ssd1971

Переставлять все не пробовал, но мониторил в своё время этот вопрос. Совершенно никаких проблем нет с заменой личинок передних дверей, чуть-чуть сложнее с личинкой двери багажника, а вот чтобы снять личинку замка зажигания придётся попотеть - я так ни от кого и не добился внятного ответа, как её снимать. В мануале всё просто, а по факту совсем не так. Там какой-то скрытый болт есть - то ли срывной, то ли он без головки и расположен в неудобном месте - вот с этим вопросом нужно разбираться. С иммобилайзером ничего делать не надо будет, а вот чипы новых ключей придётся в него заново прошивать. Если у тебя сохранился мастер-ключ, то всё сделаешь сам, если нет - то только через сканер. Если у тебя личинки не раздолбанные, то какой смысл их менять? Купи две (или одну) новых чипованных болванки, нарежь и пропиши их. А если у тебя автозапуск стоит стоит с обходчиком иммобилайзера, то вообще можно и нечипованной болванкой авто заводить. Ты разберись с этим вопросом, там много суеты на самом деле. Болванки для ключей стальные брать не стоит, лучше латунные: они меньше изнашивают личинки замков. Кстати сомневаюсь я, что в комплекте аж 8 ключей: больше 4-х штук твой ЭБУ не видит.

Терракан 2.9 со "здоровой" топливной системой и даже удалённым сажевым фильтром соляркой не должен пахнуть! Владимир прав - ищи утечки соляры, я бы только ещё посмотрел все соединения в районе топливного бака (начиная от заливной горловины). Пахнуть должно сгоревшим топливом, а не соляркой. NOVAK, а вообще, Сергей, если собираешься дальше кататься на Терракане, то с топливной системой нужно сразу повозиться основательно, а то будет как в той пословице: "Нос вытащил - хвост увяз, хвост вытащил - нос увяз" . Под словом "основательно" я подразумеваю не вливание большого количества бабла у официалов, а последовательное (и ещё лучше самостоятельное) устранение всех мелких дефектов, накопившихся за годы эксплуатации. Здесь алгоритм простой и давным-давно проверенным многими на собственной шкуре: сначала устранить подсосы воздуха в системе, проверить на наличие стружки в топливной системе, чистый воздушный фильтр и качественный топливный фильтр. После "нейтрализции" этих серьёзных противников можно более целенаправленно искать возможные причины проблем. И ещё один момент. Ты зря пропустил мимо вопрос Владимир75 по поводу того, как у тебя запитан Вебасто. Место врезки системы питания подогревателя в штатную топливную систему тоже может влиять на пуск двигателя (но это совсем отдельная тема).

В курсе, конечно. Тест обратной утечки форсунок (динамический) ты провёл практически правильно (по мануалу Delpfi 2 мин. на холостых, на 2 сек 3800 rpm, 2 сек холостой ход (так 3 раза), глушим). Сервисный допуск 25 мл, при его превышении - рекомендации к замене. Здесь скачай файлик http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=common%20rail%20tester&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQuHt-PuQIrlNncqgPeZm6PeVaSDDyJs44Wy3eDDZogA4gQ_m5_MXs9V2soTcBhexZrYuazm3P3PcrMupMDrMfu0AkyA3ykGCXHPOpHexzeHF_XwmaES-OaEacGhWuF3X5Lbbm0mmRYvmPQya0SlrMlLARpLxL8n9wIzshUikbAvew&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFE3c1FNVDBIdmtTcE5jYVQtby1fYzJ6Sml6MXlBUGtFbTlOdUl1NzB6T2Fkal9sVEFzQUlKWkJYUHZENTdtSTRNY19FOWdlTzBrZkdTVUtXNDVDZlE3cTcxLW1FcmUwMFFiOEJpZmxyNjE&b64e=2&sign=b903163cc61cb7d3f537e25584fb1467&keyno=0&l10n=ru&mc=3.593269689515108&cts=1401652365290

