. Ослабляем болты (ключ под шестигранник) крышки фланца. 3. Ослабляем колёсные гайки. 4. Домкратим авто, снимаем колесо. 5. Снимаем тормозной суппорт в сборе, открутив два болта его крепления (на 17 которые). Предварительно немного отжимаем колодки. Можно и снять колодки, заодно проинспектировать состояние направляющих штифтов и поршней суппортов. У меня по итогам такой инспекции было принято решение о замене направляющих. 6. Кладём тормозной суппорт на поворотный кулак, чтобы не повредить тормозной шланг. 7. Снимаем защитный колпачёк ступицы, стопорное кольцо и тоненькое регулировочное кольцо. 8. Откручиваем предварительно ослабленные болты и снимаем крышку фланца. Не забудь потом при её установке обратно при сборке нанести маслостойкий герметик. 9. Откручиваем 4 винта под крест фиксирующей шайбы и снимаем её. 10. Откручиваем прижимную гайку. Здесь придётся немного покорячиться, но сообразишь по месту. Эта гайка представляет собой по сути кольцо, в котором очень много отверстий под резьбу (для винтов фиксирующей гайки), но есть 2 отверстия большего диаметра без резьбы. Между их осями порядка 60 мм. Можно в них вставить прутик или отвёртку и потихонечку стронуть молотком. У меня пошли сразу от руки. Я, кстати, варил себе спец. приспособу, поскольку по мануалу идёт определённая процедура регулировки усилия затяжки подшипников. 11. Снимаешь тормозной диск в сборе со ступицой и с многострадальными шпильками. Смотри, аккуратнее: может выпасть прямо в пыль и грязь внутренняя обойма наружного подшипника. Всё, дальше несёшь всю эту красоту на верстак и раскручиваешь, освобождая доступ к шпилькам. Шаровые и рулевой наконечник остаются в поворотном кулаке на автомобиле, с ними не надо возиться. Промой подшипники ступицы, нанеси заново смазку. Замени сальник внутреннего ступичного подшипника. На всякий случай его номер MB526395. Номера подшипников тоже на всякий случай 52701 44120, их надо по 2 шт. на сторону, все они одинаковые. Установка в обратном порядке, отнесись внимательно к регулировке затяжки ступичных подшипников. Удачи!

Подниму.

Всегда оставался доволен качеством продукции LIQUI MOLY: и маслами, и смазками. Так что рекомендую!

, это очень высокое давление. Вован же написал: Там всё описано, там есть и марка насоса с оптимальным давлением.

Поставил себе веерные форсунки от Вольво. Дело в том, что в родных форсунках встроены обратные клапаны, в форсунках Вольво - нет. Заметил очень небольшую задержку перед первой подачей воды на стекло. Заказал для пробы два обратных клапана: 1. Обратный клапан стеклоомывателя Opel 14 50 650, стоимость 134 руб. 2. Обратный клапан стеклоомывателя 85321-26020, стоимость 44 руб. И то, и другое оригинал. От Опеля чуть-чуть поминиатюрнее. Установил Опелевский под капот на место штатного штуцера, соединяющего шланг омывателя с правой стороны капота (прямо возле его угла). Небольшая задержка с первым пуском омывайки ушла. Хотел сначала перед каждой форсункой поставить, но и один клапан справляется неплохо. Второй поставил перед задним омывателем (открыв крышку капота легко увидеть место возможной установки). Так что рекомендую!

На фото колодец со снятой форсункой. Справа видна форсунка ещё не снятая. Однозначно нужно откручивать винт крепления форсунки и снимать прижимную планку (видна на фото на наснятой форсунке). После этого клапанная крышка снимается, форсунки формально доставать не надо. Но! Крышка снимается не очень удобно и в процессе её снятия невозможно не "стронуть" форсунки. Если они пригорели - то это одно, а если нет, то под медные шайбы при этих манипуляциях могло что-то попасть. Именно поэтому считаю, что откручивание крепёжного болта равноценно снятию форсунки, иначе нет уверенности в плотности её прилегания к ГБЦ. Медные шайбы недаром одноразовые. Я может в чём неправ, но меня поправят, я думаю.