Василий, дружище, привет! Это на каких же разборках ты нашёл надпись terracanOVOD? Что, 8-марта до сих пор отмечаешь? А теперь по делу. Надпись TERRACAN у нас в Экзисте стоит 170 рублей, её номер 86310-H1020. Буквы находятся в специальном трафарете, наклеиваются ровненько. Если тебе негде заказать её у себя, давай я здесь закажу и вышлю тебе её почтой.

barvl74, о каком конкретно провале речь? Если педаль болтается чисто механически - это одно, если имеется ввиду небольшая задержка с набором оборотов на холостом ходу - это другое. У нас на 2,9 с МКПП педаль газа на ХХ немного "притормаживает", а если выжать сцепление, то обороты на ХХ набираются гораздо бодрее. Выхода два: принимать это как есть, либо снять штекер с педали сцепления и перемкнуть его (по электрике получается, что сцепление постоянно выжато). В итоге из плюсов получим более "бодрую" на старте машинку, из минусов - возможность нештатного включения понижайки и , возможно, ещё какие-нибудь сюрпризы в виде нештатной работы раздатки, например.

Напиши коды тросов, которые тебе прислали, и ВИН своего авто.

Захар, искренне поздравляю! Сашка на Таракашке, на нашей раздатке ТОД возможно "жёстко" подключить передок в режиме обычной (не пониженной) передачи, если напрямую подать напряжение на многодисковую муфту, заблокировав её таким образом. Получится аналог режима 4Н раздатки EST. Штатно этот режим реализован на некоторых авто, оборудованных точно такой же как у нас раздаткой, разработанной BORG WARNER, а опционно реализуется и на наших автомобилях как при помощи оригинального кит-комплекта, так и при помощи самостоятельных разработок.

Катался и на забитом родном 071, и на прочищенном специальным очистителем родном 071, и на новом 064 от инжекторного ВАЗа и на новом родном 071. Если кратко: новый 064 по ощущениям практически не отличается от нового оригинала 071 (показания расходомера и датчика температуры, к сожалению, не замерял), так что его вполне можно эксплуатировать. Особенно учитывая то, что на дизелях влияние показателей ДМРВ не так заметно, как на бензинках. Но поскольку меня и самого терзали смутные сомнения, то купил и поставил оригинал (особой разницы, повторюсь, не заметил). Кстати, Максим, если у тебя есть знакомые на дизельном Соренто 1 серии, то можешь у них позаимствовать для эксперимента ДМРВ: они у нас абсолютно одинаковые.

Так, Захар, стоп.... Давай разберёмся без суеты,не нужно паниковать. 1. "Крутилку" поставь в положение Auto на заглушенной машине. 2. Включи зажигание, заведи авто: кроме всех прочих значков на панели должны загореться "паук" и надпись Low, после чего погаснуть. Если погасли, то система полного привода благополучно прошла диагностику. Никаких надписей Auto у нас на панели не предусмотрено! 3. И теперь запомни: если "крутилка" в положении Auto, то твой авто движется на обычной (не пониженной) передаче с постоянным полным приводом, при этом распределение усилий между передним и задним мостами меняется автоматически. На панели не должно гореть ничего (ни "паук", ни надпись Low). И вообще у нас этот "паук" значёк чисто диагностический, как и лампа преднатяжителя ремней безопасности. 4. Покатавшись немного на обычной передаче на полном приводе, остановись, нажми на педаль тормоза правой ногой, поставь правой рукой селектор АКПП в положение N и этой же правой рукой переведи "крутилку" в положение Low по часовой стрелке. Если система включения пониженной передачи исправна, то в течение 3-5 секунд ты должен ощутить лёгонький толчок или услышать небольшой щелчок, при этом на панели должна загореться надпись Low (у меня, кстати,включается вообще без всяких звуков и толчков, но это, возможно, я уже старею и со слухом плохо становится). Всё, теперь автомобиль может двигаться на пониженной передаче с распределением усилий по мостам примерно в соотношении 50 на 50. Ты сразу ощутишь разницу. 5. Выключается пониженная в следующем порядке: остановиться, нейтраль, "крутилку" обратно в положение Auto. Через 3-5 секунд Low на панели гаснет - и в путь. З.Ы. А ребёнок хоть и перевёл "крутилку" в положение Low, но включения пониженной не произошло, поэтому ничего страшного и не случилось. А вообще почитайте внимательно руководство по эксплуатации автомобиля: сбережёте много нервов, времени и денег. Удачи!

Мужики, будете смеяться - но я сам поначалу офигел, думал мастера пошутить хотят, а оказалось давно этим пользуются. Месяца 2 назад притащил в хороший сервис (подчеркну ещё раз: в хороший сервис) своего знакомого на Соренто с умершими форсами. Там мастера это дело определили сразу, приговор вынесли довольно быстро и отправили моего знакомого форсунки добывать (дня 3 ожидания). Машину его нужно было забирать до этого времени, и они её решили завести при помощи эфира. Но когда мастер подошёл к машине с флаконом полироли для торпедо!!!, то я сначала начал улыбаться. Когда он пристроил флакон в воздушный гофр я улыбаться перестал, а когда он дал команду "Крути!" я его остановил. После небольшого диалога машину завели, причём пшикали довольно обильно, в общей сложности секунды 3, всё время крутя стартером. Как потом пояснил мастер (подчеркну ещё один раз: сервис недешёвый и ребята грамотные), заводят они так очень давно и при использовании полироли (в голову всё равно не укладывется) гораздо меньше риск "перелить" зелье с самыми грустными последствиями. Про химический состав мне немного пояснил, кое-что ещё объяснял в качестве доводов. Эфиром вообще давно не пользуются - небезопасно при превышении дозировки. Но убил меня последней своей фразой: "А вот от полироли с ароматом дыни заводится несколько лучше!" Может кто-то ещё слышал про такой способ?

Сергей, не затягивайте с устранением подсосов воздуха и заменой фильтра: новым форсункам это может не очень понравиться. По-хорошему, всё это нужно было сделать до замены форсунок.

Владимир75, всё именно так: наша раздатка ТОД их разработки, подобные раздатки ставится не только на наши авто. Это же общеизвестная информация, равно как и то, что наши АКПП - разработка AISIN.

Про бумажный элемент не знаю, не разбирал, но думаю что вряд ли: его предназначение отлавливать металлическую "стружку" именно за счёт магнитных свойств, поэтому он не забивается, циркуляция жидкости не прекращается и соответственно ничего не рвётся. Кстати, такого сорта элементы ставятся штатно на системы, предназначенные для тяжёлых условий эксплуатации.

Хорошее решение! Вот такая штука тоже неплохо справляется ALLFK22775 (есть варианты под 8 мм и 10 мм), и, кстати, помогает продлить ресурс и АКПП.

Я довольно давно мерил и уже не помню, сколько было на холостых. Но ведь у нас на дизелях исправность (или неисправность) ДМРВ не так сильно влияет на работу двигателя, как на бензинках: я и с отключенным ДМРВ ездил, и вставлял аналог от инжекторного ВАЗа - да, на работающем оригинале чуть лучше, но не более того. А так, по-хорошему, если 1,06 В на неработающем - это значит датчику кирдык, менять нужно. (Хотя может мальтиметр даёт неточность - батареечка подсела, например, ведь отклонение от номинала в твоём случае всего лишь 3,92%). Кстати, по личному опыту могу предложить тебе попробовать промыть ДМРВ "Очистителем ДМРВ" от LIQUI MOLY. Знаю, что существует много противников этих промывок, но во-первых терять тебе всё равно нечего, во-вторых бюргеры совсем не глупые ребята и я им доверяю, и в-третьих если всё сделать аккуратно (ВООБЩЕ ничем не касаться сенсора ДМРВ, только смывать этой жидкостью) то всё должно получиться. Я промывал года полтора назад, месяца три назад проверял показатели - всё ОК.

Максс, могу на почту кинуть. Хотя попробуй по ссылкам на Яндекс диск: http://yadi.sk/d/Bwyyd8u1FS53j http://yadi.sk/d/KfVZMvneFS5Bh

А вот посмотрите эти темы, там всё очень подробно расписано и понятно, что нужно менять: http://terracanovod.ru/topic/2806-zamena-perednikh-tormoznykh-diskov/ http://terracanovod.ru/topic/1582-shpilka-stupitcy/page-2 Однозначно стоит поменять и тормозные колодки. Затем стоит проверить состояние ступичных подшипников и поменять при необходимости. Игольчатые подшипники тоже стоит посмотреть. Думается, что заменить сальник стоит обязательно. Затем, стоит посмотреть состояние элементов тормозного суппорта (не заклинили ли поршни, направляющие, целы ли пыльники). Возможно, придётся поменять повреждённые шпильки колёсных гаек. Ах да, ещё однозначно стоит поменять сервис, на котором вам советуют менять рулевые тяги при замене тормозных дисков. Хотя тут вы может не правильно поняли сервисменов: если рулевые тяги изношены, то менять их также необходимо, но это совсем не связанные друг с другом работы.

Дополню Александра про жёлтую фишку: это разъём подключения преднатяжителя ремня безопасности.

Что-то я пропустил это сообщение.... Александр абсолютно прав: ошибка осталась, и теперь снимать её только сканером. Я это сам проходил. Убедиться в том, что она осталась, очень просто: включить зажигание, и значок эйрбэга просто загорится и погаснет через некоторое время, а он должен отмигать 6 раз и потом погаснуть (также, как и значок ремней безопасности). И сработают ли подушки с этой ошибкой (не дай Бог, конечно) - это ещё вопрос.

Мне не нужно, но для потенциальных покупателей стоит пояснить следующие моменты. 1. Сиденья с подогревом, или без. . 2. Регулируется ли спинка задних сидений по углу наклона. 3. Стояли на авто с 7-ми местным, или 5-местным салоном (поясню: на авто с 7-ми местным салоном механизм откидывания сиденья заднего дивана несколько отличается от 5-местного, но если не ставить 3-ий ряд сидений то тогда всё равно). 4. В каком состоянии поролон, особенно водительского сиденья. 5. Состояние стального каркаса передних сидений. З.Ы. А по-хорошему сиденья нужно комплектовать (за дополнительную плату, конечно) такой же кожаной крышкой подлокотника и кожаными вставками в накладки дверей, а то будет не айс. Удачи в продаже!

Сними приводной ремень с генератора и покрути его рукой: повреждённый подшипник даст о себе знать. Таким образом можно продиагностировать все остальные подшипники в направляющих роликах и ролике-натяжителе. Развалившийся подшипник в генераторе менять нужно как можно раньше, иначе придётся менять весь генератор.

Механизм включения понижающей передачи - это электромоторчик с червячной передачей. Его можно снять (3 винтика, кажется) с "земли", благо авто у нас высокое. Можно снять, разобрать, и почистить, минут 30-40 всё это дело занимает. Главное - собрать потом всё в том же положении, в котором снималось. И прочистить все контакты на фишке, естественно. После мойки в мороз у меня тоже "засыпал" иногда, вопрос решился его профилактикой.

airedogs всё правильно написал и никакого парадокса нет. Более того, в оригинальном мануале Вебасто на стр. 9 указано, что кроме самого отопителя на наш авто необходимо по специальной схеме установить термореле, которое при температуре воздуха ниже -5 на время пуска размыкает цепь датчика температуры двигателя, и ЭБУ "видит" температуру с него -30 град., обеспечивая устойчивый пуск. Наши "спецы" как всегда документацию не изучают...Тоже по началу удивлялся и мучился, потом разобрался. Всё поставил - и забыл о проблеме. Правда, вместо оригинального термореле Вебасто (тысячи 3 стоит) установил наш проточный нагреватель. Да, не удивляйтесь: там стоит подобное термореле, включающее подогрев топлива при -5 градусах или около того. Вот здесь можно скачать мануал на наш авто, правда на немецком. http://termo-top.ru/documents А отписывался я в этой теме http://terracanovod.ru/topic/4758-pusk-dvigatelia-v-moroz/page-4